[quote name='Devil-May-Care' date='30.9.2017, 22:27' post='265268']
... все же не могу понять природу/характер дефекта. Явно был под защитным покрытием Coat Z, т.к. на "тепловую" трещину не похоже, а при работе диска и колодок становится как бы отчетливее. Однако, сложно оценить динамику. Длина, примерно, 2-3 мм (2 если только на рабочей поверхности и 3 если от ребра нерабочей под покрытием). Фото в хронологическом порядке: 1 - фото "первичное" с телефона, 2 - отредактированное 1 с обозначением, 3 - фото со смартфона через три дня с лучшим разрешением, 4 - фото с того же телефона (как 1) для сравнения в "одном качестве"...

[attachment=37138:1.jpg][attachment=37139:2.JPG][attachment=37140:3.jpg]
[attachment=37141:4.jpg]

P.S. Может быть "четкость" дефекта связана с тем, что он был под покрытием и сейчас рабочая поверхность шлифуется колодками и выражает дефект, а затем будет притирать его? Главное чтобы это не была трещина, которая будет увеличиваться...
[/qu


ИМХО, на трещину как-то не похоже, просто небольшой скол.

Цитата: (serega79 @ 21.9.2017, 19:47) Спасибо за совет. Но тоже самое наблюдалось когда ошибку сбрасывали на диагностике, и после замены второго лямдазонда (я про него и писал выше) до того как новый вышел из строя. Т.е. замена датчика не дала результата, по этому я так и катаюсь с горящим "чеком"

Ну как я понял из Вашего сообщения замена датчика ошибку не устранила поэтому и не было результата т.е. ЭБУ не вышел из аварийного режима, Вы же не оригинал поставили, ошибка по датчику не устранилась. И ещё езда с горящим "чеком" может привести к тому, что можно проглядеть не узнать о возникновении другой ошибки более серьёзной какой-нибудь, которая может привести к серьёзной поломке, устранение которой может быть очень дорогой. А так дело Ваше конечно Вы хозяин машины и можете поступать так как считаете нужным. Ну и на всякий случай чертёж обманки на 2-ю лямбду:[attachment=37086:чертёж_обманки..jpg]

Цитата: (oks @ 12.9.2017, 17:57) Всем привет. В общем обошлось все без новых трубок, а все из-за того, что в первый раз взял не тот ключ для откручивания штуцеров, нужно было брать этот - [attachment=37022:IMG_2017...2_140729.jpg] В общм с ним все открутилось, хотя и зажато было будь здоров, заменилось. Старый шланг практически не продуваем, как там жидкость проходила хз, только если под давлением, новый просто сказка (купил от Nichirin, такой же стоял, типа оригинал). Так вот, передние тормоза с напарником прокачали, жидкость под конец шла без всяких пузырьков, но вот педаль все равно ватная, схватывает далеко не сразу, хотя я считал, с новыми то колодками да дисками будет наоборот колом схватывать... В чем может быть проблема ? Как я уже говорил, лоханулся пока менял, и жидкость с бочка ушло потихоньку все, и хотя на педать после этого не жали, все равно что-то не то... Могло еще там завоздушиться что либо, кроме скажем так передних тормозов ? Может стоит опять поехать в сервис, пускай аппаратом прогонят ? Кстати вот что бывает если забивать на замену жидкости и обслуживание тормозов - [attachment=37023:IMG_2017...6_144616.jpg]

Если жидкость с бачка полностью ушла, то произошло завоздушивание всей системы и нужно теперь прокачивать все колёса, после этого тормоза и педаль придут в норму. Вот как-то так. хоть Вы и не нажимали на педаль, но за счёт даже незначительной выработки в Г.Т.Ц. жидкость вытекла и в систему попал воздух.

Цитата: (Игорь Шабалин @ 10.9.2017, 20:45) Я просто забил Ваш вопрос в Яндекс и получил вот этот№ 77900-SNA-U31 , а вообще надо подбирать по VIN, сами не можете если попросите продавцов в магазине по запчастям на иномарки. Номер который я нашол написано что подходит на третье и первое поколение, а Вам подойдёт или нет сказать не могу.

Поискал ещё конкретно для2002года вроде такой: 77900-S5A-J01.

Цитата: (Sergei2005 @ 27.8.2017, 14:06) Ну зачем тему засирать - экспериментируй сам и не советуй ни кому !!! Глупость полную написал .. Повторюсь - Уточнение - для мотора К24Z9 (2,4литра 2014г американка для европы). Какое ??

Я с маслом для своей машины давно определился причём в отличии от Вас Уважаемый самостоятельно, а Вы требуете что-бы Вам на блюдечке с голубой каёмочкой и при этом ещё и хамите.

Цитата: (Galiev @ 27.8.2017, 15:38) Пока еще нет выброса антифриза в расширительный бак - можно ли поменять поочередно болты ГБЦ, не меняя прокладку?

ИМХО можно, только нужно протяжку делать согласно схемы протяжки ГБЦ, и рекомендованным усилием, т.е. динамометрическим ключом. Вот как-то так.
З.Ы. и не поочерёдно, а все старые выкрутить, и вкрутить новые и далее как написано выше.

Цитата: (Galiev @ 26.8.2017, 21:43) Могут ли старые болты быть причиной тому?

Могут.

Цитата: (Sergei2005 @ 26.8.2017, 22:41) ОД в Краснодарском крае советует 5W30 . Из статьи вывод что не стоит . Так какое лить ?

Я из статьи понял что выше 5W30 не стоит, и в свою машину последние 4года заливаю именно это 5W30 и меня оно полностью устраивает, меняю раз в год независимо от пробега и получается без доливов от замены до замены, т. е. мой двигатель на этом масле не расходует, уровень остаётся в течении года, правда и пробег за год у меня не большой, может и из-за этого. ИМХО нужно эксперементальным способом подбирать масло для своего автомобиля, смотреть на каком хорошо заводится при низких температурах и расход (угар)небольшой, ну и отложений чтоб немного было. И ещё эта статья касается двигателей серии "К".

Цитата: (Sergei2005 @ 26.8.2017, 0:29) А можно для двигла 2.4л залить 5W40 т.к. эксплуатация в Сочи +39гр бывает а зимой -6 максимум редко . ???? И что по качественее Идемитцу или Петро канада ???? или что другое ?? Чего то у меня сомнения из за мануала Хонды в котором 0W20 написанно.

Предлагаю ознакомиться:[attachment=36900:Моторное..._K_серии.pdf]

[quote name='Мегавольт' date='14.8.2017, 2:32' post='263675']
Когда глушиш двс и через секунд 10 начинаеться кипение в патрубках и в расширительный бачек поступает кипящий антифриз.
[/quot


ИМХО, забить на это и не париться. Вот у меня дорога к дому по просёлку(колдобины) ехать приходится потихоньку на небольших оборотах и как только подъезжаю к гаражу,что-бы загнать машину, мультитроникс начинает верещать: превышение температуры О.Ж., хотя прибор(указатель)показывает нормальную температуру(хотя вентиляторы при этом включаются). Загоняю машину глушу и всё. А Вы попробуйте прежде чем заглушить погазуйте немного, погоняйте двигатель на оборотах, чтобы О.Ж. хорошо перемешалась в системе, а потом глушите посмотрите изменится что-то или нет.

Цитата: (ZABOR @ 2.8.2017, 23:37) или жижа была паленая или её не меняли сто лет, а она гигроскопичная и насосала воды и пошла разлагаться... Но при таком раскладе тормоза вообще бы пропали почти... Еще раз повторю самой вероятной причиной - не вычистили грязь из пазов или колодки чуть больше по размеру, не смазали посадочные места. Они там должны летать, как и сам суппорт. Колодки в большинстве случаев надо дорабатывать напильником и применять спец смазку и все необходимые пластины и пружины. Колодки отходят от тормозного диска только под воздействием центробежной вибрации колеса..... Чудес на свете не бывает...........

Что за "центробежная вибрация колеса"???? "Во избежание прихватывания тормозов на тормозные колодки ставятся пружины" Мануал по 2-му поколению стр.№349 Никаких вибраций колёс на автомобиле не допускается, для этого и производится их балансировка. А вот в том что колодки должны свободно двигаться в своих гнёздах тут Вы безусловно правы.

Цитата: (Galiev @ 19.7.2017, 0:10) Вопрос в том, что именно после регулировки пробило прокладку ГБЦ, случайное совпадение или причина? Четыре тышшы не пробивало, а тут - на тебе.

ИМХО, если регулировка клапанов проводилась правильно, то она не может влиять на прокладку Г.Б.Ц. Прогар или пробой прокладки случается при перегреве двигателя или при неправильной протяжки Г.Б.Ц.(после её демонтажа и последующей установки на место) При регулировке клапанов ни головка ни прокладка как правило не трогается, поэтому не может быть причиной пробоя прокладки ИМХО. Если только при регулировке клапанов Вам пытались ещё и протянуть Г.Б.Ц. и при этом порвали резьбу на каком либо из болтов крепления, то тогда пробой возможен. Вот как-то так.

Цитата: (Anton_19 @ 27.6.2017, 20:03) Ребят, решил не создавать новую тему, здесь задам вопрос. Возле датчика давления масла постоянно начало подтекать масло. В итоге заменили датчик масла, а результата никакого, так текло, так и течет. Что это вообще может быть??? Я совсем ума не приложу.

Надо на заглушенном автомобиле выкрутить датчик и внимательно осмотреть место его установки, резьба на датчике коническая и бывает что в случае его перетяжки появляется трещина в блоке в месте его установки и вот тогда сколько не меняй датчики масло всё равно будет течь. На форуме где-то есть ветка где описано как форумчане решали эту проблему, поищите эту тему. Ну ещё бывает что течёт из под клапана VTEK, который расположен над датчиком давления, тоже есть тема,курите форум.

Цитата: (Slon4009 @ 21.6.2017, 2:41) Петрович, с днём рождения! Здоровья, удачи, счастья, благополучия!

Присоединяюсь![attachment=36567:66a1fbef...рождения.gif]

Цитата: (Anton_19 @ 20.6.2017, 18:43) У меня назрел вопрос: а почему это не рекомендуется? В принципе, 5W30 подходит лучше всего, но почему не лить 5W40? Тем более, когда температура зашкаливает за +40?

Вы можете лить то что считаете нужным, температура за +40 например у нас в Сибири практически не бывает, поэтому я юзаю масло 5W30, постоянно, а Вы можете использовать масло такое какое считаете нужным исходя из технического состояния вашего автомобиля и климатических условий вашего региона, А вообще вопрос по маслу настолько спорный(сколько людей столько и мнений, плюс маркетинг тоже имеет место быть) поэтому ИМХО каждый должен как-то определиться какое масло ему использовать в своём авто, учитывая "характер" своего автомобиля(на каком масле двигатель лучше работает, меньше угар, расход в промежутках между заменами и переодичность замены) Я например(может кто-то посчитает дуростью) меняю масло на своём авто раз в год не зависимо от пробега, хотя как правило пробега при котором рекомендуется проводить замену у меня не наступает, но я считаю если хочешь что-бы двигатель служил долго и надёжно экономить на масле не стоит, вот как-то так.

Цитата: (bao68 @ 20.6.2017, 15:10) Читал внимательно! Благо переписка остается и можно освежить в памяти свои умозаключения. И только после просьбы прокомментировать официальные рекомендации Хонды Вы ...... и далее по тексту см. выше.

Ну в посте от 16.6.17. я тоже ничего не советую а просто обозначил своё мнение ( согласен что моя вина в том, что надо было обозначить как ИМХО) но потом по Вашей просьбе, я пояснил почему, опять-же никому ничего не советуя. Я написал:"не рекомедуется", но не писал кем и почему, имея в виду, что тот кому будет интересно почему может уточнить в сети или у меня. Вы-же поинтересовались, но я не кому не утверждал свою правоту и не советовал ничего, так-что Ваш укор в свой адрес извините не принимаю.

Цитата: (bao68 @ 19.6.2017, 1:53) Игорь, пожалуйста прокомментируйте рекомендацию Хонды для двигателя серии "К" (см. вложение 411 стр.).

По мануалу всё это так, тут нет спору, но когда у двигателей этой серии стали частенько лететь выпускные распредвалы, специалисты стали выяснять причину, и в итоге пришли к выводу: что основной причиной является использование при эксплуатации масла повышенной вязкости, выше чем 5w30. вроде рассматривалось и нарушение технологии изготовления этих валов, но всё-таки грешат на масло. Вот как-то так :huh К сожалению у меня нет ни ссылок ни чего другого подтверждающего это, я просто это где-то это прочитал и принял к сведению для себя, если кто-то считает это чушью, то может это и так, но лично я не считаю, но не настаиваю что-бы все так поступали, каждый решает для своей машины сам как её эксплуатировать, какие жижи использовать, ставить оригинальные запчасти или аналог и т. д. и т. п.

Цитата: (Anton @ 16.6.2017, 21:16) Здравствуйте, УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. Перелопатил форум по поводу того, какое масло лить в двигатель, но хочу спросить... Дело в том, что живу в республике Тыва, у нас летом жара 40, а то и больше. Скажите, будет ли нормально, если я буду лить Mobil 1 синтетику 5W40 ? Машина 2004 года, американец, K24A1, пробег 288 тыс. км, на масляной пробке написано 5W20. Спасибо

В двигателя серии "К" не рекомендуется заливать масло вязкостью выше 5W30

Цитата: (HomoHabilis @ 12.6.2017, 1:49) Ищите сервис по ремонту акпп с хорошим рейтингом и чинитесь. Но дорого. Стоимость ремонта может сравняться со стоимостью самой машины. Ну ещё вариант искать на Хонда форумах коробки с битых машин от реальных собственников, или бу коробки с проверенных разборок. Дешевле, но кот в мешке и времени и знаний потребуется. В общем, соболезную.

Ну что стоимость ремонта коробки сравнима со стоимостью машины это Вы погорячились конечно, зачем пугать женщину? Что дело в коробке я согласен, хорошие спецы разберутся и починят не дёшего конечно ремонт будет но не настолько насколько Вы обозначили. ИМХО лучше всё-таки попробывать отремонтировать свою коробку, чем брать с разборок ИМХО подчёркиваю.
P.S.покупка контрактной или Б.У. коробки, снятие и установка по деньгам вряд-ли меньше ремонта своей обойдётся ИМХО.

Цитата: (Шурец @ 1.5.2017, 18:17) Привет всем Хондоводам! Нужен совет по теме замены катализатора на пламегаситель. Есть Хонда СРВ 2008 г. в. двиг 2,4л. пробег 170000 км.. За месяц 3 раза уже выскакивает "чек энжин" при диагностике показывает ошибка по 1 кислородному датчику. Одни говорят надо менять датчик. Другие советуют, что зто деньги на ветер, что мол уже это сдыхает катализатор и надо с ним что-то делать. Советуют удалить его и поставить пламегаситель с перепрошивкой ЭБУ до Евро2. Хочется услышать от тех кто зто делал: как конкретное авто и двигатель отреагирует на такое вмешательство. Замену на новый катализатор не рассматриваю, т.к. ценник на новый катализатор не гуманный. Заранее спасибо за обсуждение и советы!!!

ИМХО если возникает неисправность катализатора, то и ошибка должна быть по катализатору:(не эффективная работа),а не по датчику кислорода тем более первому, при дохлом катализаторе может возникнуть ошибка по второму кислородному датчику. Попробуйте для начала поменять датчик, ну а если уж не поможет,то можно попробывать выбить соты каталика и поставить футорку под второй датчик кислородный, так будет бюджетней вот как-то так, но это моё ИМХО, а окончательное решение принимать Вам как хозяину машины.

Цитата: (В В В @ 16.4.2017, 11:16) Меня интересует последовательность, ГТЦ на ходится со стороны водителя, пляшем от него вроде.

Начинать прокачку рекомендуется с самого дальнего от ГТЦ колеса, если он слева то с заднего правого, если с права то с заднего левого вот как-то так.
Ну и раз прокачка начинается с заднего контура, потом прокачивется второе заднее колесо, а перед аналогично, сначала дальнее от ГТЦ, потом остатнее. И так делается на всех марках авто.

Цитата: (Belmondo @ 22.2.2017, 19:15) Диагноз ясен, спасибо)) Вытекающий вопрос, ездить можно какое то время(прижало не вовремя, нет свободных средств)? Или Поставить в стойло до ремонта и не ехать вообще?

Да вопрос решается совсем просто, снимите кардан и спокойно ездите столько сколько нужно, только иметь в виду что автомобиль станет передне приводным, без подключаемого задка, ездят же люди на преднем приводе, а кардан спокойно чините как появятся средства, заодно и убедитесь в нём причина или нет, пропадёт проблема без кардана, значит причина в нём, починете и поставите на место, а пока можно покататься без него, ставить машину в стойло по причине неисправности кардана не стоит. Только когда будете снимать кардан не забудьте поставить метки на фланцах со стороны коробки и со стороны диффа, что-бы после ремонта правильно установить кардан на машину, вот как-то так.

Цитата: (Kondrat63 @ 7.2.2017, 0:18) Всем доброго времени суток! Не подскажите номер щеток генератора на американца RD7 2003г. Подшипники нашел тут в теме. Собираюсь на днях снять генератор да посмотреть состояние...

Доброго, нашол я номер щеток: 31140-P64-902, но подойдут они к Вашему генератору или нет? Этого я сказать не могу, у меня американка RD7 2002г. гену мне на ней чинить не приходилось пока.

Цитата: (Devil @ 27.1.2017, 8:12) Так же столкнулся с проблемой, не работает передний омыватель, не могу найти где стоит моторчик, не подскажете?

Моторчики и на лобовое и на заднее стёкла стоят в бачке омывателя, не знаю как на однёшке а на двойке под левым крылом по ходу движения.[attachment=35068:установк...ывателей.jpg]

Цитата: (REDWOODORIGINAL @ 17.1.2017, 20:58) Всем привет, с автомобилем такая проблема - из выхлопной трубы валит белый дым, подъедает масло, антифриз не уходит. Хочу поменять маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. Подскажите маслосъемные кольца отдельно можно приобрести или они идут только комплектом с компрессионными? Какие инструменты нужно использовать? Насколько проблематично самостоятельно провести этот ремонт?

Привет, кольца продаются только комплектом, да и если менять то уж все а не только маслосъёмные Если раньше не приходилось заниматься такой работой то ИМХО, лучше не беритесь, там кроме инструмента нужны различные приспособления и оправки, да и опыт нужен, хотя всё что-то делается в первый раз, если Вы уверены в себе то флаг Вам в руки, не Боги горшки обжигают

Цитата: (Kemerovo1986 @ 24.11.2016, 20:53) По мануалу указано "масло 0w20 применять в условиях европейской эксплуатации для обеспечения максимальной экономии топлива". Но хотелось бы услышать продолжение "..... и защиты двигателя". В oil-клубе народ разделился на сторонников так называемых "полнозольных" масел с высоким щелочным числом TNB>=10 и крепкой масляной пленкой с HTHS>=3.5 (на таких маслах указан допуск ACEA A3/B4), и сторонников всего остального. У оригинального 0w20 щелочное около 8.0 , а HTHS около 2.6 (ниже 2.6 нельзя - пойдет ускоренный износ вкладышей, постелей распредвалов и т.д.). Это еще те муки выбора.

Всем здравствуйте! на моей машинке пробег 190000км. Последние 4года юзаю масло Honda5W30, в жестянках на 4л. Меняю строго раз в год не зависимо от пробега, меня устраевает пока от замены до замены этой жестянки хватает, в течение года не доливаю, и в сибирские наши зимы пускается движок нормально, в инете по маслам стараюсь ничего не читать, в ойл клубах сколько людей столько и мнений, остальное(статьи и т.п.) могут быть заказные. Есть рекомендации завода изготовителя их и придерживаюсь, голову статьями из сети не забиваю, зачем? для чего? Тем более сейчас когда можно заказать практически всё, это раньше когда не было возможности купить то что рекомендует изготовитель, надо было изощеряться что-бы подобрать замену оригиналу, а сейчас не вижу смысла,перед заменой заранее смотрю оригинальное масло, нет в наличии значит заказываю, но лью то, что рекомендует изготовитель и не парюсь. Вот как-то так. Но это моя позиция и Я ни в коем разе её никому не навязываю, упаси Бог, каждый сам решает чем кормить своё авто.