...про провисание, наверно, поторопился, т.к. действительно были бы другие последствия (замок, линия молдингов и т.п.). Однако, незначительная доля провисания без видимого/ощутимого эффекта в замке и других зазорах здесь может давать часть сужения. В сравнении с фото Крокодил Гена, у меня практически ничего нет, а проблема именно по левой стороне. Но сужение сверху вниз по обеим сторонам. Теория про сдвигание крыла от снега рассматривалась в том отзыве, который читал ранее, но не могу пока найти снова. Также после этого обратился к мастеру, который после тщательного осмотра предположил, что "теория снега" вполне реальна, других явных причин не увидел и предложил попробовать подать чуть вперед низ крыла (всё ещё не можем согласовать время и место мероприятия).

Dmitriy1970 @ 22.11.2017, 13:14
В передних крыльях разве нет пластиковых локеров? У Вас они целые?
...

О каких локерах идет речь? Внутри передних крыльев есть, но какая в данном случае взаимосвязь с зазором? Если в виде элемента жесткости, чтобы не дать возможность сдвига, то в пределах нескольких мм жесткости локера недостаточно. Или Вы говорит о другом?

Devil-May-Care @ 22.11.2017, 12:28
Теория про сдвигание крыла от снега рассматривалась в том отзыве, который читал ранее, но не могу пока найти снова.

Опять же по сдвигу крыла и стирание от наличия грязи.
Если бы это было так, то элементы тёрлись бы постоянно, а наличие рыжего налета говорит от том, что этого нет. Знаю, что правое крыло на моем авто красилось во времена владения предыдущим хозяином, а вот снимлось ли оно для этого, сказать не могу.
А так как эти потертости в течении поледних четырёх лет не прогрессируют, то возможно крыло при ремонте изначально не правильно установилось и пока хозяин заметил это, нашел время и доехал до исправления этого косяка, уже успело содрать-натереть ЛКП.

Ну до общей кучи и согласно названия темы, ещё пара загадок.

1. Коцки на нижних угловых вставок лобового стекла. откуда они? На альтернативном (чёрном) форуме такой вопрос поднимался, выложены фото с многочисленными дефектами такого рода. Однако причина вроде так и не установлена.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

2. Сколы на ребре капота. Было предположение, что это сделано жёстким каркасом щётки-смётки, во время чистки снега из ниши шарнира дворника, однако, на другой стороне такие же сколы и никакого шарнира дворника нет.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Крокодил Гена @ 22.11.2017, 13:50
... что правое крыло на моем авто красилось во времена владения предыдущим хозяином...

Не могу утверждать гарантированно, но версия ремонтных работ исключена неоднократно мастером. Повторюсь, что сужение в той или иной степени с обоих сторон к низу, но именно зимой было критическое, поэтому упомянул "теорию снегу".

Крокодил Гена @ 22.11.2017, 14:00
...
1. Коцки на нижних угловых вставок лобового стекла. откуда они? ...

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Не может это быть от "удачного" попадания камня?

Крокодил Гена @ 22.11.2017, 14:00
2. Сколы на ребре капота...

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

При желании щеткой можно повредить ЛКП и не усердствуя в труднодоступных местах. Всё зависит от опыта и умений "мастера по уборке снега с автомобиля". Примеры из жизни (как своей и не только): Наледь на крышке багажника удаляется скребком для стекла ("личный печальный опыт молодости", добрые люди вовремя остановили и предложили задуматься о полировке весной - такой опыт не заменим, т.к. раз и на всю жизнь). Лёд вдоль молдинга стекла не убирается аккуратными движениями скребка по стеклу вдоль молдинга, а уверенными не слабыми ударами скребком по молдингу слетает, оставляя местами характерные следы (рассказывали очевидцы работы такой мастерицы)....

Devil-May-Care @ 22.11.2017, 7:13
Ранее находил отзыв, что схожая проблема наблюдается не только у меня...

Суть в том, что левый зазор (справа тоже наблюдается, но не в такой степени) между передним левым крылом и передней левой (водительской) дверью к низу по вертикали сужен так, что почему-то в первый зимний период это привело даже к незначительному истиранию лакокрасочного покрытия (ЛКП) на ребре двери. Есть предположение, что причина сужения - это провисание двери, а критическое сужение зимой могло произойти из-за налипания снега на передний левый брызговик в такой степени, что происходило давление (особенно при повороте колес) колесом на крыло через слой снега на брызговике и привело к дополнительному уменьшению зазора. Хотя, имею привычку вечером перед ночной стоянкой оббивать "следы передвижения" по нечищеным дорогам.

Наблюдается ли у Вас такое? Каковы истинные причины данной проблемы? Верны ли вышеуказанные предположения?

Для понимания фото с уточнением проблемного места...
[attachment=37637:IMG_2016...11_ред.1.JPG]

Спасибо!

я когда выбирал свою машинку тоже обратил внимание на сужение зазора м/д дверью и крылом, у меня это наблюдается только справа. И дотошно распрашивал продавца на предмет аварий и ремонтов, он божился, что никаких ремонтов небыло, это подтверждал и толщиномер и проверка истории аварии. А теперь оказывается, что это не только у меня... значт правду говорил продавец.

Devil-May-Care @ 22.11.2017, 11:33
Внутри передних крыльев есть, но какая в данном случае взаимосвязь с зазором? в пределах нескольких мм жесткости локера недостаточно.

Вот именно. Снегом повредились бы локеры пластиковые, а погнуть металл крыла, а тем более стойку двери налипшим на шину снегом - это похоже на фантастику.

Dmitriy1970 @ 22.11.2017, 16:40
Вот именно. Снегом повредились бы локеры пластиковые, а погнуть металл крыла, а тем более стойку двери налипшим на шину снегом - это похоже на фантастику.

Вы немного не понимаете или я воспринимаю ошибочно ситуацию. Снег налипает и затем застывает на брызговике, верхняя часть которого это начало/конец крыла. В точке давления колеса через снег/лед на брызговик практически нет подкрылка/локера, а стойка вообще здесь не при чем, т.к. глубже за крылом и дверью, если смотреть с боку. Крыло это по сути "железный обвес" определенной платформы, который крепится определенным образом к жестким элементам кузова. При этом крайние части крыла почти свободны. Даже рукой слегка надавив на брызговик сзади по ходу движения авто, зазор на доли мм начинает "играть" (увеличиваться). Крыло само по себе из достаточно тонкого металла. Мне на одном из прошлых автомобилей пьяный водятел водитель "собрал" левую сторону со встречной полосы от переднего левого крыла до почти заднего под углом к плоскости бока машины. Вершиной угла было как раз левое переднее крыло с углом переднего бампера, которое было повреждено сильнее всего, а далее на уменьшение повреждений по элементам (заднее левое крыло только полировалось). Так вот в данной ситуации жесткие элементы (ни лонжерон, ни стойка) вообще не пострадали никак (крыло, кстати даже не меняли, мастер долго, но выровнял так, что даже прибор показал почти заводской окрас, т.к. счищали все и грунтовали и красили под "заводскую толщину" без шпатлевки с полным выравниванием поверхности). Собственно, я к тому, что железные элементы кузова, кроме жестких элементов платформы, не так плотно скреплены, что приводит к "игре зазоров" и т.п. Обращал внимание и на другие автомобиле, почти у всех у водительской, как самой, обычно, часто используемой, двери идет в той или иной степени сужение вертикального зазора между передним крылом и передней дверью.

Очередной "глупый вопрос"...

В руководстве по эксплуатации указано следующее: "Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то сначала включите стояночный тормоз и только затем переведите рычаг селектора в положение Р (Стоянка). Такая последовательность действий предотвращает самопроизвольное движение автомобиля и передачу значительной нагрузки на механизм блокировки выходного вала трансмиссии."

Собственно, "что и зачем" понятно, но смущает несколько иная последовательность действий, описываемая на просторах интернета, например, по ссылка.

Отличия далее для понимания...

Вариант, используемый на практике и не противоречащий руководству:

Паркуясь, как в режиме D, так и в режиме R, останавливаемся нажатием на педаль тормоза, после полной остановки включаем стояночный тормоз, не отпуская педаль тормоза, переводим в режим P и отпускаем педаль тормоза.

Вариант, рекомендуемый в интернете:

Паркуясь, останавливаемся нажатием на педаль тормоза, после полной остановки переводим в режим N (!!!), включаем стояночный тормоз, отпускаем педаль тормоза и переводим в режим P (не всегда, но упоминается необходимость перевода из режима N в режим P через повторное нажатие на педаль тормоза, хотя согласно таблице в руководстве стр.359 или стр.382 для дорестайлинга и рестайлинга соответственно, достаточно нажать на кнопку освобождения рычага от фиксации в таблице, но на следующей странице опровергается "Нажимайте на педаль тормоза при перемещении рычага селектора диапазонов из положения N (Нейтраль) в другое положение). В некоторых "вариантах из интернета" отпускание педали тормоза, как и в "варианте на практике", производится после перевода в режим P один раз, т.е. в конце. Но перевод в промежуточный режим N на первом месте после остановки до включения стояночного тормоза.

Дилемма возникает в том, что не понятно для чего использовать промежуточный режим N? Особенно, если парковка производится задним ходом в режиме R, то получается, что после R необходимо как бы назад (назад - имеется в виду направление движения селектора переключения передач АКПП) в режим N, а затем в режим P через R после включения стояночного тормоза и отпускания педали тормоза. А также, возникает вопрос целесообразности отпускания педали тормоза до перевода в режим P после включения стояночного тормоза. С одной стороны, если отпустить педаль тормоза до перевода в режим P при включенном стояночном тормозе, то излишнее перемещение заблокируется колодками стояночного тормоза, а затем перевод в режим P через повторное нажатие на педаль тормоза, не используя промежуточный режим N, не создаст нагрузки на механизм блокировки АКПП. Но и без такого "искусственного" фиксирования колодками (без дополнительного отпускания педали тормоза), если уклон достаточный для остаточного смещения, то автомобиль фиксируется колодками, а механизм блокировки АКПП остается без нагрузки, что позволяет плавно включить режимы D или R.

Резюмируя вышеописанное, основной вопрос в необходимости использования промежуточного перевода в режим N и промежуточном отпускании педали тормоза для фиксации автомобиля колодками стояночного тормоза, при включении его во время парковки автомобиля.

P.S. Пока единственное разумное объяснение использования промежуточных режима N и отпускания педали тормоза описывается в одной из статей в интернете, что таким образом, паркуясь на уклоне, производится проверка на фиксацию автомобиля стояночным тормозом в случае выхода из строя механизма блокировки АКПП.

P.P.S. "Глупый вопрос-бонус": Практически всегда используя во время парковки стояночный тормоз без промежуточного режима N, чтобы разгрузить механизм блокировки АКПП, изредка сталкиваешься с проблемой (когда отвлекли и т.п.), что выключаешь зажигание ("глушишь двигатель") до перевода в режим P. Автомобиль остается с выключенным двигателем в режиме АКПП D или R, что ощущается каким-то другим моментом остановки двигателя (слегка более грубым). Насколько нежелательна такая "забывчивость"? Т.е. какие последствия подобное может иметь для узлов автомобиля?

И ещё один, если позволите: "На холодную", например, после ночной зимней (-10 градусов по Цельсию) стоянки автомобиля и после прогрева до 1-2 делений по температурной шкале на приборной панели включение режимов D или R из P наблюдается с незначительным толчком в момент подключения режима, чего не наблюдается на полностью прогретом ДВС и АКПП. Это нормальная ситуация для непрогретой АКПП, т.к. бытует мнение, что прогреть АКПП полностью возможно в зимний период только в движении? Или полностью исправный узел АКПП даже "на холодную" не должен сопровождаться подобным явлением? Также бытует мнение, что "начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи", подтверждающее что толчок так или иначе есть, но степень его восприятия разная в зависимости от состояния и т.п. Предположим, что на прогретой АКПП практически не ощущается, а на не прогретой АКПП в сравнении с прогретым состоянием толчок включения передачи заметен.

Спасибо и прошу прощения за "много букв", никак не получилось кратко изложить суть, чтобы не оставалось вопросов для восприятия описываемых моментов.

Devil-May-Care @ 24.11.2017, 14:31
"На холодную", например, после ночной зимней (-10 градусов по Цельсию) стоянки автомобиля и после прогрева до 1-2 делений по температурной шкале на приборной панели включение режимов D или R из P наблюдается с незначительным толчком в момент подключения режима, чего не наблюдается на полностью прогретом ДВС и АКПП. Это нормальная ситуация для непрогретой АКПП, т.к. бытует мнение, что прогреть АКПП полностью возможно в зимний период только в движении?

Здесь достаточно понимать, что вязкость масла на «холодную» и в прогретой коробке будет разная. А затем обратиться к принципу работы гидромуфты - передача мощности о ведущего звена (насосного колеса) к ведомому (турбиному колесу) происходит через трансмиссионную жидкость за счёт её вязкости. После этого, данный вопрос должен сняться само собой.

Devil-May-Care @ 24.11.2017, 14:31
Также бытует мнение, что "начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи", подтверждающее что толчок так или иначе есть, но степень его восприятия разная в зависимости от состояния и т.п.

Так это не мнение, это так и есть на самом деле, т.е. автомобиль не начнёт движение, пока передача не будет включена.
Аналогия с запуском: ключ зажигания отпускается из режима работы стартера только после запуска двигателя и восприятие, что запущен ДВС или ещё нет, может быть тоже разная.

И, кстати, включить режим "D" из положения "N" (как обратно), можно не нажимая педали тормоза и не нажимая кнопку фиксатора селектора. Это ещё один из тех немногих пунктов, которые не указаны в руководстве по эксплуатации, либо описание ошибочно.

Из режима R переключаюсь в Р всегда через нейтраль, т.е. R-N-P.
При парковке под уклоном на тормозе ставлю на ручник, а уже потом из D перевожу в P.

Крокодил Гена @ 24.11.2017, 20:43
Здесь достаточно понимать, что вязкость масла на «холодную» и в прогретой коробке будет разная. А затем обратиться к принципу работы гидромуфты - передача мощности о ведущего звена (насосного колеса) к ведомому (турбиному колесу) происходит через трансмиссионную жидкость за счёт её вязкости. После этого, данный вопрос должен сняться само собой.

Да, вязкость масла при разной температуре обсуждалась в дискуссии на эту тему. Но есть мнение одной из сторон дискуссии, что в работе абсолютно исправного узла АКПП не ощущается никаких ни переключений ни толчков... Поэтому и появились вопросы.

Крокодил Гена @ 25.11.2017, 8:24
Так это не мнение, это так и есть на самом деле, т.е. автомобиль не начнёт движение, пока передача не будет включена.
Аналогия с запуском: ключ зажигания отпускается из режима работы стартера только после запуска двигателя и восприятие, что запущен ДВС или ещё нет, может быть тоже разная.

И, кстати, включить режим "D" из положения "N" (как обратно), можно не нажимая педали тормоза и не нажимая кнопку фиксатора селектора. Это ещё один из тех немногих пунктов, которые не указаны в руководстве по эксплуатации, либо описание ошибочно.

И это понятно, но упоминание об этом лишь для того, чтобы апеллировать на мнение стороны дискуссии, которое описано выше...

SibTrans @ 25.11.2017, 10:08
Из режима R переключаюсь в Р всегда через нейтраль, т.е. R-N-P.
При парковке под уклоном на тормозе ставлю на ручник, а уже потом из D перевожу в P.

А вот почему/зачем?! Самый интересный вопрос и не раскрыт! Можно с точки зрения даже своих субъективных доводов пояснить цель данной последовательности действий?

Devil-May-Care @ 25.11.2017, 11:02
.... Но есть мнение одной из сторон дискуссии, что в работе абсолютно исправного узла АКПП не ощущается никаких ни переключений ни толчков...

При включении передачи, начинается отбор мощности трансмиссией от коленчатого вала двигателя. И этот самый момент должен чувствоваться водителем.
Хотя опять же - смотря какой водитель!

Devil-May-Care @ 25.11.2017, 11:02
Можно с точки зрения даже своих субъективных доводов пояснить цель данной последовательности действий?

При нажатии педали тормоза авто остановилось. Далее, переводим селектор в положение "N", "затягиваем" ручник, помаленьку приотпускаем педаль тормоза и смотрим - не катится ли авто. Если авто катится, то затягиваем ручник дальше. Снова проверяем, если авто зафиксировано, то переводим селектор в положение "Р", глушим двигатель, вынимаем ключ из замка зажигания.
Тем самым, при постановке коробки на парковку, мы исключаем возможное появление нагрузки на стопоре АКПП, если "ручник" окажется недостаточно затянут. В положении "D" или "R" это не всегда можно оценить, т.к. на колесах присутствует некоторая величина крутящего момента от двигателя.
Конечно, этот алгоритм этих действий необходимо проводить при постановки авто на уклоне. Однако, как и выше обозначено, не всегда и не каждый водитель может визуально определить на уклоне ли остановлен автомобиль.

Ключевое слово в этих танцах с бубном с ручником и постановкой через режим N это " на уклоне". Я бы подчеркнул, что на сильном уклоне, который водитель с очевидностью не может не видеть. В остальных случаях, я бы вообще не рекомендовал пользоваться ручником в зимний период на ночной стоянке. Просто чтобы потом не было очередного вопроса что с утра колеса не крутятся задние.
По поводу акпп, толкаться она должна. Даже абсолютно исправная. Чем холоднее на улице, тем гуще трансмиссионное масло. И кстати, раз уж вы прогреваете мотор до второго кубика, попутно травя соседей, делайте это с включённой передаче на коробке. R или D не важно, главное чтобы коробас хоть немного ожил после морозной ночи.

Крокодил Гена @ 25.11.2017, 13:07
... и смотрим - не катится ли авто...

Об этом выше указывал, что для оценки "фиксации" автомобиля при парковке, но в рекомендациях и не только

SibTrans @ 25.11.2017, 10:08
Из режима R переключаюсь в Р всегда через нейтраль, т.е. R-N-P.
..

используют "промежуточный" режим N не только для проверки, а всегда...

HomoHabilis @ 25.11.2017, 13:44
... не рекомендовал пользоваться ручником в зимний период на ночной стоянке. Просто чтобы потом не было очередного вопроса что с утра колеса не крутятся задние...

Этот момент понятен и не исключается при эксплуатации.

HomoHabilis @ 25.11.2017, 13:44
... раз уж вы прогреваете мотор до второго кубика, попутно травя соседей, делайте это с включённой передаче на коробке. R или D не важно, главное чтобы коробас хоть немного ожил после морозной ночи.

Соседи не "травятся", т.к. хранение автомобиля на охраняемой стоянке уличного типа в стороне от жилых домов (к слову, чтобы не попал "под горячую руку"). Используется режим автозапуска сигнализации, поэтому заранее включить режим коробки не получится. Однако, мысль понял и буду иметь в виду для необходимости дополнительного прогрева АКПП не в движении при возможности.

А я всегда после остановки включаю нейтраль, затем ручник и отпускаю педальку тормоза. После этого машинка обычно немного откатывается вперёд/назад, после чего ставлю в паркинг. Привычка после механики, да и для автомата полезно, не хочу нагружать стопорный механизм акпп. Делать так или нет дело каждого. У Фольксвагена вообще автохолд и тачки всегда на ручнике зимой. Проблем нет у знакомых. У других АКПП и нет автохолда. Оставляют машинку на паркинге без ручника круглый год и тоже без проблем. Если уклона нет, то наверно так можно. Просто надо знать, что стопорный механизм АКПП это маленький кусок железа, который блокирует шестерню вторичного вала, на котором оказывается вес всего авто.

P.S. Кто какие щётки ставит на зиму?
P.P.S. У кого какое расстояние от колес до арок на штатной резине (225/65/17)?
Спасибо!

Alca ставлю на все машины. Не обмерзают, не забиваются. Как открыл для себя зимние в чехлах, так и других не надоть. Для наших сраных и слякотных зим, с частыми липкими снегопадами и переходами возле нуля- самое то.. Летом оригинал разумеется
ссылка

Бывший хозяин отдал как раз такие, только у пассажирской было сломано крепление. Пришёл в магазиз с ней, дали такую-же.
Со стороны водителя норм стоит, а пассажирский перекрывает форсунку омывателя (дворник выше родных, по этому поводок перекрывает, струя омывайки бьёт прям в поводок). Только у меня так?
Спасибо!
А хотя нет, у меня отличается (450мм) и среди совместимых нет CR-V, только Civic. Получается надо брать другого размера?