КОКОРЕВ Василий Владимирович, г. Курган

У вас есть лишние $150 и более долларов?
Наверное, нет.
И у нас - тоже.
Потому и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.
Цифра в $150 – цифра приблизительная, потому что столько или чуть больше стоит датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы, начинающиеся с того, что датчик намертво «прикипел» и «не выходит», или в какой-то мастерской по нему лихо стукнули небольшой русской кувалдочкой, без которой никакой ремонт у нас просто невозможен…
Что делать в таком случае и куда бежать?
Конечно, если есть лишние «бабки», то можно его заказать «чисто» в Японии.
А если их нет?
А их скорее всего – нет.
Что делаем?
Просто делаем.
Оглядываемся и видим вывеску автомагазина, в котором продаются «чисто» русские запчасти.
И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги».
Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее).
Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и - вперед!
Если нужно - обрезаем, если нужно - обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия:
1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2...0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются - не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS "новый" датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS "ругается" (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).
Все просто?
Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:
1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все "пошло", однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба&#187. Когда переставил как надо - все замечательно заработало!
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом. Сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г. Сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних - все сразу заработало.
…и вам тоже Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !

По материалам сайта ссылка



В продолжение статьи опубликованной на сайте Сергеем от 13.01.2003г. (за которую огромное спасибо). При ремонте датчика ABS, попробовал фиксировать все свои действия. Под рукой всегда цифровой фотоаппарат, поэтому получились иллюстрированные, пошаговые операции.

Предыстория: с интервалом в пять дней вышли из строя оба передних датчика ABS (Toyota Carina E, код датчика – 89542-05020, 89543-05020), индикация ошибки ABS, чтение кодов неисправности дало – обрыв цепи датчиков (фото 1, 2). Сопротивление между выводами обоих датчиков показало нуль. Правда я до сих пор не понял, и буду благодарен всем кто подскажет причину данной поломки датчиков. Естественно сразу пришла в голову мысль обрыва провода между разъемом датчика и самим датчиком. Отступил 10 см. от датчика и перерезал провод, измерение сопротивления дало прежний результат. Тогда я отрезал провод максимально к корпусу датчика, и вновь результат прежний. Следующими моими шагами были действия по постепенному отпиливанию части корпуса датчика со стороны провода, и так несколько итераций – спил, измерение сопротивления. Такими действиями я дошел до части корпуса с креплением. Меня постигло разочарование, в результате двух часов кропотливого труда, результата нет, в голове мелькали мысли: ”придется выкладывать 200$ за датчики”. Но интерес все равно брал свое. Тем более что один из датчиков на половину уже был разобран. И решил идти до конца. Следующим шагом штангенциркулем измерил параметры датчика – длина от крепления до наконечника – 22мм, диаметр 17мм (фото 3).

Следующий шаг – это отпиливание части датчика с катушкой внутри. Пилкой по металлу, аккуратно, чтобы не сильно портить крепление датчика, делаем пропил между креплением и рабочей частью датчика. Почувствовав, что полотно пилы дошло до металла (это магнит датчика, (он к сожалению находится наполовину в креплении датчика) по кругу датчика делаем пропил и затем осторожно разъединяем крепление датчика от катушки (фото 4, 5)

Следующий шаг состоит в том, чтобы убрать оболочку из пластмассы с катушки датчика, не повредив последнюю. (фото 6, 7). Для этого делаем пропил крайней части катушки, чуть задевая обмотку катушки (фото 6), затем острым предметом поддеваем оболочку со стороны обмотки и снимаем ее. Облегченно вздохнули, корпус катушки не поврежден. Далее следует утомительная часть работы по сматыванию провода, и в итоге мы получаем неповрежденный каркас катушки (фото 7).

Следующий шаг один из наиболее ответственных, – намотка новой катушки. Аналогичный провод я использовал из катушки реле РЭС-8, правда, он незначительно тоньше оригинального (судя по наполнению катушки – у оригинала каркас катушки заполнен практически полностью, у меня получилось меньше), но прибора измеряющего диаметр провода у меня нет и поэтому пришлось действовать на глаз. Наматывать можно как советовал Сергей в предыдущей статье электродрелью с регулятором оборотов. Провод действительно тонкий, малейшая ошибка и он рвется. Исходя из этого лучше не торопится, – тише едешь дальше будешь. (фото 8). Наматываем максимально большое количество, отрываем провод, и производим первое измерение сопротивления. Сопротивление по мануалу должно быть в пределах от 0,92 – 1,22 кОм. После нескольких итераций по отматыванию провода и измерения, припаиваем выводы, желательно выводы сделать из многожильного провода. Далее укрепляем выводы и изолируем катушку. Производим контрольное измерение сопротивления (мало ли в процессе пайки, изолирования и т.п., произошел обрыв провода). После того как выводы зафиксированы (кстати зафиксировать их можно и намотав несколько витков ниток), можно уже облегченно вздохнуть – катушка готова. (фото 9)

Самая ответственная работа сделана, можно перейти к формированию прочного корпуса датчика. Для этого понадобятся: клей на основе эпоксидных смол. Можно использовать наш российский эпоксидный клей, я же использовал штатовский клей фирмы Done Deal. Он в отличие от нашего, схватывается за четыре минуты и полностью полимеризуется за 1 час. Форму для заливки использовал от корпуса электролитического конденсатора с внутренним диаметром 17мм. Отрезал нижнюю часть конденсатора, вынул из него все внутренности. Затем в противоположной стороне по центру сделал отверстие для сердечника катушки. Припаиваем выводы катушки к проводу датчика. Готовим клей, наливаем в корпус из под конденсатора и погружаем туда всю конструкцию. (Фото 10). Ждем 1час, и аккуратно с помощью кусачек или плоскогубцев снимаем корпус конденсатора с катушки. В итоге мы получаем готовый датчик (фото 11).

Остается несколько подготовить крепление датчика и приклеить их друг к другу. Высверливаем отверстие в креплении датчика по диаметру корпуса катушки ( 17мм). Далее отмеряем 22мм от носика сердечника катушки, одеваем крепление до этой отметки и приклеиваем. Главное соблюсти перпендикулярность этих деталей, а то в последующем, когда придется крепить к ступице колеса могут быть проблемы с установкой. (фото 12, 13).

Заключительные шаги: пробуем вставить датчик на место, если необходимо аккуратно наждачной бумагой снимаем слой клея, пока датчик не будет легко входить в отверстие. Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), если требуется, используем прокладку. Ну и в целях эстетики как конечная операция окрашиваем датчик черной краской из баллончика.

Все готово, подключаем датчик к разъему, включаем зажигание и получаем долгожданный результат – табло ABS потухло через 3 сек. Мозг ABS даже не заметил подмены. Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения.


фото выложу позже






Датчик сломался как положено - отломилась часть с винтом от самОй катушки, катушка ессно осталась внутри кулака и вытащить ее возможности не было. Тогда просверлил обмотку и шилом ее всю выкалупал. Хотел сохранить корпус датчика, но не удалось. Целым остался только сердечник. Ну я взял штангенциркуль, снял замеры. Далее сделал каркас, используя сердечник как оправку для склеивания цилиндрической части. Саму цилиндрическую часть сделал несколько длиннее чем надо. После склеивания сердечник вынул и вместо него вставил металлический стержень (как оправку, с ним удобнее работать). Дальше, по размерам вырезал из плотной бумаги боковые части катушки и приклеил их, согласно необходимых размеров. Потом всю катушку пропитал Супер-клеем, просушил, сохнет быстро (на батарее). Усе каркас готов. Надо только проследить, чтобы каркас не прихватило к оправке и чтоб он вобще-то снимался. Провод в продаже не нашел, но в гараже завалялась катушка от какого-то реле с подходящим проводом (по диаметру). Далее металлический стержень оправки зажимаем в дрели с возможностью регилирования оборотов. В одной боковой части прокалываем тоненькую дырочку и пропускаем туда конец провода. Это будет вывод от начала обмотки. Выводы надо оставить подлиннее, провод очень легко рвется. Катушку от реле, с проводом, я насадил на отвертку и зажал между колен. Ну, дрель лежит на столе - одной рукой потихоньку нажимаем на кнопку, а второй двигаем наматываемый провод в разные стороны для равномерной навивки. Мотаем осторожно, провод очень тонкий и очень легко рвется, кроме того, следим,чтобы он не перескочил за боковины. Матаем внавалку, как прийдется. После заполнения всей катушки замерил сопротивиление - оказалос 1267 Ом, при норме где-то 1 -1,45 кОм, т.е. как раз вписались! Ну здесь первый вздох облегчения! Потом обмотку обматываем скотчем, чтоб не распускалась и не повредилась, лудим выводы обмоток, оказывается изоляция достаточно прочная - кое-как зачистил. Ну идем прикидывать! У меня влезло с небольшим зазором - в последствии можно заполнить герметиком или добавить слой скотча. Плотно прижимаем всю конструкцию и проварачиваем ступицу - сердечник задевает за зубчатое колесо - подкладываем прокладку от водопроводного шланга. Ага, не задевает, идем припаивать выводы от катушки ко крышечке . Если на ней осталась торцевая часть от старой катушки, то ее надо удалить, под ней магит. Если старые выводы при этом отпадывают - не беда. Ополовиниваем ту часть, что снаружи, куда подходит внешний провод. Находим там контакты и рядом с ними шилоп прокалываем дырочки. Теперь выводы обмоток можно просунуть в них и припаять. Замеряем сопротивление с колодки - ве ОК, т.е. ничего не оборвали. Ну, второй вздох облегчения. Катушка на основании держится достаточно хорошо, магнит сильный, но на всякий случай несколько капель того-же клея не помешают. Все, вставляем, затягиваем болтик - хрен с ней, со щелью между основой датчика и кулаком! Прокладка толстовата. Втыкаем разъем, включаем зажигание - табло АБС через 3 секунды гаснет - ну, по сопротивлению мы попали. Ставим колесо, едем - табло не загорается (есть шанс, что уровень сигнала не достаточен), тормозим в пол и, о чудо!, педалька задергалась! Усе! Работает!!! Едем в гараж, замазываем щель сисликоновым герметиком, привинчиваем все хомуты и на этом ВСЕ! Была мысль, что уровень сигнала будет не достаточен - тогда или сердечник далековато от зубчатого колеса - надо пододвинуть, или увеличить число витков в обмотке, но вроде обошлось... А картинок нету, не было никакой уверенности в успехе, и потом все весьма кустарно и примитивно сделано прямо на кухне

На экзисте минимальный ценник на Ниппартсовский датчик - 214 баксов со сроком 18 дней. Оригинал - минимум 356 бачей со сроком 21 день. Это вся деталька в сборе с проводкой, которая нафиг не нужна. Может отдельно датчик и стоит 120 баксов, спорить не буду, сильно не искал, т.к. проблема вылезла только вчера вечером. Это раз.
Сегодня прозвонился по б/у. Нашел в двух местах - 50 и 60 баксов. Напоминаю, что детали б/у. Это два.
Решил все-таки попробовать счастья с датчиком положения коленвала от Волги. Если кому интересно - рассказываю. Заранее прошу прощения за отсутствие фотографий - фотик не брал, а телефон, зараза, сдох. Но если будете менять датчик - из этого текста все будет понятно, там ничего архисложного нет.
Авто - Аккорд 95 года, F20Z1. Вчера вечером загорелась лампа АВС. Загорается каждый раз после заводки по достижении скорости 10 км/ч. Код ошибки 4-1, т.е. проблема с передним правым датчиком АБС. АБС при этом, естественно, работать перестает. Прозвонил тестером разъем под капотом - сопротивления нету. С утра снял датчик, срезал провод, замерил сопротивление около самого датчика - результат тот же самый, значит проблема именно в датчике, а не в проводке.
ВНИМАНИЕ!!!! На будущее - не повторяйте мои ошибки, не режьте провод, который идет к датчику. Лучше отогните железки, которыми этот датчик прикрыт (увидите сами) и достаньте из датчика разъем (оказывается, он там есть). В случае покупки нового или б/у датчика просто достанете из купленного датчика такием же макаром разъем и подсоедините его к штекеру на авто. Будете иметь целые и красивые провода. Я этого не знал и поэтому датчик АБС просто обрезал. С другой стороны, т.к. я "колхозил" волговскую детальку - все равно пришлось бы резать.
Итак, был куплен датчик положения коленвала от двигателя ЗМЗ-406 в магазине на О.Кошевого за 26770 рублей + за 3000 полметра термоусадочного кембрика (если кому интересно - эти датчики есть на Некрасова на цокольном этаже справа в конце. Там продаются запчасти на отечественные авто. Стоит он там чуть дороже - 29 тысяч, но может просто кому будет ближе метнуться на Некрасова, чем на Кошевого).
Из инструмента нужен ключ (желательно трещотка с удлинителем) с головками на 12 (открутить сам датчик, перед эти болты желатель сбрызнуть WD-40) и на 10 (открутить крепление провода датчика АБС к поворотному кулаку. Можно не откручивать, но с открученным удобней работать). Колесо снимать необходимо (хотя чего я это говорю, тут же не дураки собрались :-)). Ну и желательно все работы производить в гараже или на подъемнике. Хотя, сейчас вот анализирую все свои действия, и понимаю, что вполне можно обойтись и без этих излишеств.
Сам датчик коленвала по высоте чуть выше (примерно на 1,5 мм) чем оригинальный, и имеет всего одно ухо для крепления (на оригинальном - 2). К тому же отверстие для врепления по диаметру меньше, чем крепежные болтики (6 мм, а болт - "восьмерка"), поэтому его нужно рассверлить, причем сделать это аккуратно, чтобы не провернуть металлический вкладыш, в который вставляется болт. Я его успешно провернул , но потом с натягом вставил обратно и с обеих сторон шлифанул напильничком. Получилось отлично
Волговский датчик идет с довольно длинным проводом, на конце котрого трехконтактная фишка. Родной тачик АБС - двухконтактный, поэтому вооружаемся тестером и начинаем искать сопротивление на двух из трех контактов. Я облегчу вам задачу - нам нужны средний контакт (он без маркировки) и контакт под номером 1. А т.к. эту фишку все равно нужно будет обрезать, то нам нужны синий и белый проводок , а оплетку (она припаяна к контакту 3 на фишке) можно просто загнуть. Такого же цвета провода и на родной проводке, так что соединять удобно - просто скручиваем провода одного цвета
Сопротивление катушки в волговском датчике померял еще в магазине - 735 Ом (на Некрасова - 739 Ом, практически идентично). ПО мануалу сопротивление должно быть 700-1100 Ом. Вывод - укладываемся в допуски. Можно ставить.
Сама установка - дело нехитрое, но требует некоторого терпения. Во-первых, нужно немного подпилить/шлифануть корпус датчика со стороны ушка крепления, чтобы он лучше становился по месту и чтобы удобней было закручивать болт ключем с торцевой головкой (если будете ставить - поймете, о чем я говорю). А во-вторых довольно много времени отняло позиционирование датчика относительно венца АБС ("гребенки"). По мануалу расстояние между датчиком и гребенкой должно составлять 0,2-1 мм. Т.к. волговский датчик коленвала, как я уже говорил, выше на 1,5 мм, чем родной, позиционирование сводится к поиску шайбы нужной толщины. Я долго мучился, а потом мой взгляд упал на коробку с гроверными шайбами. Там то я и нашел нужную мне шайбу, тем самым убив сразу двух зайцев - точно подогнал датчик и добился того, что он, даже крепясь на одном "ухе", откручиваться не будет, - не даст гровер.
Магнит датчика, по идее, должан быть параллелен зубьям гребенки. С волговским датчиком параллельности добиться не удастся, все равно небольшой перекосик будет. Если расположить его параллельно - большая часть магнита будет смотреть за венец. Венец сдвигать в сторону коробки передач не решился - хер его знает, будет ли он там держаться, да и перекос легко может быть. Решил оставить все как есть. Это была единственная трабла, которая меня волновала. Ничего не поделаешь - издержки "опытной" сборки Пришлось уповать на удачу.
Все соединения и скрутки обмотал изолентой, закрыл термоусадочным кембриком и залил силиконом. Поставил на место колесо, достал предохранитель В2 на 15А из блока предохранителей АБС под капотом, чтобы сбросить ошибки. И выехал из гаража.
Если честно, до конца не верил, что получится. Однако получилось. Ошибка не выскакивает, АБС работает.
ВЫВОДЫ.
Если кому-то не жалко 120-350 баксов за новый датчик и не ломает ездить с горящей лампой АБС (ну и, само собой, неработающим АБС) пару недель, пока его не привезут - лучше, конечно, заказать новый.
Мне вот жалко отдавать такое бабло за моток проволоки, залитый пластмассой, и горящая лампа бесит. Не люблю, когда в машине что-либо не работает, особенно такая нужная система. Поэтому рискнул и результатом полностью доволен. Да, убил 6 часов времени (снять датчик/разобрать его/прозвонить/поехать найти новый датчик/вернуться обратно/поставить новый датчик), зато потратил всего 10 (десять) баксов. С другой стороны, 6 часов - это не пара недель. И сейчас спокойно. Стоит ли оно этого геморроя - решать вам.