Hondax У меня вообще в ОБД разъеме штырей штук 4-5 по-моему...

Antoxa52 Похоже на болезнь жигулей - отвалилась масса на заднем фонаре, и + гуляет по лампам, пока массу не найдёт. Попробуй массу напрямую к ЗЛ фонарю подцепить, если не поможет - пиши бум думать дальше.
А сигнализации с автозапуском не стоИт? мож от нее глюки летят?

kimi911 Датчика ХХ у CR-V I нет, его роль выполняет датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). При его минимальных показаниях (около 10%) открывается клапан ХХ (электрический). Попробуй промыть клапан ХХ. Скорее всего он забился грязью.

Hondax

Цитата: Я же верно понимаю, что если цепь разомкнута, то покажет 0 ампер? Т.е. когда найдется жрущая цепь и с нее будет сдёрнут предохранитель, на мультиметре будет 0?

Верно.

Цитата: куда лучше последовательно втыкаться, на + или на массу?

Монопенисуально, лишь бы полярность соблюдалась. Но на массу удобнее - крокодил на любой кронштейн и на клемму АКБ.

Hondax
Вынимаешь предохранитель, вместо него садишься амперметром. Или садишься амперметром на аккум (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!), и по одному дергаешь преды, контролируя ток.

Сегодня доделал газовые упоры СААЗ от ВАЗ2111 на стекло багажника.
Отдал токарю, чтобы укоротить шток на 60мм и нарезать резьбу для обоймы. Получилось по длине тика-в-тику как родные. Поставил только один упор (второй оставил родной)- в таком комплекте стекло взлетает в небо! Прикладываю эскизик, который давал токарю. СААЗовский упор имеет более короткий цилиндр, благодаря чему остается 45мм не рабочей длины штока, за которую можно смело зажимать в станке.

Цитата: (And42 @ 5.4.2015, 21:01) красный светодиод горит, без разницы соединения.

Да, в момент подключения моргают все, потом горит один красный. Остальные лампы моргают только при опросе.
Пока проверял версии своих ЕЛМов, мой отвалился... Чтобы снова подключить помучился...
Короче пробуй так: втыкай ЕЛМ в разъем и поезди с ним пру часов, чтобы зажигание то вкл, то выкл. Потом в меню смартфона настройка- блютуз отыскиваешь OBDII, и подключаешь к нему (долго держишь пальцем на строке OBDII, выпадает менюшка с 3-мя кнопками, выбираешь не ОБД, а просто блютуз), выходишь из меню подключения блютуз, запускаешь Torque, в меню настойки адаптера выбираешь тип подключения - по блютуз, выбираешь адаптер из списка устройств. Может заработать не сразу - у меня ЕЛМ видится, а к ЭБУ подключается только через несколько минут.
Удачи!

Цитата: (Петрович @ 5.4.2015, 14:04) Еще одна причина – «залегание» маслосъемных колпачков. В таком случае можно определить неисправность просто открутив свечи и осмотрев цилиндры. Избыток масла в виде пленки на стенках цилиндра будет явно свидетельствовать о том, что настало время менять маслосъемные колпачки.

ИМХО речь о кольцах.

Hondaxпосмотрел версии адаптеров - оба ELM v.1.5. Версия приложения (торкуе)1.6.28, OBD пртокол -ISO9141-25baud; стандарт - Europian EOBD.

Цитата: (Hondax @ 2.4.2015, 4:41) А, еще пока с настройками и адаптерами тыркался, на стоячей машине загорелась с каким-то невнятным гудением лампочка ABS и выдала ошибку 61. Виноват ли в этом адаптер - пока не понятно. Если на хонде адаптеры не получится запустить, попробую еще на peugeot 406, рено кангу 2й серии и на шеви-ниве. Встречал отзывы именно по хонде, что не работают эти адаптеры, а на некоторых других авто - без проблем.

Ошибка АБС 61 - это низкое напряжение в борт. сети - часто выскакивает, потом гаснет сама, но в памяти висит постоянно, пока не сбросишь - не обращай внимания.
Чтобы подключить ЕЛМы надо сначала, чтобы смартфон увидил их в меню подключений блютус и подключился к ним (с вводом пароля), только потом torque включай. Я 2 недели мучился с адаптерами, но как только они пдключилисть - больше проблем не доставляют.

Hondax ищи на разборках родной, или посмотри на ВАЗовские - 10-е семейство или калины/приоры, на крайний случай разъем заменишь.

Самая лучшая промывка - самим маслом, которое планируешь лить постоянно, только уменьшить время его работы, через 2-3тыс.км сменить. Оптимально, если сейчас заменишь и осенью зальешь новое. Если будешь промывать специальными промывками - смотри, чтобы это было промывочное масло а не промывочная жидкость, мотористы утверждают, что разница есть. Никаких 5-минуток в 500г баночках! Я пробовал кучу разных масел - ИМХО за одну смену кроме угара ты ничего не поймешь, я лью ВР visco 5000 5w40 синтетика - просто по тому, что его продают во всех магазинах и заправках, при дальних поездках его можно легко купить на доливку, угар умеренный. Мобил-1 5w40 угорает жутко, как и кастрол магнатек. По объему - тут никто в гаммах не подскажет т.к. это много от чего зависит - лей до середины между меток, прогрей мотор, когда масло заполнит фильтр и каналы, дольешь до уровня.
Фильтр - я ставлю VIC - не дорого и проверено. Хороши еще MANN, BOSCH, Sacura.

Цитата: Хонд у меня никогда не было...

Хонда ничем не отличается от других японцев, про ее сложность и капризность - байки из 90-х, когда их не умели обслуживать.

Цитата: (Hondax @ 27.3.2015, 1:40) Да не, ребята, у меня действительно слишком много говна в машине Я это сам понимаю, это лечится только методом биения себя по рукам Масло залито синтетика мобил 0w40 (финское), вот думаю теперь, на что менять (раньше он кастрол 0в40 лил). Думаю 5в30 залить, если залить синтетику после синтетики (но с другим числом) - движок ведь не надо мыть?

У меня в ванночке под столиком постелен старый тряпочный коврик (купил уже так) - ничего не бренчит (там лежат: провода для прикурки; аптечка; огнетушитель обмотанный тряпкой; компрессор в сумке; набор комбинированных ключей; все накрыто клеёнкой - для укрывания салона при перевозке чего-то грязного). Остальной шмурдяк лежит в складном ящике прямо в багажнике, ящик притянут к сиденьям резиновыми растяжками. Коляска влезает нормально, но с риском повредить ящик.
При смене масла желательно промыть т.к. некоторые присадки могут нейтрализовать друг друга. Как вариант - залить новое масло и через 2-3тыс.км сменить. Я бы проездил лето и осенью сменил.

Wowka_82 Ставь ТАМА - проверенный аналог за 150 рублей (до кризиса)

varvara1 мой выход таков - контактные линзы+поляризационные очки. Если этот вариант вам не поднодит- есть корректирующие очки с поляризацией, есть затемняющие/поляризующие насадки на корректирующие очки. Вот в Китае - просто даром (не реклама )
Есть даже лобовые стекла с поляризующим слоем.

Цитата: (Schiko @ 17.3.2015, 13:59) Задние от ВАЗ 2109, (они же Калина ) на Наши задние встают по диаметру "как в кино" ! Высоту только нужно смотреть. А про классику не знаю

CR-V I от KYB:
Внешний диаметр, мм107
Длина, мм416
Ось установкиЗадняя
ПараметрAC
Толщина, мм11.75
Форма пружинывинтовая пружина
Габариты, мм570x180x180
Вес, г3 130
ВАЗ2108 / 2109 / 21099 / 2113 / 2114 / 2115:
Свободная высота, (мм) 418,0
Наружный диаметр, (мм) 107,15
Нагрузка, (кг) 295±13
Вес, (кг) 2,58
Смущает, что ВАЗовская пружина в 1,5раза легче... А геометрически - практически идентичны.

Цитата: (Петрович @ 8.3.2015, 2:42) Кто то писал, что стёкла противотуманок обклеивал бронеплёнкой, ходят нормально.

Я обклеивал 1,5мм пленкой - за год пленка пожелтела от пескоструйки гравием с дороги, и в размере уменьшилась от температуры, зазор от края ПТФ увеличив... Для постоянно включенных ПТФ с галогенкой (у меня они как ДХО используются)- бронепленка противопоказана...
Стекла посмотрите от приоры/калины - возможно подойдут. Они дешевые и лучше китайских ДЕПО. Да и сами ПТФ от русавтопрома подобрать можно - оптика у наших не плохая.

REDWOODORIGINAL Только перед проклейкой не забудь зашкурить поверхность - сбить глянец для лучшей адгезии!

Hondax у меня ошибка 67 выскакивает, когда долго (больше 3 минут) едешь с одной скоростью в перделах 60-90км/ч. При этом машина должна долго проехать до этого - т.е. полностью прогрета. После сброса ошибки больше не загорается в эту поездку... При чем есть у машинки "любимое место" - улица Пограничников в Красноярске в районе ТЭЦ-3 - 80% чеков по 67 ошибке (она же Р0420) там поймал. По графику - засек в момент выпдения ошибки - напряжение на 2-й лямбде >1,2В. То-ли бензин такой, то-ли катализатору или лямбде старуха с косой привет передаёт.
Машина - РД-1 2001гв АКПП европейка (из Финляндии заезжала).

Докладываю!
Наконец-то пришел мне газовый упор Optimal AG-17968 - тот, который от багажника BMW. По размерам - как родной. Перевальцевал кронштейн с двери, рассверлил "ушки" упора с 8мм на 8,7мм (таков посадочный диаметр на кронштейнах), добавил шайб (отверстия тоже рассверлил на 8,7мм), смазал и вуаля - дверь сама открывается и плавно тормозит в открытом положении. Чтобы её закрыть нужно приложить приличное усилие. А старый упор - двигался вообще без усилий (двумя пальцами), только чуть подклинивал в зоне торможения.
За одно еще купил два упора с металлическими обоймами от ВАЗ 2111 (пр-во СААЗ), по 310 рублей - буду отпиливать до длины 55см и нарезать резьбу на штоках - это в замен упоров на стекле. Как сделаю - отчитаюсь, и постараюсь сделать фоток побольше, а то тут - руки в гязи, домой торопился - не до фоторепортажа было.
Да по времени - ушло около 2х часов с перерывами на поиски инструмента (гараж не мой, места схронов приходилось уточнять по телефону) и примерки-подгонки. Думаю сейчас за 30минут управился бы...

Котейко

Цитата: Hondax , посмотри задние крылья. Они гниют 100% вопрос насколько глубоко. в основном там где пластик начинается на крыле.

Не надо так категорично, до сих пор есть ухоженные машины, которые ездили по дорогам без реагентов. Или крылья восстановлены.
У меня европейка 2001гв, всю жизнь провела в Красноярском крае - не гнилая. Абсолютно.
Если хотите машину в хорошем состоянии - тащите ее из Тюмени, там реагенты не сыпят и за машинами следят...

freeman

Цитата: Я вообще не могу представить,как на буксире можно ехать на скорости 50 не то что больше,тормозов нет начисто, руль дубовый,так что не верю в рекомендации по буксировке,эвакуатор в помощь.

На жигулях не ездил что-ль?
Про смазку АКПП - в подшипниках масло есть, а больше там ничего и не работает при буксировке. Опять же буксировка может быть по разным причинам, в т.ч и с заведенным двигателем, поэтому твои страхи частично отпадают. За 11 лет владения машиной и 30 лет общения с машинами в семье я сталкивался с буксировкой раз 5, поэтому из этих соображений выбирать тип КПП не актуально ИМХО.
А машину надо выбирать из расчета, что вы на ней будете ездить, а не заниматься ее ремонтом. Не надо себя настраивать на негатив, тогда и техника будет вам рада послужить.

Hondax На автомате буксировать можно. В раскачку - тоже, только надо тормоз зажимать. Если бы нельзя было буксировать, то производитель не делал бы кронштейн для буксировки, и не предусматривал бы проводку для подключения прицепа. Это страшилки из 90-х, распространялись как нечестный метод конкуренции Росавтопрома с дешевыми б/у иномарками, которые выигрывают у отечественных машин по всем показателям.
ИМХО у японцев очень сильная защита от дурака, вы просто не сможете сделать что-то в ущерб машине.
Из личного опыта - я на своей Цехе тащил ТагАЗ тайгер с 2,9л двигателем около 10км, последние 50м - в гору 20%. Без последствий. Сам удивился, что по гололеду в такую гору она даже не буксовала, спокойно затащила. Главное не терять голову, все делать спокойно, без резких движений.

icemn08 Эй! Зачем пугаешь молодца, да-а-а? Ятоже с нуля начинал, но ниразу ничего не сжег, а тут форум есть, мы поможем! Во время кризиса в стране - самое время вспомнить про навыки самоделкина, деньги в семье пригодятся.

Самый бюджетный вариант - старлайн А8 (без диалога). С диалогом самый бюджетный - старлайн А91.
Пол-машины разбирать не надо, надо разобрать рулевую колонку, снять панель ниже колонки и спидометр. Запастись термоусадочной трубкой 2х1мм 4х2мм и 6х3мм. По метру будет за глаза. Моток хорошей изоленты, бокорезы, набор отверток ключей головок, дрель со сверлами, канцелярский нож, если есть - съемник изоляции. Если хочется эстетики - черная гофра 6мм и 10мм. Возможно понадобятся коннекторы - под болт ф6мм и мама 7мм (у оригинальных сигналок они в комплекте).
Если никогда не ставил сам - за 2 дня сделаешь, но старайся бОльшую часть подключений сделать в 1-й день т.к. на следующий день спина болит, а подушечки пальцев не чувствуют. Во второй день лучше заняться причёсыванием проводки и установкой конечника капота, колокола и сборкой салона.