В каком смысле не перелючается? Физически не двигается, или двигается, но неводительские с/подъёмники не работают?
Там обычный выключатель с перекидным контактом - как в домашнем выключателе света. Разбирается без проблем - сама клавиша на защёлках, которые являются осью. Только действуйте аккуратно, я одну защёлку сломал при разборке, заплавил выжигателем - всё норм.
Думаю нужно просто почистить пятаки контактов. Удачи!

Цитата: (vladdva @ 30.1.2012, 19:53) Я проверял клапан на крышке головки блока цилиндров, который соединяется тонким шлангом с ресивером,клапан чистый, шланг тоже. Может еще где то нужно посмотреть, напишите пожалуйста!

Ну всё правильно, больше проверять не чего, ну разве, что вакуум есть ли на клапане при заведённом двигателе. Но если там всё чисто, то разрежение будет.
У меня тож сопливит прокладка, родную поменял на неоригинал (оригинала не нашёл), новая протянута по книжке 12 Н/м и тоже потеет, промазал её герметиком - как мёртвому припарки. На тойотке проще - там "шишечек" около болтов на поддоне нет, герметиком намазал, без всяких прокладок, и не течёт, а хондовцы и тут извратились.
Ещё заметил, что при холодных пусках (-18 и холоднее) потеет сильнее, видимо температурные расширения/сужения не на пользу резинке.

Ещё продаются специальные конвертеры для адаптации, включается как перходник в антенный штекер.

Цитата: (Змей @ 2.11.2011, 1:44) хозяин на мой вопрос: "Почему нижняя часть двигателя со следами течи масла?", ответил, что на сервисе при замене масла ему сказали, что открутился поддон. Кто знает, может такое быть или может хозяин скрывает какой-то дефект? И, подскажите пожалуйста, на что при покупке еще обратить внимание. Заранее спасибо.

Открутлся - это вряд ли, а вот пркладка поддона явно высохла за 12 лет, замените (её цена ~800р. + работа~1000 т.к. для снятия поддона придётся откручивать приёмную трубу выхлопа +2-е прокладки-колечка для приёмной трубы по 75 руб/шт), и всё будет ОК, главное не перетянуть крепёж (это основная ошибка - перетягивают и новая прокладка начинает сопливить). Я месяц назад боролся с масляными потёками - текло из-под покладки поддона и масляного фильтра (его затягивать надо сильнее, чем написано в инструкции, нужен ключ, хватаюший фильтр с торца, другие просто не подлезут, тесно, у меня как на фото).
При покупке обратите внимание на метизы и кронштейны, особенно в подкапотном пространстве - они не должны быть ржавыми! Осмотрите крышку головки - она должна быть полностью чёрной, отколовшихся участков эмали быть не должно, если эмаль окалывается - это указывает на плохие условия эксплуатации или двигатель перегревали.
Частая проблема C-RV(I)- задние колёса "домиком" - это свидетельствует о том, что машину перегружали, устранимо регулировкой.
Если стоит фаркоп - осмотрите места его крепления как снаружи, так и внутри - не должно быть разрывов металла и следов вырывания болтов.
Осмотр кузова лучше поручить спецу, или осмотреть 10-15 машин, чтобы набить глаз и знать болячки модели.
Осмотрите защитную трубу (под передним бампером, перед поддоном двигателя, хромированная) - если она сильно измята, то машину не ждалели по бездорожью, и приёмной трубе точно доставалось, а может и поддону двигателя.
На ходу обратите внимание на вибрации - могут вибрировать карданы, а крестовины там не съёмные, их замена не дёшева т.к. требует балансировки. Проверьте плваность хода, обратите внимание на стуки подвески и "хруст" ШРУСов (вывернув руль до конца в обе стороны проедьте вперёд-назад, хруста и щелчков быть не должно). Проверьте ступичные подшипники - на ходу не должно быть гула, при покачивании колеса не должно быть люфта (я заменил 2 передних и 1 задний подшипник, обошлось~8000руб с работой)
Осмотрите все пыльники, манжеты, подушки, сайлент-блоки на предмет растрескивания и порывов.
Главное помните: все неисправности устранимы, главное, чтобы кузов был цел! Любая неисправность или подозрение - это повод для торга, а не отказа от машины.
Удачи!

Выкладываю. Два крайних ряда светодиодов на фото - выпаяны из ленты, и впаяны последовательно (4штх3В=12В).
Красным обозначены изолирующие пропуски в фольге, голубым - отверстия в плате.

Выкладываю свой вариант светодиодной лампы, наколхоженный для освещения CR-V I.
Переделок плафона не требуется.
Материалы:
светодиодная лента 55см; стабилизатор напряжения МС7812С, кнденсаторы 47мФ и 10мФ 16В.
Кусок фольгированного текстолита 55х120мм, краска, хлорное железо, ацетон;
прпой, канифоль;
Листовая латунь.
Ориентировочная стоимость около 150р. (покупал только диодную ленту и стабилизатор, остальное - нашёл в загашниках)

Отревизировал натяжители передних ремней, вот отчёт:
Понадобилось:
гаечные ключи на 10 и 14мм (лучше накидные или головки с трещёткой);
пинцет;
отвёртка;
фиксатор – пластина железа 65х11х1 мм (можно толщиной 1,5 мм, можно пластик);
зажигалка;
ветошь;
стиральный порошок, мыло, шётка, таз;
литол 24+моторное масло 10W40.
Снимаем нижнюю панель стойки, под ней катушка ремня безопасности в ПЭ пакете, пакет закреплён клипсами на стойке – клипсы аккуратно вынимаем, в пакете жёлтый разъём в голубом фиксаторе – разъём вытаскивается из фиксатора легко, чтобы отсоединить разъём нужно отодвинуть жёлтый фиксатор, разъём вынимается без усилий. Откручиваем болты (на 10 и 14мм), снимаем катушку. Откручиваем болты на 14мм на подвижной планке вверху стойки (болт под накладкой, закрывающей кнопку) и внизу, где крепится конец ремня (болт под накладкой – она сдвигается вверх по ремню). Всё, катушка с ремнём в руках.
До этого момента всё просто, поэтому без фото.
На катушке с двух сторон накладки из белого пластика. У одной внизу прямоугольный выступ – это «датчик» положения авто – там шарик, который перекатывается в лунке, если он не в центре то рычагом блокируется храповик, и ремень не разматывается. Так вот эта крышка нам не интересна.
Под второй крышкой (на фото1)находится натяжитель.
[attachment=6784:IMG_4989.JPG]
Зелёной краской японцы пометили фиксаторы крепления крышки (4 шт.) –выдавливаем их пинцетом внутрь, поддеваем натяжитель отвёрткой по краям и снимаем (снимать аккуратно – там крепёж на тип раздвижной клипсы), фиксаторы вытряхиваем из корпуса катушки. Снятый натяжитель - на фото2,
[attachment=6785:IMG_4990.JPG]
в него вставлен фиксатор из списка понадобившегося, из фото видно, как фиксатор удерживает натяжитель с пружиной от разматывания. Крышка натяжителя крепится к корпусу натяжителя двумя защёлками – снимаем крышку, под ней пружина (фото 3),
[attachment=6786:IMG_4991.JPG]
она не стреляет, лежит себе спокойненько, пока её не вытащить.
Отправляемся стирать ремень – я стирал, не снимая с катушки, положив её рядом с тазиком. Прополоскав ленту чистим проушины от грязи, и оставляем всё сохнуть на солнышке, и отправляемся разбираться с пружиной.
Аккуратно разматываем пружину по одному витку, придерживая её пальцами, чтобы она не выстрелила – ударные нагрузки ей ни к чему, да и вам может не поздоровиться.
ВНИМАНИЕ пружина свёрнута в корпусе в обратную сторону! Т.е. снятая пружина скрутится наоборот. Пружину и корпус чистим от старой смазки. Снятая пружина - на фото4
[attachment=6787:IMG_4993.JPG]
– видно, что в самом начале она потеряла упругость и уже скрутилась в обратную сторону – привёл её в порядок (фото5)
[attachment=6788:IMG_4995.JPG]
– скручивал её до диаметра 1см (палец ), не допуская заломов и перекосов – скручивать надо в одной плоскости, иначе потом она будет в напряжении не только продольно, но и поперёк и будет тереться о стенки, заедать. Скручивам только коричневую часть пружины, та часть (начало и конец), у которой сизый цвет побежалости – не закалена.
Отревизированную пружину вставлять в корпус лучше вдвоём. Дело в том, что это занятие довольно нудное и кропотливое и где-то на полпути руки затекают, вот тут-то и время передать эстафету. Я уложил пружину один где-то за 10 минут (с передышками, но пружину пришлось держать руками, фото6).
[attachment=6789:IMG_4996.JPG]
Уложенную пружину намазываем сверху смесью литола и масла – она жидкая и липкая, потом при работе пружина смажется целиком за пару циклов сматывания – проверено. Вставляем в пружину ось–маховик, закрываем крышкой – всё грязные дела закончены, туда мы больше не полезем!
Берём катушку с высохшим ремнём, зажигалкой обжигаем края ленты – избавляемся от распушённых ворсинок, и начинаем настройку механизма!
Наматываем ремень на катушку до максимума, пока ремень не начнёт клинить об корпус, надеваем натяжитель , вставив крепления в соответствующие отверстия в корпусе катушки, но не фиксируем. Разматываем ремень. КАК ремень не разматывается? Вспоминаем про «датчик» положения авто – ремень разматывается только в одном положении, поворачиваем корпус, чтобы датчик оказался внизу, разматываем ремень до конца. КАК до конца не разматывается? КАК 4 оборота ещё? А-а-а-а, ну конечно, пружина вся скрутилась! В таком положении фиксируем натяжитель нашим фиксатором, и снимаем натяжитель, разматываем ремень до конца и можно даже немного (1-1,5 оборота) намотать его в обратную сторону. Теперь ставим натяжитель на катушку, и фиксируем крепления-клипсы выдавленными при разборке фиксаторами. Теперь наш ремень раскручивается до конца, пружина стала жёсткой.
Берём декоративные панели и отмываем хозяйственным мылом с щёткой (мелкие детали с зубной щёткой тёщи ). Собираем всё на место, экспериментируем, радуемся. В итоге ремень самостоятельно забирается в своё место, но не так, как задние – сказывается потёртость ремня временем. Но это трижды лучше, чем каждый раз запихивать ремень руками, или слышать неприятный стук ремня о закрывающуюся дверь!

После отключения жёлтого разъёма не включайте зажигание!!! excl.gif acute.gif Иначе будет гореть лампа SRS.

Сделал табличку на крышку блока предохранителей на Русском языке, может кому пригодится. Распечатал в MS WORD, обвёл по родной плёночной, заламинировал плёнкой, и вырезал. Файл прилагаю. Табличка для CR-V 2001г.в., машина ввезена из Финляндии. При необходимости корректируйте табличку в соответствии со своей родной табличкой.

Цитата: (Валерий @ 20.12.2010, 5:30) В точке "2" появляется постоянный плюс когда селектор передач установлен в положение "парковка". Таких точек — всего один провод.

Ошибочка ! В CR-V I от АКПП к комбинации приборов идут отрицательные сигналы!
Вот мой вариант - реализован и работает.
Реле №2 уже было под капотом.
Реле№1 - обыкновенное 5-и контактное.
VD1 - служит для отсекания +5В, которые появляются на этом проводе при нятии АКПП с парковки (+5В идут от комбинации приборов), этого напряжения хватает для "самоподхвата" реле№2 при отключении SA1, но не хватает для его срабатывания, т.е. при выключенном режиме "парковка" если отключить SA1, то птф остаются гореть Этот диод устраняет сей глюк.
VD2 - гасит индуктивные всплески напряжения при коммутациях.
HL1,2 - лампы ПТФ.
SA1 - кнопка ПТФ от ВАЗ 2108 - в штатное место влезала только она, от классики не влезает, а родная Хондовская работает как реле с самоподхватом, т.е. её необходимо нажимать каждый раз, когда хотим включить ПТФ, после исчезновения питания повторно она не замкнута, а мы делаем устройство для забывчивых Кнопка отключает работу устройства.
+ON - взят с блока предохранителей в салоне.
Работает схема так:
При выключенном зажигании "+" не подаётся - реле№1 и №2 не срабатывают, ПТФ не горят.
Включаем зажигание - Срабатывает реле №1, Контакты 87а и 30 размыкаются, реле№2 не срабатывает - ПТФ не горят.
Снимаем АКПП с парковки - Реле №1 отбивается т.к. пропадает "- Р", Контакты 87а и 30 замыкаются, срабатывает реле№2, ПТФ горят.
Минус данного устройства вижу в том, что ПТФ на парковке не горят в любом случае (мне это не нужно, при необходимости можно подать +12В на реле№2). Штатно на моей CR-V был только задний ПТФ, передние фары ставил предыдущий хозяин, и он просто подключил Реле №2 к кнопке управления задним ПТФ. Т.е. включались и передние ПТФ и задний фонарь, и только при включенном ближнем свете фар. Меня это не устроило, т.к. задний ПТФ слепит попутных сзади (он очень яркий!), да и включать днём ПТФ вместе с ближним - бессмысленно. Я отключил реле №2 от кнопки заднего ПТФ, и реализовал эту схему. Теперь при снятии с парковки у меня горят передние ПТФ, а задний включается родной кнопкой при включенном ближнем свете фар.
ВНИМАНИЕ: при подаче +12В на управляющий контакт (Красно-жёлтый провод) штатной кнопки ПТФ она издаёт писк/звон, можно сжечь кнопку.