Вот читаю мануал, дословно
"зазор впускных клапанов составляет 0.08-0.12", "зазор выпускных - 0.16-0.20", и там же, в книжке, рекомендуют воспользоваться щупом 0.18 между штоком клапана и коромыслом


Прочитал книжку дальше, нашел ТРИ разные группы цифр!
Я охреневаю с этой книжки (которая по црв и одиссею, 2002 года)
Дальше написано 0.2-0.24 и 0.28-0.32 (впуск выпуск), и в таблице по движку цифры (между коромыслом и распредвалом) 0.003-0.005 и 0.006-0.008 (дюйма). Т.е. в книжке на двух-трёх страницах цифры отличаются в разы, или я чего-то не понимаю совсем.

Но если я не совсем сбрендил, под капотом на табличке цифра 0.18 все-таки есть.

Различие в местах замеров, читаем: МЕЖДУ ШТОКОМ КЛАПАНА и коромыслом
МЕЖДУ КУЛАЧКОМ РАСПРЕДВАЛА и коромыслом

Петрович, объясни фундаментальный (для меня) момент. Подозреваю, что я туплю в какой-то фазе, ни разу в жизни в движок сам не лазил, представляю очень плохо.
Возьмем для простоты один клапан, выпускной. Страница 57 означенного мной выше букваря. Левый столбик, пункт 9 (проверка зазоров) - между кулачком и коромыслом, допуски 0.16-0.20.
Пункт 10, регулировка - между штоком клапана и коромыслом - выставляем 0.18
Страница 59, таблица, движок b20z2, выпуск - 0.006-0.008 дюйма. Беру 0.007 (среднее), множу на 2.54, получаю 0.01778, т.е. в 10 раз меньше.
Либо они там лишний ноль в дюймовых размерах написали, либо? Там правда про кулачок распредвала не написано, просто "между коромыслом и распредвалом".

Ну а третья пара размеров - мой косяк, я на другие движки (одиссеевские) еще посмотрел, они там друг за другом.

Игорь, похожие на те, что ты привел, зазоры - только к одиссеевским движкам вроде, и то не совсем совпадает. У нас, видимо, сильно разные книжки в руках. А вот про щупы 0.15, 0.18 и т.д. у меня как раз там есть про црвшные моторы

Hondax
Не забивай себе голову, на наших движках щуп ну очень непросто воткнуть между стержнем клапана и коромыслом поэтому и дан второй размер для замеров, между кулачком и коромыслом, как раз 0.16-0.20

Петрович @ 29.3.2015, 7:44
Hondax
Не забивай себе голову, на наших движках щуп ну очень непросто воткнуть между стержнем клапана и коромыслом поэтому и дан второй размер для замеров, между кулачком и коромыслом, как раз 0.16-0.20

Скажу больше- нет вообще никаких зазоров клапан/рокер ни на каких движках
Ибо коромысло ВСЕГДА упирается на шток крапана.
А пишут про зазор в этом месте только на том основании, что происходит наклеп на стержне клапана и этот "грибок" не дает плотного прилегания. Либо идет замена клапана или рокера, тогда пары также не совпадают по плоскостям прилегания.
Толковый моторист обязательно снимет наклеп с стержня клапана и отполирует пастой ГОИ торец и сам шток при ремонте, т.к. в этом случае и маслос'емные колпачки больше держатся и зазор будет выбран полностью.

На хондовском движке зазор на кулачке на выпускных 0,18. На впуске на две - пять сотых меньше.
При работе выпускные клапана значительно горячее и удлинняются больше, чем впускные.
В результате на рабочем режиме эти зазоры полностью вибираются, как это достигается гидрокомпенсаторами, если бы они были. А вот на холодном моторе рокера стучат по кулачкам, это норма. В мороз зазоры вообще в полмиллиметра, поэтому настраивать надо четко при плюс 20, или с термометром и по поправочной таблице.

Мужики, вы просто и прямо скажите, без всяких там синхрофазатронов - в таблице опечатка? Или там верная цифра, и я просто не догоняю, куда надо пихать щуп в 18 тысячных (не сотых) мм? Пихать я его не буду, просто хочу понять (в принципе) и успокоиться (по 10 и 18 сотым мне вроде всё понятно)

Касательно моего случая - с учетом того, что 0.15 действительно свободно ходил (я наблюдал за процессом), а до этого движок тысяч толи 120, толи 140 вообще не регулировался (а может и больше, это только у предыдущего хозяина), думаю - хуже ему после регулировки не будет
Ну а такие четкие условия с температурой, щупами верными и т.д. я даже не знаю, можно ли в Питере найти. Просто из-за повального пофигизма сервисменов. Может у задрюченных в хвост и в гриву хондой официалов так есть. Хотя тоже не факт, что сделают всё четко по инструкции (а не просто скажут, что именно так и сделали, при +20 и т.д.)

Я в Питере не на одном сервисе обслуживался (с разными машинами), почти везде - одно и то же - пофигизм за ваши деньги, увы. Хорошо, если пофигизм - "плюс минус лапоть". А иногда - "плюс минус сапог". И это по несложным операциям, типа шаровые поменять или стоечки. С тех пор люблю смотреть за работой, и допуск в ремзону - принципиальный для меня момент в выборе сервиса.

Вот масло перелитое меня больше беспокоит сейчас. В понедельник-вторник попробую все-таки откачать, не выйдет - буду пробку откручивать...

P.S. был сильно удивлён, что в хонде три ремня навесного

Hondax @ 29.3.2015, 12:58
Мужики, вы просто и прямо скажите, без всяких там синхрофазатронов - в таблице опечатка? Или там верная цифра, и я просто не догоняю, куда надо пихать щуп в 18 тысячных (не сотых) мм? Пихать я его не буду, просто хочу понять (в принципе) и успокоиться (по 10 и 18 сотым мне вроде всё понятно)

Касательно моего случая - с учетом того, что 0.15 действительно свободно ходил (я наблюдал за процессом), а до этого движок тысяч толи 120, толи 140 вообще не регулировался (а может и больше, это только у предыдущего хозяина), думаю - хуже ему после регулировки не будет
Ну а такие четкие условия с температурой, щупами верными и т.д. я даже не знаю, можно ли в Питере найти. Просто из-за повального пофигизма сервисменов. Может у задрюченных в хвост и в гриву хондой официалов так есть. Хотя тоже не факт, что сделают всё четко по инструкции (а не просто скажут, что именно так и сделали, при +20 и т.д.)

Вот масло перелитое меня больше беспокоит сейчас. В понедельник-вторник попробую все-таки откачать, не выйдет - буду пробку откручивать...

P.S. был сильно удивлён, что в хонде три ремня навесного

Не забивай голову себе и людям!
Вот: ссылка

Hondax @ 29.3.2015, 0:51
Петрович, объясни фундаментальный (для меня) момент. Подозреваю, что я туплю в какой-то фазе, ни разу в жизни в движок сам не лазил, представляю очень плохо.
Возьмем для простоты один клапан, выпускной. Страница 57 означенного мной выше букваря. Левый столбик, пункт 9 (проверка зазоров) - между кулачком и коромыслом, допуски 0.16-0.20.
Пункт 10, регулировка - между штоком клапана и коромыслом - выставляем 0.18
Страница 59, таблица, движок b20z2, выпуск - 0.006-0.008 дюйма. Беру 0.007 (среднее), множу на 2.54, получаю 0.01778, т.е. в 10 раз меньше.
Либо они там лишний ноль в дюймовых размерах написали, либо? Там правда про кулачок распредвала не написано, просто "между коромыслом и распредвалом".

Ну а третья пара размеров - мой косяк, я на другие движки (одиссеевские) еще посмотрел, они там друг за другом.

Игорь, похожие на те, что ты привел, зазоры - только к одиссеевским движкам вроде, и то не совсем совпадает. У нас, видимо, сильно разные книжки в руках. А вот про щупы 0.15, 0.18 и т.д. у меня как раз там есть про црвшные моторы

Почему умножаешь на 2,54?? 1 дюйм примерно 25,4 мм!! Вот тебе и потерянный порядок величины

serdgo, потому что идиот (я). В букваре размеры в мм, а я дюймы к см привёл. Спасибо, пора на пенсию по маразму, видимо.

На самом деле регулировка зазоров в клапанном механизме- это простое мероприятие.
Но требует внимательности и некоторых навыков.
Без навыков тоже просто, но времени уйдет больше.

По температуре реально важно, видел не раз, как горе- ломастеры отсавляют щуп под кулачком во время регулировки и идут чаевничать, а потом и ..ага. Согрелся мотор в гараже, после того, как с мороза закатили.
Защемило, надо заново крутить шкив.
Удлиняется клапан значительно от нагрева, поэтому все рекомендуемые зазоры и приведены к средней комфортной температуре внутри помещения автосервисов, а именно +20 гр. Если настройка идет зимой ( не у всех же бокс отапливается), то вместо масляного щупа в картер вставляется термометр, и в процессе регулировки зазоры выставляются по поправочным коэффициентам по табличке. Аналогично и на горячем моторе, когда его нет возможности охладить за разумное время, например в жару. Там зазоры чуть ли не нулевые получаются.
Если будет примерно от плюс 15 до 35 при настройке, то это не столь страшно, ошибка в пределах погрешности усилия защемления на щупе, в любом случае только новые распредвалы и рокера можно отрегулировать одинаково и точно, поработавшие пары имеют наклеп и риски износа, и плоский щуп в любом случае дает ошибку

А никто не пробовал вместо щупа использовать индикатор часового типа?
Я в свои клапана еще не лазил, собираюсь когда температура подтянется к 15-20 градусам. На Москвиче выставлял по ИЧ, но там зазор измерялся между стержнем клапана и наконечником (между регулировочным винтом и стержнем была фигулинка в 3-4 мм толщиной с плоскостью снизу и сферической выемкой сверху под винт).

serdgo @ 31.3.2015, 11:38
А никто не пробовал вместо щупа использовать индикатор часового типа?

Его там некуда ставить

Schiko @ 1.4.2015, 7:12
Его там некуда ставить

Почему же?
Возможно, но переделывать классический придется.
Я попробую.
Надо изготовить планку и посчитать переводные значения на точке измерения.
Индикатор имеет огромнейшее преимущество, позволяя точно выставить зазоры в приработавшихся парах коромысло- кулачок. Щупы дают погрешность , зависит от чувства меры - кто как ведь щуп вставит, кто свободно, а кто и с писком.
И гайки удобно тянуть, с индикатором гораздо быстрее и не надо их туда- сюда вращать, выбирая момент затяжки.

В общем с помощью шприца на 150 кубиков я вытянул порядка 350 мл масла, и всё равно на ровной площадке остывший движок показывает на щупе на 3-4 мм выше максимума. Масло при мне сливали, несколько минут пробка была откручена точно, правда сливали с холодного движка (перед заменой клапанов). При мне же налили без крох 4 литра (канистра почти в ноль ушла. Фильтр меняли тоже. Я не понимаю, сколько там еще откачать надо, и наверное пока оставлю так.

Интересные наблюдения насчет перелива масла
1) пока было перелито (много), при отжатии сцепления холостые сразу в норму падали. А когда масла стало почти норма - до холостых снижаются не сразу, а через пол секунды.
2) При переливе масла движок работал потише. Но в принципе и сейчас нормально работает.

Также пришли 2 разных ELM-327 bluetooth адаптера. ссылка с кнопкой выключения, ссылка - без.
Пока не удалось подружить с torque и hobDrive ни один! Правда я пробовал на стареньком телефоне со 2м андроидом, завтра попробую на планшете с 4.4.2 андроидом. Есть вероятность, что дело или в версии андроида, или в блютузе телефона, а не в адаптерах. Хотя, может и адаптеры оба косячные. В любом случае, по результату я отпишусь здесь, мало ли кто еще решит купить один из этих адаптеров, так хоть будет понятно, насколько они работоспособны.
Максимум, чего удалось добиться (в хобдрайве) - один из них показал объем бензобака 58 литров и напряжение в бортсети. И всё.

А, еще пока с настройками и адаптерами тыркался, на стоячей машине загорелась с каким-то невнятным гудением лампочка ABS и выдала ошибку 61. Виноват ли в этом адаптер - пока не понятно. Если на хонде адаптеры не получится запустить, попробую еще на peugeot 406, рено кангу 2й серии и на шеви-ниве. Встречал отзывы именно по хонде, что не работают эти адаптеры, а на некоторых других авто - без проблем.

Hondax @ 2.4.2015, 4:41
А, еще пока с настройками и адаптерами тыркался, на стоячей машине загорелась с каким-то невнятным гудением лампочка ABS и выдала ошибку 61. Виноват ли в этом адаптер - пока не понятно. Если на хонде адаптеры не получится запустить, попробую еще на peugeot 406, рено кангу 2й серии и на шеви-ниве. Встречал отзывы именно по хонде, что не работают эти адаптеры, а на некоторых других авто - без проблем.

Ошибка АБС 61 - это низкое напряжение в борт. сети - часто выскакивает, потом гаснет сама, но в памяти висит постоянно, пока не сбросишь - не обращай внимания.
Чтобы подключить ЕЛМы надо сначала, чтобы смартфон увидил их в меню подключений блютус и подключился к ним (с вводом пароля), только потом torque включай. Я 2 недели мучился с адаптерами, но как только они пдключилисть - больше проблем не доставляют.

Смартфон их видел, оба. Пароли запрашивал, подключался. Программы видят адаптер, но не могут подключиться к ЭБУ. Тут вариантов может быть несколько. Во первых версии елмов выше 1.5 работают более нестабильно, судя по отзывам (особенно на машинах со старыми и медленными протоколами). Во вторых, возможно надо выбрать в софте определенный протокол. В третьих, возможно на 2м андроиде глюки. В четвертых, возможно у смарта так организована работа блютуз, что он несовместим с елмом. Есть и еще причины, по которым может глючить, но я сначала попробую эти перебрать, перейдя на другой девайс с новым андроидом и другим блютуз-адаптером. Хотя, у меня планшет на МТК чипе, а я читал уже, что с МТК у елмов проблемы тоже бывают. Если не получится, возьму планшет жены на другом чипе, если опять не выйдет - ноут с блютузом и виндой. В любом случае, по результатам тут отпишусь.

Руслан, а можешь глянуть, по какому протоколу у тебя адаптеры работают? А то я и 9141 ставил, и 14230, но пока с хондой сконнектить не удалось (с планшета тоже пробовал сегодня, без толку пока). Автодетект протокола тоже пока не срабатывает. И заодно версию ELM (у меня 2.1 на обоих адаптерах, если верить торку, хобдрайву и дашкоманду)

Расход на 100 вышел (с пробегом 3/4 по трассе на 3.5-4 тысячах оборотов, при скорости 100-120) 10.1 литра. Вроде очень даже в норме.
Но опять загорелся джекичан, ошибка опять 67. Сбросил.
Загорелся джекичан не на трассе, а на скорости километров 40-50, на 2.5-3000 оборотов, в совершенно спокойном режиме езды. Движок прогретый был, в общем совершенно нормальный режим работы.
Т.к. прошлый хозяин на 100% не уверен, есть у него там каталик или нет - придется все-таки снимать и смотреть, как потеплеет.

Касательно ELM327 - к пежо 406 его подцепить тоже не вышло. Максимум, что вышло - хобдрайв показал напряжение бортсети. Хотя сами девайсы и планшет и телефон видят без проблем, все диагностические программы (какие - выше писал), видят версию елма (2.1), связь с ним видят, но ЭБУ не видят. Завтра еще на шеви-ниве попробую.
Я читал, что у 2.1 могут быть глюки со старыми машинами, вот это они и есть, видимо. Печаль в том, что оба елма оказались 2.1 версии.

Ну а в остальном всё в порядке, бегает пепелац

Hondax @ 4.4.2015, 2:04
Расход на 100 вышел (с пробегом 3/4 по трассе на 3.5-4 тысячах оборотов, при скорости 100-120) 10.1 литра. Вроде очень даже в норме.
Но опять загорелся джекичан, ошибка опять 67. Сбросил.
Загорелся джекичан не на трассе, а на скорости километров 40-50, на 2.5-3000 оборотов, в совершенно спокойном режиме езды. Движок прогретый был, в общем совершенно нормальный режим работы.
Т.к. прошлый хозяин на 100% не уверен, есть у него там каталик или нет - придется все-таки снимать и смотреть, как потеплеет.

Касательно ELM327 - к пежо 406 его подцепить тоже не вышло. Максимум, что вышло - хобдрайв показал напряжение бортсети. Хотя сами девайсы и планшет и телефон видят без проблем, все диагностические программы (какие - выше писал), видят версию елма (2.1), связь с ним видят, но ЭБУ не видят. Завтра еще на шеви-ниве попробую.
Я читал, что у 2.1 могут быть глюки со старыми машинами, вот это они и есть, видимо. Печаль в том, что оба елма оказались 2.1 версии.

Ну а в остальном всё в порядке, бегает пепелац

Как то великоват расход по трассе.
У меня автомат, но больше восьми литров не жрет, заправляю бак и знаю точно, сколько проеду.
И с оборотами много, обычно 60 миль в час, а это около 100 км/ч обороты 2,8.
Особенности механической коробки?