Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации


--------------------------------------------------------------------------------

При подготовке иномарок к зимней эксплуатации следует уделять внимание не только их техническому состоянию, но и комплектации.


Снегоходы на ноги

Прежде всего необходимо установить зимние шины. Какие именно? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав условия и режимы эксплуатации автомобиля. Если планируются поездки в Европу, шипованные шины покупать не стоит - там они запрещены. В холмистой местности и там, где снег убирают редко, предпочтение лучше отдать шипованным шинам с крупными грунтозацепами. На регулярно очищаемой «равнине» подойдет менее шумная и более безопасная на асфальте нешипованная резина (каким моделям отдать предпочтение, читайте в ближайших номерах). Если на машине установлены всесезонные шины, следует проверить степень износа их протектора. При остаточной глубине менее 4 мм сцепные свойства всесезонной резины на зимней дороге заметно ухудшаются, поэтому есть смысл приобрести новые шины. А старые отложить до лета. Кстати, в Киеве новые шины сейчас можно купить и в кредит. При дальних поездках и выездах на природу багажник желательно укомплектовать цепями противоскольжения.

Перед тем как менять «обувку» иномарки, оснащенной системой контроля давления в шинах, нужно внимательно изучить руководство по эксплуатации машины. На некоторых моделях диски нельзя менять местами, так как вмонтированные в них датчики давления имеют индивидуальную кодировку. Поэтому если установить переднее левое колесо назад, при его проколе система будет сигнализировать о повреждении шины, стоящей не сзади, а спереди.

Дорогие диски из легкосплавных материалов желательно обследовать на предмет наличия сколов и обширных царапин. Не защищенный лаком легкий сплав под воздействием солей может начать активно корродировать. Вообще же для зимних шин лучше приобрести дополнительный комплект недорогих стальных штампованных дисков с набором декоративных колпаков. В этом случае исключается дополнительная разбортировка и балансировка колес при «переобувании» осенью и весной.


Ночные огни

Безопасность на дорогах в зимнее время во многом зависит от исправности световых приборов. Улучшить качество работы фар можно, установив специальные всепогодные лампы (Allweather (Philips), Allseason Super (Osram) и т.д.). Их слегка желтоватый свет обеспечивает лучшую видимость при плохих погодных условиях - в снегопад, туман, дождь. Омыватели фар необходимо заправить незамерзающей жидкостью.

При подготовке к зимней эксплуатации особое внимание стоит уделить состоянию стекла фар. В современных иномарках его изготавливают из поликарбоната и покрывают слоем лака, который повышает стойкость к абразивному воздействию окружающей среды и защищает зеркальное напыление рефлектора от разрушающего ультрафиолетового излучения. При контакте с песком и камнями, которые частенько встречаются на наших дорогах, на лаке появляются микроцарапины. Когда включаются фары, эти небольшие канавки становятся источником рассеянного света, слепящего водителей встречных машин. Удалить микроцарапины и желтизну такого пластикового «стекла» можно полировкой, правда, увлекаться этим не стоит из-за возможного снятия слоя защитного лака. Глубокие царапины и небольшие отверстия можно заделать прозрачным клеем на основе эпоксидной смолы. Собираясь мыть фары, стоит помнить, что некоторые шампуни содержат очень агрессивные химэлементы, способные повредить слой защитного лака и даже пластмассу, придав ей желтизну или матовость. Поэтому мыть фары лучше струей чистой воды.


Как сохранить хладагент

Несмотря на то, что зимой кондиционер не используется, его также необходимо подготовить к холодам. В первую очередь это касается алюминиевого радиатора-конденсора, нижняя часть которого зимой постоянно смачивается солевыми растворами. Активизация процесса коррозии приводит к тому, что уже через один-два сезона дорогостоящий радиатор требует замены. Чтобы избежать этого, нужно закрыть нижнюю часть радиатора или же раз в неделю мыть его струей воды низкого давления.

Напомним, что зимой кондиционер периодически нужно включать. Таким образом обеспечивается регулярная смазка деталей компрессора и всей системы, благодаря чему исключаются коррозия деталей и «высыхание» резиновых уплотнений. Если кондиционер или система климат-контроля не «заводится» на морозе, систему можно попробовать включить в отапливаемом гараже.


Кузов

Кузов - наиболее дорогостоящая деталь автомобиля - также требует защиты. В первую очередь следует избавиться от всех сколов краски, которые под воздействием дорожных солевых растворов могут превратиться в крупные очаги коррозии.

На поверхность кузова желательно нанести слой твердого воска, который в зимнее время будет оберегать лакокрасочное покрытие от воздействия солей. Такая услуга выполняется на многих автомойках и стоит от 200 грн. Воск выполняет свою защитную функцию практически весь зимний сезон. В то же время воск, содержащийся в спецшампунях, «работает» менее эффективно - защита обеспечивается только до очередной мойки.

Целесообразно также обклеить пороги, бамперы, двери и капот специальной защитной пленкой, препятствующей появлению сколов на лакокрасочном покрытии и защищающей оголенный металл от влаги и солей. Стоит такая обклейка довольно дорого, однако по эффективности она превосходит любые другие способы защиты кузова.

Для чистки поверхности автомобиля зимой следует запастись щеткой с длинной ручкой, позволяющей без проблем сметать снег с любой части кузова. Использовать для этих целей скребки, царапающие лакокрасочное покрытие кузова, нельзя. Если машина открывается ключом, для обработки замков (раз в неделю) рекомендуется применять многофункциональные смазки (WD-40, LM-40, VIC-40 plus и т.д.), а в крайнем случае - размораживатели.


Система питания

Зимой иномарки часто «болеют» из-за загрязнения инжекторов (форсунок). Некачественное распыление топлива способствует ухудшению испаряемости, а соответственно, и смесеобразования. Из-за этого искра не может воспламенить обедненную смесь. В результате забрызгивания свечи зажигания ухудшается искрообразование. Холодный двигатель при таких условиях либо вообще не запускается, либо заводится только после многократных попыток. Существуют два вида «лечения» форсунок – их замена или промывка. Замена обходится довольно дорого, да и часто оказывается нецелесообразной, ведь «реабилитировать» инжекторы можно промывкой. По отзывам специалистов из автосервиса, наиболее эффективный способ – ультразвуковая чистка. Качественные чистящие присадки к топливу «работают» только при регулярном применении – через каждые 2-4 тыс. км.

Успешный запуск двигателя зимой во многом зависит и от качества топлива. Определить этот показатель визуально или на запах невозможно. А обращаться в спецлабораторию – хлопотно и дорого. Как же быть? При снижении утренней температуры до -2 – +2°С можно провести своеобразный эксперимент. Для этого некоторое время нужно заправляться на различных заправках и ездить практически до опустошения бака. Если мотор заводится с первого раза, значит бензин хороший (содержит достаточное для испарения на холоде количество легких фракций нефти). Многократные попытки запуска – признак некачественного или летнего топлива, содержащего малое количество этих легких фракций.

Владельцам машин с дизельными моторами желательно установить топливный фильтр-сепаратор с подогревом, который позволит избавиться от проблем, связанных с использованием зимой летнего топлива. «Подкачать» могут и дизели с изношенными распылителями форсунок и неисправной топливной аппаратурой. При некачественном распылении воспламенить «тяжелое» топливо довольно сложно.


Подвеска

В преддверии зимы следует удостовериться и в исправности подвески. От эффективности работы амортизаторов во многом зависят сцепные свойства при движении по снежному покрову и ледяному покрытию. Если эти узлы не работают или сильно износились, о хорошей устойчивости, управляемости автомобиля и тормозных свойствах системы можно забыть. Так что лучше заранее заехать в диагностический центр и проверить амортизаторы.


Стекла

Система очистки лобового и заднего стекол в зимнее время оказывается наиболее нагруженной: рычаги щеток постоянно обмерзают, резиновые элементы при низких температурах теряют эластичность. Все в комплексе это не только значительно ухудшает качество очистки стекла, но и приводит к интенсивному износу «дворников». Меньше всего в таких условиях страдают зимние щетки. Дело в том, что их резиновый элемент сделан из специальной смеси, не «дубеющей» на морозе, а металлические рычаги защищены от обмерзания специальным чехлом.

В бачок омывателя необходимо залить незамерзающую жидкость. Лучше использовать ароматизированные растворы, так как попадающие через систему вентиляции испарения спиртов создают дискомфорт в салоне. Желательно проверить и работоспособность системы подогрева заднего стекла. Для чистки обледенелых стекол пригодится скребок, желательно с длинной ручкой, исключающей «погружение» рук в снег.

Чтобы стекла быстрее размораживались, можно приобрести мини-подогреватель, который устанавливается на торпедо или полку у заднего стекла.


Электрика

Из всего арсенала электрооборудования наибольшее внимание следует уделить аккумуляторной батарее, ведь от нее зависит надежность пуска двигателя при самых низких температурах. Перед зимней эксплуатацией подержанные батареи желательно подзарядить. Если ресурс АКБ на исходе, лучше сразу приобрести новую, а не ждать момента, когда стартер не сможет запустить двигатель. Особенно это актуально для дизелей, для пуска которых требуется большой запас энергии аккумулятора.

На успех пуска двигателя зимой влияет и состояние свечей зажигания. При коротких поездках с малыми нагрузками они не прогреваются до температуры самоочистки, поэтому скапливающийся на их поверхности слой нагара ухудшает искрообразование, способствуя утечке тока. Чтобы избежать этого, свечи нужно почистить или заменить новыми (при приближении срока окончания их эксплуатации). Зимой же для исключения нагарообразования следует периодически ездить в режиме высоких оборотов – более 4 тыс., когда весь накопленный на свечах нагар сгорает.

Не следует забывать о свечах и владельцам дизелей. Для облегчения запуска в морозы эти моторы оснащены свечами накаливания, подогревающими воздух и распыляемое топливо. Во избежание проблем стоит проверить исправность свечей и систем, обеспечивающих их работу.


Зимний салон

При подготовке машины к зимней эксплуатации нужно позаботиться и о салоне. Так, желательно приобрести резиновые коврики, которые препятствуют накапливанию влаги в ковровом покрытии пола и шумоизоляции. Во избежание дискомфорта при посадке в холодный непрогретый автомобиль, не оснащенный подогревом сидений, можно обзавестись подогреваемой накидкой-чехлом. Кожаные сиденья при отсутствии подогрева лучше «одеть» в тканевые, а еще лучше меховые чехлы. Можно позаботиться и о стеклах, обработав их специальными препаратами автокосметики, снижающими склонность к запотеванию и обмерзанию.

А наибольший комфорт зимой получат те, кто раскошелится на предпусковой подогреватель двигателя или воздушный отопитель салона. Активизируя эти системы за 5-10 минут до поездки, водитель превращает посадку в автомобиль из мук в блаженство при любых морозах.

Обязательное условие подготовки машины к зиме – проверка исправности работы регулятора распределения воздуха в салоне. Если он не функционирует, могут возникнуть проблемы с размораживанием стекол или обогревом ног пассажиров.


Готовь сани. Подготовка иномарки к зиме
Юрий Дацык

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЕЗДЫ
Автор: Александр СИЛКОВ

Вряд ли будет новостью, что зимний период - самое опасное время для автомобиля и персонально для водителя. Зимой автомобиль страдает от погодных условий, которые, помимо низкой температуры воздуха и снега/льда (то есть воды), дополняются все и вся разъедающей солью. Кроме того, условия зимнего вождения часто неблагоприятно сказываются на механическом состоянии машин, а иногда и на пассажирах или пешеходах. Вот несколько советов, как подготовить автомобиль к зиме и как вести себя зимой на дороге.

Техническая подготовка автомобиля
Конечно же, первым от влаги и соли может пострадать кузов. Здесь трудно давать универсальные рецепты, однако провести предзимнюю антикоррозионную обработку не помешает. Кроме того, можно покрывать кузов (стекла, фары, наружные зеркала, даже если они с подогревом) различными средствами автокосметики, которые имеют грязеотталкивающий и противообморозительный эффект. И чем чаще, тем лучше. Таких средств в настоящее время в продаже много, и выбор следует делать исходя из собственных доходов, условий эксплуатации автомобиля, а также сведений о качестве каждого конкретного продукта.

Перед снегопадами нужно также уделить особое внимание стеклоочистителям - как минимум проверить их работу, а лучше приобрести специальные зимние щетки. Иначе, не увидев чего-то важного из-за сугроба на лобовом или заднем стекле, запросто можно попасть в аварию. По той же причине следует проверить работоспособность светотехники и настройку фар, поскольку зимой темнеет рано.

Двигатель особенно уязвим при перепаде температур из-за применяемого топлива и моторных масел. Если с бензиновыми двигателями все ясно - какие-либо дополнительные меры применять нет необходимости (хотя тоже можно), то с дизельными не все так однозначно. Дело в том, что некоторые дизельные топлива (летние виды) могут замерзать при той же температуре, что и вода (то есть 0°). Существуют и специальные зимние виды дизельного топлива, температура замерзания которых очень низкая, по крайней мере многие из них даже при наших самых холодных зимах (-40, а может, и более) не замерзнут. Причиной замерзания дизельного топлива является наличие в нем парафиновых углеводородов, которые при перегонке нефти уходят не в бензин, керосин или мазут, а именно в «дизель», хотя многие ошибочно думают, что их туда зачем-то добавляют специально. Для получения же зимних марок дизельного топлива эти парафины из него удаляют.

Естественно, логичной рекомендацией будет постараться при температуре ниже нуля использовать только зимние марки дизельного топлива. Также можно использовать специальные присадки - депрессаторы, которые, воздействуя на парафиновые углеводороды, понижают температуру замерзания дизельного топлива. Причем их можно применять как к летним маркам, так и к зимним - хуже от этого не будет. Главное - покупать качественные присадки в проверенных местах и разбавлять топливо, строго придерживаясь рекомендаций инструкции, в не холодном месте, позволив ему потом несколько часов постоять в том же теплом помещении, чтобы депрессаторы успели добраться до парафинов.

Существуют и другие народные методы, гораздо более дешевые, - разбавление дизельного топлива авиационным керосином (осветительный или технический не помогут, поскольку сами легко замерзают), множество кустарных механических способов отделения парафинов от топлива, однако у них есть свои недостатки - как минимум неудобство и низкая производительность.

Теперь разберемся с моторными маслами. Они не только уменьшают трение, но и в помощь «антифризу» охлаждают мотор, выносят продукты износа из зон трения, уплотняют зазоры, а также защищают от коррозии.

Существуют три вида масел - минеральные, полусинтетические и синтетические.

Для того, чтобы решить, стоит ли использовать конкретную марку минерального масла зимой, нужно определить температуру его замерзания. Эта температура определяется по «правилу тридцати пяти»: из числа 35 вычитается зимний индекс вязкости. Например, масло с индексом вязкости 10W не замерзает до -25° (35-10=25).

Полусинтетика также следует «правилу тридцати пяти», однако она совершенней минеральных масел и дешевле синтетики - вполне удачный компромисс.

Синтетические масла хоть и дороже первых двух, зато лучше смазывают, дольше служат, меньше выгорают и загрязняют двигатель отложениями, а самое главное в нашем аспекте - никогда не замерзают. По крайней мере в пределах любых климатических поясов Земли. Получается, что если вы обычно используете синтетическое масло, то менять его специально перед зимним сезоном нет необходимости - оно подлежит замене лишь согласно сервисной книге автомобиля.

В отношении выбора масел для бензиновых или дизельных (как обоих турбированных, так и атмосферных, то есть нетурбированных) силовых агрегатов мне добавить нечего. Все сказано на упаковке самого масла. Замечу лишь, что большинство масел всех трех видов подходит для любых типов двигателей. Хотя есть и специальные - для одного или нескольких.

Про «антифриз» напоминать, надеюсь, не нужно.

Покрышки. Важным этапом подготовки автомобиля к зиме является выбор зимней резины. Во-первых, желающие проскочить на летних покрышках оказываются наиболее частыми посетителями кюветов. Во-вторых, рядом с такой машиной просто опасно ехать - какой бы ни был тип привода (пусть даже полный) занос может произойти практически «на ровном месте», что чревато повреждением соседних автомобилей, особенно в плотном городском потоке.

Зимние покрышки делятся на шипованные и нешипованные. Шипованные подразделяются по типу шипов... хотя последнее для обычного водителя не имеет какого-либо значения. Критерием, по которому следует выбирать шипы или их отсутствие, является то, в каких условиях больше всего будет обитать автомобиль. Если большая часть зимы пройдет на асфальте, хотя бы и скользком, но без видимых наледей, то вполне можно обойтись нешипованными покрышками, особенно если у машины не задний привод. На чистом снегу наличие или отсутствие шипов вряд ли отразится на поведении автомобиля, главное значение имеет рисунок протектора. Трудно обойтись без шипов при движении по обледенелому покрытию, однако на чистом асфальте шипы здорово шумят. Правда, этот шум не страшнее, чем при лобовом столкновении двух автомобилей.

Категорически не рекомендую обувать передние колеса в шипованную резину, а задние в нешипованную, и наоборот. Вне зависимости от типа привода это может сыграть злую шутку на нормальной не скользкой дороге. Впрочем, еще более злую оно сыграет при торможении на скользком покрытии. Для зимней резины также имеет значение сопротивляемость слэшплэнингу (slashplaning) - это когда при езде по слякоти покрышка не успевает откачивать жижу из пятна контакта с дорогой, вследствие чего «всплывает», как при аквапланировании (гидропланировании). Таким болезням подвержены и шипованные, и нешипованные покрышки. Правильный выбор здесь поможет сделать опыт собственный, знакомых, а также публикации в прессе об испытании журналистами зимней резины.

И последнее, что можно сказать о резине, так это пагубность экономии денежных средств на оной. Хорошее дешево не бывает. Кто не верит - посмотрите статистику. Да и вообще, на автомобиле экономить глупо - сэкономленные, например, на топливе деньги будут гораздо менее весомой суммой, чем та, в которую обойдется ремонт топливной системы и двигателя. То же касается масел и чего угодно.

Тормозная система. Последняя рекомендация относительно самого автомобиля - проверьте работу тормозной системы, распределение ее усилия по колесам и исправность вспомогательных электронных систем, вроде ABS, ASD, ASC+T и т. д. Если они, конечно, имеются в наличии.

Особенности зимнего вождения
Самое опасное время для езды зимой - со второго по десятый день после снегопада или обледенения. Так происходит потому, что практически у всех водителей (независимо от опыта) срабатывает синдром «выпускника автошколы». А выражается он в том, что первый-второй день после того, как дороги стали скользкими, все едут очень медленно и осторожно - машина плохо управляется и еще нет привыкания к новым дорожным условиям. Начиная примерно с третьего дня возникает иллюзия адаптации к скользкой дороге. Кажется, будто все не так уж страшно и можно ехать почти как обычно. А это самое опасное. Переоценив свои способности и возможности автомобиля, многие создают аварийные ситуации именно в это время. Кажется, что если в первый раз получилось без происшествий, то дальше можно все. Похожие ощущения испытывают и выпускники автошкол: сперва они боятся сесть за руль, а позже, научившись азам, считают, что познали все секреты - и самих себя как водителей, и автомобиля.

Теперь поговорим конкретнее. Самое опасное, что может случиться с автомобилем - это занос. Он опасен потерей контроля над движением автомобиля (направлением и скоростью) и является наиболее частой причиной автокатастроф. Его предотвращению и профилактике посвящена дальнейшая часть данного рассказа. А для наиболее полного понимания происходящего вспомним некоторые физические закономерности.

Центр тяжести каждого автомобиля находится не строго посередине, а смещен в одну из сторон. Это происходит из-за особенностей расположения различных узлов и агрегатов, а также неравномерности загрузки салона с багажником. Соответственно, на любой движущийся автомобиль уже действуют различные силы, которые в своей совокупности стремятся его развернуть вокруг продольной оси, то есть получается, что правая или левая сторона машины оказывается тяжелее. Когда машина попадает на скользкое покрытие и контакт колес с дорогой ухудшается, этим силам легче сделать свое нехорошее дело, так как они уже не встречают должного сопротивления. Также имеет значение нагрузка на ведущую ось. Например, в заднеприводных автомобилях многие на зимний период загружают балласт в багажник (если, конечно, он находится сзади) - для улучшения сцепления колес.

Занос может быть спровоцирован различными ситуациями. Например, резкий набор скорости, когда одно или несколько колес поскальзываются. Или резкое торможение при подобных условиях. Занос могут вызвать старты с пробуксовкой ведущих колес и даже резкий сильный порыв ветра, особенно бокового.

Однако самые частые случаи - занос при прохождении поворота. Во время движения автомобиля в повороте колеса, которые находятся с внешней стороны, разгружаются под действием центробежных сил. Эти же силы и разворачивают автомобиль вокруг центра тяжести. Но каждый тип привода имеет свои существенные особенности, на которых подробнее остановимся ниже. А сейчас общие советы, имеющие значение для любого типа ведущих колес.

Техника безопасности
Первый совет очень банальный - полезным будет соблюдать предельный скоростной режим 50 км/ч в городе и 70 км/ч на трассе. Хорошая зимняя резина и системы электронной стабилизации - не панацея от всех неприятностей. Скорость, которая по сухому и нескользкому покрытию исключает возможность дорожно-транспортного происшествия даже у вчерашнего выпускника автошколы, может привести к опасной ситуации у довольно опытного драйвера. Не следует разгоняться и тогда, когда дорога представляет собой, казалось бы, сухой и чистый асфальт, хорошо просматривается, а также поблизости нет других транспортных средств и пешеходов - все равно одно из ведущих колес может поскользнуться на незаметном для глаз обледенении. Кроме того, независимо от величины скорости следует соблюдать как можно большую дистанцию между автомобилями - это всегда даст несколько секунд для раздумий и маневра, которые могут решить все.

Отдельной темой является разгон и торможение. Разгоняться и тормозить нужно плавно, не сильно прижимая соответствующие педали, чтобы не сорвать колеса в занос. Трогаться по очень скользкому покрытию можно (и желательно) со второй передачи, что уменьшает вероятность пробуксовки. Торможение зимой следует начинать намного раньше, чем при сухом асфальте, чтобы, выражаясь профессиональным слэнгом, «успеть оттормозиться». Если автомобиль не оборудован антиблокировочной системой тормозов, то торможение следует предпринимать в несколько приемов: ненадолго прижав педаль тормоза, затем отпустив, и так повторять до полной остановки. Таким образом получается имитация работы ABS, то есть уменьшается вероятность срыва в занос из-за блокировки колес. Очень важно при торможении не дергать руль, а лучше вообще его не трогать (но не в том смысле, что отпустить, а в том, чтобы не изменять направление движения). Это не позволит развернуть автомобиль, если во время торможения он вдруг попадет некоторыми колесами на различные по скользкости поверхности. Рулем, к слову, лучше вообще не баловаться на зимней дороге - все повороты совершать плавно, без резких изменений направления движения.

При торможении без полной остановки, у автомобилей с механической коробкой передач лучше использовать понижение передачи или уменьшение подачи топлива, так как в этом случае не происходит даже кратковременная блокировка колес, которая может привести к заносу. Что касается автоматических трансмиссий, то там тоже можно принудительно понижать передачу (вспомните циферки «1», «2», «3»...). Не следует забывать и о зимнем режиме (если он, конечно, предусмотрен). При его включении троганье с места происходит на второй передаче, полезность чего описана выше. Также не повредит перевести рычаг селектора коробки передач на одну позицию от положения «Drive» («D»). В таком случае между двигателем и трансмиссией устанавливается более тесная связь, исключающая возможность последней жить своей тайной жизнью, оказывая временами «медвежьи услуги».

После общей теории перейдем к разбору поведения автомобилей с различными типами привода. Начнем с заднего, который был первым в истории автомобилестроения, за что и получил название «классический».

Задний привод
У автомобилей с задним приводом в занос чаще срываются именно задние колеса, то есть происходит уменьшение радиуса поворота, что специалисты именуют «избыточной поворачиваемостью». Это заканчивается разворотом автомобиля посередине дороги, а то и вылетом на встречную полосу. Соответственно, стремление автомобиля уменьшить радиус поворота должно компенсироваться попыткой этот радиус увеличить.

На практике все происходит так. Для предотвращения начавшегося заноса следует плавно повернуть руль в сторону скольжения кормы и слегка уменьшить подачу топлива, то есть убрать газу. Ни в коем случае нельзя тормозить. При заносе про педаль тормоза лучше вообще забыть. Хотя с этим рефлексом справиться трудно, но иначе вам потребуется больше времени и места для возобновления контроля над ситуацией, а также знание приемов экстремального вождения. После начала возврата задней части автомобиля на заданную траекторию движения нужно вовремя плавно возвратить руль в исходное положение и немного приоткрыть дроссельную заслонку, то есть произвести обратные вышеуказанным действия. Это совершается во избежание заноса кормы в противоположном направлении.

В рассказе о поведении заднего привода нужно отметить еще одну деталь, к заносам прямо не относящуюся, - въезд на горки. Здесь посоветую не стыдиться форсировать скользкие крутые горки задним ходом. Ваша цель доехать вверх, а не гордо пробуксовать несколько часов внизу, чтобы потом поехать в объезд. Развернув автомобиль кормой к вершине, включайте задний ход и «по-переднеприводному» спокойненько достигайте цели. А ехидствующим водителям переднеприводных машин предложите встретиться где-нибудь на сухой дороге... там они и поймут, кто чего стоит. Не говоря уже об удовольствии при вождении мощного заднеприводного автомобиля.

Передний привод
Здесь почти все наоборот. Этот тип привода опасен срывом в скольжение передних колес, то есть стремлением увеличить радиус поворота. После срыва передних колес машина начинает соскальзывать наружу поворота, проявляется так называемая «недостаточная поворачиваемость». Тут следует прибавить газу, но довернуть колеса вовнутрь поворота. Все также делается одновременно и очень плавно. И, как при задних ведущих колесах, нужно поймать момент возврата на первоначальную траекторию, помня об угле поворота передних колес. Иначе машина, восстановив контакт с дорогой, понесется на встречную полосу или в кювет, в зависимости от направления поворота.

Полный привод
Данный тип привода сочетает в себе множество достоинств и недостатков. Главным достоинством четырех ведущих колес является феноменальная устойчивость в поворотах, что абсолютно понятно - четыре «гребущих» колеса лучше контактируют с дорогой, чем два и два, катящихся в силу инерции. Полноприводная машина позволяет прохождение поворотов на недоступной для моноприводных автомобилей скорости, то есть дольше держится перед срывом в занос.

Однако, когда возможности сцепления колес с дорогой исчерпаны и центробежные силы достигли критических величин, срыв также неизбежен. И происходит он резче, чем у передне- или заднеприводных транспортных средств. Соответственно «поймать» момент срыва и бороться с ним гораздо труднее. Ситуация осложняется еще и невозможностью использовать одни и те же рекомендации к разным полноприводным автомобилям, так как распределение крутящего момента по осям у разных моделей происходит в различных соотношениях (от 90:10 до 50:50), а кроме того, может перераспределяться во время движения при помощи дифференциалов и электронных систем.

Единственная общая деталь у полноприводных машин - это срыв в занос всеми четырьмя колесами, когда автомобиль вылетает наружу поворота, но не вращается вокруг своего центра тяжести. В данном случае можно посоветовать уменьшить подачу топлива, а потом ловить машину по-заднеприводному или по-переднеприводному, в зависимости от того, какая ось скользит сильнее. Также стоит помнить, что, как и срыв в занос, стабилизация движения происходит очень резко, к чему нужно быть готовым.

Вообще, если попытаться привести к общему знаменателю, то можно констатировать, что у любого автомобиля, независимо от типа привода, в занос сначала срываются именно ведущие колеса. Но это больше относится к «голой» теории. Также к ней относится призыв соблюдать предписания Правил движения, которые у нас учат для сдачи экзаменов в ГАИ, после чего наполовину забывают, а оставшейся половиной пренебрегают, считая унизительным и бессмысленным подчиняться «прихотям» государства. К слову, эти Правила, наверное, самый справедливый нормативный акт, изданный за всю историю юриспруденции.

И последнее. Хотя большинство современных автомобилей напичкано различного рода электроникой, не стоит забывать, что за рулем сидите все-таки вы, а также, что вращаете его вы и иногда нажимаете какие-то педали. Электронные системы могут помочь в решении возникшей проблемы, но не решат ее самостоятельно. Это означает, что какой бы вы не приобрели себе автомобиль, все равно все зависит от вас, ваших знаний, рефлексов, то есть умения в критической ситуации быстро найти единственно возможное решение.

Из чего делают незамерзайки без запаха?
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)



Стеклоомывающая жидкость или попросту омывайка нужна для поддержания в чистом виде стекла автомобиля. Когда на стекло налипнет «мушкара» или вас обольет поток грязи, то омывающая жидкость в миг очистит стекло вашего автомобиля. Но давайте разберемся вместе с вами, из чего делают омывающие жидкости или незамерзайки для зимней эксплуатации машины.

Если мы говорим о летнем варианте омывайки, то в ее состав помимо воды добавляют моющие химические вещества, которые помогают в очистке стекла машины. Если вам не охотно тратиться на омывающую жидкость летом, то можно просто заливать воду, хотя она менее эффективна и слабо помогает при очистке стекла от сильных загрязнений. С приходом зимы, все меняется. Даже если скупой автолюбитель ранее в бачок омывателя заливал лишь воду, то тут ему придется раскошелиться на выбор зимней омывающей жидкости. Как мы знаем из школьного курса химии, вода при отрицательной температуре замерзает. В этом случае, нам поможет спирт, которым разбавляют зимние омывающие жидкости, чтобы они не замерзли до определенной температуры. Вот мы и подошли к главному вопросу, который звучит так: из чего делают незамерзайки без запаха, или какой спирт туда добавляют. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

1. Самый дешевый и практичный вариант - это добавление метилового спирта (метанол). Незамерзайки с его составом имеют малую цену, высокую температуру замерзания, но у них есть существенный недостаток. В России применение метаноловых незамерзающих жидкостей запрещено, в отличии от стран Европы. Это связано с тем, что метиловый спирт очень опасен для здоровья, если его принять внутрь. Только какой автолюбитель в здравом уме и трезвом рассудке станет употреблять его для согрева души. Чтобы обезопасить от негативных последствий, Минздрав просто взял его и запретил.

2. Этиловый спирт (этанол). Попросту говоря, это обычная русская водка. Все бы хорошо, незамерзайки с этиловым спиртом не имеют резкого запаха, не являются ядовитыми веществами, но есть один минус - это цена. Порой, стоимость незамерзайки с этиловым спиртом превышает цену самой водки, а это означает цену несколько сот рублей за один литр незамерзающей жидкости без запаха. По этой причине, данные незамерзайки не получили должного распространения среди автолюбителей. Уж лучше, в экстренных случаях, залить водку - это дешевле и проще.

3. Изопропиловый спирт или ИПС. Является самым распространенным типом незамерзаек, потому что он самый доступный и не запрещен. Но у него есть один существенный минус - это резкий запах. Чтобы его хоть немного сгладить, производители незамерзаек добавляют ароматические вещества, хотя это помогает очень слабо. Тут можно дать совет: если вы эксплуатируете автомобиль в средней полосе России, то не стоит покупать незамерзайку с температурой застывания минус 30. Ведь чем меньше температура замерзания зимней незамерзающей жидкости, тем меньше зловонного запаха она издает. В этом случае, можно обойтись незамерзайкой с температурой минус 15 или 20 градусов.

Ну что господа, начинаем готовиться к зиме?
Для начала прикупил силиконовый спрей для обработки резинок дверей и пыльников шрусов

Петрович @ 21.10.2012, 15:02
Ну что господа, начинаем готовиться к зиме?
Для начала прикупил силиконовый спрей для обработки резинок дверей и пыльников шрусов

а я загнал на диагностику , завтра меняю - пыльники руль рейки ( взял Маруччи ) , саленты нижн рычага ( RBI ), резинки и стойки стабов ( СTR ) , спрей тоже хочу взять , весчь нужная , антитуман на стёкла остался с прошлого года ХАДО

Толян @ 21.10.2012, 14:41
антитуман на стёкла остался с прошлого года ХАДО

И как оно работает?

Петрович @ 21.10.2012, 15:58
И как оно работает?

наносится на внутреннюю сторону стекла и вытирается на сухо , на лобовик наносить нельзя , искажает ночью , даже если датые в машине едут , стекла не потеют

Съездил сегодня на балансировку зимних колёс. 400 рупий за комплект 15R

съездил позавчера на шиномонтаж, переобулся на зимние 17R 1300 рупий + 500 рупий проверка сход развал (все оказалось в зеленой зоне)

а ктонить на зиму закрывает радиатор? в смысле перед радиатором вставка

KILLER @ 25.10.2012, 21:20
а ктонить на зиму закрывает радиатор? в смысле перед радиатором вставка

Нет, есть опасность перегреть движок

Закрываю...и негатива не вижу в этом.Ставлю картонку с прорезью.И до весны!!!

Петрович @ 25.10.2012, 23:24
Нет, есть опасность перегреть движок

зимой в -30-35? )))))))))

SAM1PUR2 @ 25.10.2012, 23:56
Закрываю...и негатива не вижу в этом.Ставлю картонку с прорезью.И до весны!!!

сможешь сделать фотки когда ставить будешь и прорези тоже где? и где что откручивал? (если не сложно конечно)

KILLER @ 26.10.2012, 6:36
зимой в -30-35? )))))))))

был неудачный опыт, правда на сивике и полностью гружённой машине

Петрович @ 26.10.2012, 8:48
был неудачный опыт, правда на сивике и полностью гружённой машине

ну и темпреатура наверное была не оч минус? )))))) а то сколько зим уже катаю, 3-ка в морозы прям на глазах остывает тока стоит остановиться

главное при закрытии радиатора оставить промежуток между радиатором и тем чем закрываешь, тогда если нагреется то вентилятор остудит, будет откуда хол. воздух на радиатор тащить

Некоторые источники пишут, что на зиму лучше заливать 92-й бензин (если движок переваривает, конечно). Якобы испаряемость у 92 в морозы лучше, чем у 95. Вот и думаю, у меня сейчас на 95-м в -18 как-то не очень активно схватывает, может на 92-й перейти...