Kemerovo1986 @ 11.11.2017, 19:49
Чаще катушка "сгорает" от чрезмерной нагрузки. А чрезмерная нагрузка на нее возникает из-за износа фрикционной накладки сцепления компрессора

Какая «чрезмерная нагрузка» может возникнуть на катушке? За исключением тепловой.
Задача катушки создать электромагнитную силу для прижатия к шкиву шайбы электромагнитной муфты. Мощность этого электромагнита определяется напряжением в бортовой сети и силой тока в её цепи, которая в свою очередь определяется электрическим сопротивлением обмотки.
Далее, никаких фрикционных накладок в этом узле нет. Контакт между торцом шайбы и торцевой поверхностью шкива происходит через «голый металл». Размер зазорам между ними регламентирован. Увеличение этого зазора приводит к тому, что электромагнитной силы становиться недостаточной, чтобы преодолеть усилие лепестковых пружин в конструкции шайбы.
А причина этому либо механический износ рабочих поверхностей, либо износ подшипника шкива.
Подшипник шкива испытывает нагрузку постоянно за все время работы двигателя, вне зависимости включен кондиционер или нет.
А «сгореть» катушка может только из-за её перегрева.
Перегрев же может произойти:
1. При межвитковом замыкании самой катушки.
2. При механическом трении в узле самой муфты, т.е. при проскальзывании в паре шкив-шайба. А это может быть либо при повышенной нагрузке на валу компрессора, либо как при увеличенном зазоре, когда не хватает силы полного прижатия, так и при уменьшенном, когда опорный подшипник шкива начинает, что называется люфтить. Либо при неправильной сборке.
Да и сама катушка может не работать не только потому, что сгорела, но и из-за обрыва в цепи витков

Kemerovo1986 @ 11.11.2017, 19:49
Неофициальный сервис ищите со специнструментом для снятия сцепления компрессора. Иначе могут сломать Вам шкив.

Специнструмент для снятия компрессора не нужен. Нужен съемник для снятия шкива с посадочного места. И то при условии если он там крепко «сидит». В большинстве случаев достаточно двух отверток. Правило посадки подшипника в таких узлах таково, что если наружное кольцо посажено туго, то внутреннее кольцо должно быть по скользящей посадке. Иначе при работе его заклинит из-за теплового расширения деталей.

Крокодил Гена @ 12.11.2017, 6:33
никаких фрикционных накладок в этом узле нет. Контакт между торцом шайбы и торцевой поверхностью шкива происходит через «голый металл».

Здравствуйте.
Я не совсем корректно выразился. Фрикционных накладок как на диске сцепления там нет. Их роль выполняют участки прижимной пластины и шкива, на которые нанесены насечки для повышения шероховатости и обеспечения сцепления.
Специнструмент нужен не для снятия шкива, а для удержания прижимной пластины от проворачивания при откручивании гайки. Или придется колхозить. Вообще, на youtube есть хорошие видео.
В моей практике катушки сгорали на авто с пробегом под 100000км. Зазор между прижимной пластиной и шкивом был всегда завышен. Из этого я сделал вывод, что выход из строя катушки связан с износом сцепления компрессора.

Kemerovo1986 @ 12.11.2017, 20:53
Специнструмент нужен не для снятия шкива, а для удержания прижимной пластины от проворачивания при откручивании гайки. Или придется колхозить.

Можно сделать гораздо проще!
Перед снятием компрессора, на подрамник ставится подходящая по высоте головка из набора, в её торец упирается одна из заклёпок шайбы и гайка легко сдёргивается с места при помощи накидного ключа.

Добрый день, вот и меня коснулась проблема с кондиционером, не работает, пока понятно только, что ушел фреон. Если есть опыт обращения в адекватные сервисы по диагностике и ремонту кондиционеров на СРВ 3, поделитесь контактами. Москва, желательно ВАО. Спасибо

Доброго дня!
Имеется CR-V 2.4 2008 Года
Купил муфту 38900-RZA-014 и поехал менять.
Сняли компрессор (Sanden trse09 3753), а на нем стоит другая муфта (шкив меньше по диаметру и другой формы), мастер отказался ставить мою.
ссылка
По виду муфта что установлена похожа на муфту 2.0
Вопрос: можно ставить, или надо менять также катушку (хотя она исправна), или нужно искать какой-то другой номер шкива?

Mefodiy @ 16.4.2018, 17:10
Добрый день, вот и меня коснулась проблема с кондиционером, не работает, пока понятно только, что ушел фреон. Если есть опыт обращения в адекватные сервисы по диагностике и ремонту кондиционеров на СРВ 3, поделитесь контактами. Москва, желательно ВАО. Спасибо

sansanych-honda.ru
Наверное, самый адекватный сервис по хонде...

OdinASB @ 12.5.2018, 23:52
sansanych-honda.ru
Наверное, самый адекватный сервис по хонде...

Я тоже ЗА Сервис и умение Сан Саныча..
Официалам или НЕтаковым больше отдашь.. И неизвестно за какие запчасти..

Sever @ 14.5.2018, 19:31
Я тоже ЗА Сервис и умение Сан Саныча..
Официалам или НЕтаковым больше отдашь.. И неизвестно за какие запчасти..

Запчасти здесь даже не причём. Кривые ручки - вот основная беда. Начиная от перетянутых клапанов (ну некогда официалам ждать пока остынет движок) и заканчивая закисшими регулировочными болтами схода-развала задней подвески, которые официалы якобы крутили и брали за это деньги.

Всем доброго! Коллеги, помогите советом
Кондиционер работал в режиме авто, решил сменить режим на стекло/ноги, через минуту ( может, две) после переключения в салоне появился запах гари и холода не стало. Заменил реле под капотом на калиновское ( ранее проверял его - было рабочее), проверил предохранитель 20 на 7.5 А, все в норме. Пластина не прижимается, год назад проточена, выставлен нужный зазор. С чего опять начать?

region059 @ 17.5.2018, 23:13
С чего опять начать?

С проверки целостности проводки, ведь не спроста

region059 @ 17.5.2018, 23:13
... в салоне появился запах гари ...

Далее проверка сопротивления катушки электромагнитной муфты компрессора.
В ней может перегореть как сама проводка, так и термопредохранитель, который запаян в саму катушку.
УДАЧИ!

Моё мнение: Начинать сначала с тщательного осмотра (с подсветкой), поиска подгораний.. (сгорающий терморезистор не должен был сильно дымить..) и проверки предохранителей.
А уж потом прозвонка цепей и в конце самое трудоемкое - снятие муфты..

Sever @ 18.5.2018, 16:01
Моё мнение: Начинать сначала с тщательного осмотра (с подсветкой), поиска подгораний.. (сгорающий терморезистор не должен был сильно дымить..) и проверки предохранителей.
А уж потом прозвонка цепей и в конце самое трудоемкое - снятие муфты..

Дыма видно не было, только запах гари, ехал в пробке около 10км/ч, поэтому, возможно, что на такой скорости запах проник из-под капота в салон. Сейчас слышен посторонний звук в районе шкива компрессора - видимо, подшипнику хана. Буду заказывать RU39RZ2 за 5200 рублей, затем, заниматься восстановлением родного шкива и электромагнитной катушки. Вероятно, что дубль проходит недолго, поэтому комплект на замену все-равно будет нужен

Вывод какой будет?
Летом, да в пробке... - выключать кондиционер..? 😁😁😁

Sever @ 19.5.2018, 14:50
Вывод какой будет?
Летом, да в пробке... - выключать кондиционер..? 😁😁😁

Вывод такой-ничего вечного нет, тем более, что машине нынче 10 лет

Крокодил Гена @ 12.11.2017, 8:33
Специнструмент для снятия компрессора не нужен. Нужен съемник для снятия шкива с посадочного места. И то при условии если он там крепко «сидит». В большинстве случаев достаточно двух отверток. Правило посадки подшипника в таких узлах таково, что если наружное кольцо посажено туго, то внутреннее кольцо должно быть по скользящей посадке. Иначе при работе его заклинит из-за теплового расширения деталей.

Коллеги, подскажите, как при помощи двух отверток снять шкив?
Надеюсь, что он сидит не крепко и съемник не понадобится ( просто его нет), стопорное кольцо уже снял

region059 @ 29.5.2018, 22:01
Коллеги, подскажите, как при помощи двух отверток снять шкив?

Жала отвёрток просовываются между шкивом и корпусом с противоположных сторон. Работая как рычагом потихоньку шкив сдвигается.
Посадка подшипника в самом шкиву с натягом, на корпусе переходная. Если не прикипел, то сойти должен без особого труда, главное не перекашивать.
УДАЧИ!
З.Ы. Надеюсь совет не припозднился.

Но лучше заменить и подшипник, если туда лезть

Крокодил Гена @ 1.6.2018, 12:55
Жала отвёрток просовываются между шкивом и корпусом с противоположных сторон. Работая как рычагом потихоньку шкив сдвигается.
Посадка подшипника в самом шкиву с натягом, на корпусе переходная. Если не прикипел, то сойти должен без особого труда, главное не перекашивать.
УДАЧИ!
З.Ы. Надеюсь совет не припозднился.

Если использовать отвертки, то они упираются в корпус электромагнитной катушки и использовать их как рычаг не получается (может только у меня)
Сделали вдвоем: один длинной монтировкой плоским концом упирается в левую внутреннюю часть шкива и давит как рычагом в корпус двигателя, второй с противоположной стороны (со стороны бампера) при помощи выколотки наносит небольшой удар в правую внутреннюю часть шкива, и он срывается с места, затем, небольшими ударами (здесь возможно и двумя отвертками) снимается с вала
Все получилось при условии, что у меня были сняты передняя стойка ( менял рваные пыльник, отбойник и проставку пружины ) и нижний рычаг ( менял оба сайлентблока), поэтому места для использования монтировки в качестве рычага было предостаточно

во что нашел )))как самому решить проблему с кондеем ссылка

Поставил новые шкив, катушку, прижимную пластину. При включении кондиционера появился уже другой вой ( в отличии от разбитого подшипника шкива), полагаю, что это маленький подшипник на валу 6001 NSK (размеры 12*28*8), так как остальные части все новые. Подскажите, как снимается маленький подшипник с вала, так же как и шкив? Съемника нет