Доброго времени суток!
Ситуация такова: автомобиль, CR-V американка (пробег около 200 тыс. км), при движении по маршруту длиной ~ 50 км после пробега по нему 30-35 км начинает мигать Check Engine, двигатель начинает троить. При приближении к конечной точке маршрута неисправность в основном пропадает (иногда, через небольшой промежуток времени может возобновиться и пропасть снова), Check Engine гаснет. Удивляет стабильность проявления неисправности. На диагностике (после первого проявления неисправности) дали ответ - пропуск воспламенения 4 цилиндра. Поменял свечи ситуация не изменилась. Сегодня считал сканером ошибку Р1399 (случайные/множественные пропуски воспламенения).
Двигатель "троит" ровно, стойкое ощущение - не работает какой-то конкретный цилиндр.

? Вот вопрос: возможно ли такое, что при определенном пробеге (по времени\расстоянию) детали двигателя прогревается до момента когда тепловой зазор в клапанах исчезает, и пропадают условия для воспламенения смеси. В дальнейшем, клапан неработающего цилиндра остывает и восстанавливается нормальная работа цилиндра до следующего перегрева. Указатель температуры двигателя находится стабильно в средней части сектора.

а троит на холостых или и при движении тоже ?

Да, при движении так-же троит , чувствуется потеря мощности.

Sevlash @ 10.12.2011, 22:41
? Вот вопрос: возможно ли такое, что при определенном пробеге (по времени\расстоянию) детали двигателя прогревается до момента когда тепловой зазор в клапанах исчезает, и пропадают условия для воспламенения смеси. В дальнейшем, клапан неработающего цилиндра остывает и восстанавливается нормальная работа цилиндра до следующего перегрева. Указатель температуры двигателя находится стабильно в средней части сектора.

что то мне не верится,что это из-за зазоров

у меня подтраивало после полного прогрева двигателя ,чек не загорался ,пропуски были редкими и только на холостых. Пишешь ,что менял свечи ,а как обстоят дела с высоковольтными проводами ?

Вот я и не полез сразу же под крышку, решил сначала спросить.

машина у меня две недели, провода видно меняные, насколько давно не могу сказать, но возможно искали эту проблему и поменяли их

Если есть знакомый на CR-V ,то можно перекинуть на свою машину провода и проверить версию . Мои провода по всем проверкам были рабочими и в темноте не искрили и сопротивление было правильным ,а оказались нерабочими ,заменил на NGK и забыл про проблему.

Да, есть вариант. только причины возникновения неисправности в таком виде из-за проводов я придумать не могу.

в моем случае ,я пришел к выводу ,что с прогревом (притом абсолютно полным ,20 минут езды летом),смесь становится бедной и слабая искра по причине плохих проводов не всегда воспламеняла смесь и появлялись пропуски. На холодном или полупрогретом движке никогда пропусков не было

Похоже на нестабильную работу свечей. "Калильное число" правильно подобрано?
Вот тут можно посмотреть какие свечи нужны для движка: ссылка
трамблер почистить можно для профилактики, в нем контакты подгорают и покрываются диэлектрическим налетом.

свечи покупал оригинальные NGK, кстати в движке стояли иридиевые, по внешнему виду юбки свечи проблем нет (юбка розового цвета на всех свечах). Ну, а крышку трамблера сегодня посмотрю, если найду чем открутить нижний болт.

Sevlash @ 11.12.2011, 7:49
свечи покупал оригинальные NGK, кстати в движке стояли иридиевые, по внешнему виду юбки свечи проблем нет (юбка розового цвета на всех свечах). Ну, а крышку трамблера сегодня посмотрю, если найду чем открутить нижний болт.

нижний откручивал трещеткой маленькой + удленнитель (из набора), ничего сложного.
По свечам: Зазор между электродами должен составлять 1.1 мм

Применяемость свечей:

до 98-го года включительно - ZFR5F-11 (NGK), KJ16CR-L11 (Denso)
c 99-го года - ZFR6F-11 (NGK), KJ20CR-L11 (Denso)

Еще проверь ВВ.

Снимите высоковольтный провод и замерьте сопротивление между его концами. Сопротивление должно быть 25 кОм при 20 градусах. Если значение другое, высоковольтные провода следует заменить.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 125 )
  Провода.jpg

И конечно катушку:

Для проверки первичной обмотки замерьте сопротивление между контактами А и В, оно должно быть в пределах 0.63-0.77 Ом.
Для проверки вторичной обмотки замерьте сопротивление между контактами А и secondarywinding terminals, оно должно быть в пределах 12.8-19.2 кОм.
Если сопротивление выходит за обозначенные пределы, катушка под замену. Сопротивление может меняться от температуры катушки, оптимальный замер 20 градусов Цельсия.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 119 )
  Катушка_.jpg

[quote name='Volk' date='11.12.2011, 10:21' post='60208']
нижний откручивал трещеткой маленькой + удленнитель (из набора), ничего сложного.
По свечам: Зазор между электродами должен составлять 1.1 мм

Применяемость свечей:

до 98-го года включительно - ZFR5F-11 (NGK), KJ16CR-L11 (Denso)
c 99-го года - ZFR6F-11 (NGK), KJ20CR-L11 (Denso)

Еще проверь ВВ.

Снимите высоковольтный провод и замерьте сопротивление между его концами. Сопротивление должно быть 25 кОм при 20 градусах. Если значение другое, высоковольтные провода следует заменить.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 125 )
  Провода.jpg

по свечам могу сказать,что не из-за них пропуски,калильное зажигание имеет обратные твоим симптомы ,по проводам(если конечно стоит оригинал,они черного цвета),сопротивление разное в зависимости от длины провода ,25 ком это предельно допустимое сопротивление ,у нормального провода (самого длинного) сопротивление 16 ком.

у тебя может быть и форсунка глючная ,либо слабый контакт в разъеме ,либо сама форсунка глючит. Можно поменять их местами и посмотреть потом код ошибки ,не поменялся ли цилиндр с пропусками. Кстати проверить их на стенде и заодно почистить ультразвуком тоже стоит .

но так как пропуски у тебя стабильно проявляются,я больше склонен думать ,что это искра виновата ,а не слабый контакт форсунок. Кстати стрелка посередине ,это еще не значит ,что температура уже 80 градусов .У меня стоит БК ,стрелка поднимается посередку ,а температура по БК только 70,смесь пока богатая идет. Если на улице мороз ,и даже при исправном термостате движок выходит на режим гараздо позже стрелки.

свечи поставил ZFR6F-11 (NGK),до крышки распределителя дело не дошло, а проводами поменялся, завтра посмотрю результат. Кстати, на англоязычных форумах первым делом, при ошибке Р1399, советуют проверить компрессию и отрегулировать клапана.

Sevlash @ 11.12.2011, 22:05
свечи поставил ZFR6F-11 (NGK),до крышки распределителя дело не дошло, а проводами поменялся, завтра посмотрю результат. Кстати, на англоязычных форумах первым делом, при ошибке Р1399, советуют проверить компрессию и отрегулировать клапана.

вот если это зажат клапан,притом настолько ,что начинает троить ,то как он потом вдруг высвобождается и движок работает нормально? А вообще ,если провода не помогут ,то теплый гараж и щуп нужны будут,так что бы исключить на всякий случай,а то ведь и прогореть может клапан.

Похоже действительно провода. Сегодня с поменяными проводами ни одной ошибки и без перебоев. Так что буду покупать провода. Всем большое спасибо!!!

Sevlash @ 12.12.2011, 18:00
Похоже действительно провода. Сегодня с поменяными проводами ни одной ошибки и без перебоев. Так что буду покупать провода. Всем большое спасибо!!!

MASUMA Бронепровода 1380р

В общем замена проводов не решила проблему. Двигатель также временами троит, появляются ошибки Р0304 и Р1399, единственно что стало это проявляться реже и ...фантастика (скорее совпадение) при появлении мигания CheckEngine переводом регулятора печки в положение холод устойчивая работа двигателя через короткое время восстанавливается. В общем буду искать дальше.

Sevlash
Проверяй компрессию в 4-ом цилиндре.