Да их никто и не относит друг к другу, это слону понятно. Это мы писались про зажатость мотора прошивкой. Но опять уходим от темы. По моему только владельцы 2.0 кричат во всю, что мотора ну прям так одинаковые, едут одинаково, и смысла в 2.4 нет, успокаивая себя, что сделали такой выбор. А вот обратная сторона даже не думает, чтобы пересесть на 2.0 а ездит и радуется.
Давайте забудем все таки разбирательства в моторах, долго это и нудно, и не охота искать тратить время на цифры и т.п. И так все очевидно.
Просто факт состоит в том, что не может мотор 2.0 ехать так же как и 2.4

Ни в жизнь не поверю, что 2.4 мало ест. Сказки. У друзей аккорды 14-15 едят в городе, у меня такой же расход, и то летом. Единственное по трассе 8.2 при скорости в 100, при 160 10-11л. Либо у вас города пустые, либо по трассе часто ездите. ВАЗ 2114 ела в свое время 12 по городу, с мотором то 1.5, а тут сказки про 2.4 и машину тяжелее в 2 раза. Это из оперы про финики 35, у которых они едят 14-16 по городу. Хонда по паспорту минимум 13.1 по городу заявляет.

А
Загорается только восклицательный знак, после звукового сигнала. VSA я думаю загорится только при неисправности всей системы!

2 Правильно не будет
4 Если пристегнут не закрашенный круг, насколько я вижу работает не от замка, а по натяжке ремня. Это только задние.
5 Все, что горит на приборке, то и не работает. Это восклицательный знак, да. Габариты, дальний и т.п не считается.

По поводу фильтра, да думаю надо поменять, т.к полная замена, уж все как говорят досконально и полностью, и забыть. Мне хватило 7 л с головой, даже в районе последнего слитого литра, было видно, стекает новая. Да и на черном писали, кто занимается заменой, говорят хватает. Это только заметки, а так можете брать и больше, что бы не думалось, все люди разные. Да и правильно написали, все зависит от слитого масла, чистое или грязное. И не забудьте шайбу на сливную пробку прикупить.

Где то писали, если задний сайлентблок, то лучше резиновый, т.к полиуретан не любит кручение, порвет.

Зачетный аппарат.

Делал только вчера сход-развал, зад в норме перед развал на одном колесе -15 минут и схождение в сумме +10 минут. Открутили стойку, и на этом люфте болты-отверстия (болты одинаковые) вывели развал в - 4минуты, а автоматом за ним схождение встало в норму, в ноль. Если бы еще окрутили и опорник, им тоже на люфтах можно было бы поиграть. И это не первый раз, опытным путем вычислено, что при снятие стойки, что развал, что схождение убежит 100 процентов. Пусть будет и в допусках, но не так как хотелось бы. Так что кто не хочет делать не делайте, а я резину покупаю, мне её не дарят. И по трассе хожу под 180 не напрягаясь, машина идет ровно как по рельсам. Я развальщика из-за 5 минут недорегулированных ругаю, а у вас поверьте будет и по больше разница, так что решайте сами. И на последок, даже такая вроде бы малейшая регулировка как у меня, сиграла на управляемости и уводе авто в сторону. Машину потягивало вправо. И для информации, изменение развала тащит за собой и схождение. Все эти параметры зависят друг от друга. Изменишь одно уйдет другое.

Я не снимал полностью, но с крепления правую часть снять пришлось. Открутил все болты с права, сверху вынул пистоны и с низу бампера. Бампер снимается методом сдвига его края параллельно установке в крыле, вперед, потом должен легко выйти на себя.. Снимать как защелкивается нельзя, растяните крепления. Такого устройство крепежа.

Я специально для этого заказал запасные, вот жду.

Цитата: (chipoza @ 30.3.2016, 20:07) Не совсем понял у дорестайла фильтр внешний есть или нет, просто не вижу его по каталогам.

У меня дорестайл, есть!

Думал себе на 3 кузов взять, посмотрел на качество и не стал. Купил родную болванку под чип, коробка меньше и то вся жидкая, при старте хрустит вся, а тут думаю развалится в скором времени, ну крепеж выкидухи по любому. Это мое мнение.

Только с ямы, сняв защиту. Ключ на 10, и плоскогубцы, широкие, чтобы снять хомуты.

Конечно отдельно. Убедись, что лампа вышла из строя, и на замену тогда.

Если магнитофон заблокирован, и просит код, снимать его не надо для того, что бы узнать серийник. Зажимаем цифры 1 и 6 на выключенной магнитоле, и одновременно включаем её, все отпускаем. Высветится серийный номер. Серийник появляется только если магнитола просит код!

Есть такая деталька у тебя, я например ставлю оригинал, что касается интимных зон авто. Стоит он 1200р. Смысла в замене на не оригинал не вижу. Его даже видно с верху, стоит на круглой трубе балки, по середине. И еще бы я поменял хомуты которые будешь трогать. У меня после замены фильтра сопливило.

Да тоже самое успокойся, больше пяти только на передачи при резвом разгоне!

Да там все проще, если я понял о чем речь. Трос крепится к планке, которая двигает стекло. В месте крепления , оно не жесткое. Крепится через демпфера или пружины. У меня тоже самое, разбирал, смотрел, в этом месте и люфт. Демпфера кончились. Надо снимать сам подъемник, вырезать новые из резины и вставить. Симптом неисправности, падающее стекло в момент открытия на несколько миллиметров. Проверить так, открыть до середины и руками его поднимать и опускать, если есть люфт то это оно самое.
[attachment=31211:Primer.jpg]

Я вот себе TAB 55a/ч поставил, пуск 540. Размеры штатного аккума.

Абсолютно любое, у меня так айфон играет.

Тут в ключе стоит обычный транспордер, он не требует питания. Машина заведется даже без батарейки!!! Батарейка стоит в доп иммо. О ней весь сыр бор.

Если нашел правильные провода, то настойка сигнализации, выбор модели авто. Посмотреть, правильно ли подключил can-l и can-h, в плане не перепутал ли местами.
код модели 2611 розовому (CAN-H). голубому (CAN-L).

Да никак она механически не открывается, кнопка для электропривода, которая и открывает механику. Без акб её никак не открыть. Все остальное через салон, и технические отверстия.