chipoza @ 16.4.2015, 18:33
Сломался по сварному шву, или трубка обломилась? Нету случаем фотки?

Сломалась сама трубка. У СРВ трубка заднего рычага не такая толстая и массивная, как на некоторых других автомобилях (сравните с рычагами на тех же Тойота РАВ4), посему я грешу на ДВА варианта - изначально конструктивно не был предусмотрен определенный запас прочности, плюс возможный брак при литье самого рычага (состав самого метала или микротрещины), что со временем привело при нагрузках привело к такому вот результату.

det-moroz @ 16.4.2015, 20:53
картина жесть
а какие еще потери были помимо сломанного рычага? ступица, подшипники, шрусы?

Изначально - только рычаг. Поменял на новый и всё. Однако через месяц заметил всё увеличивающийся гул от этого колеса и пришлось поменять ступицу вместе с подшипником в сборе.

Прочитал все пожелания типа "Я бы проварил..." и хочу сказать в ответ "НЕ УБЕДИЛИ". Чем может помочь дополнительный сварной шов в моем варианте? Где может сломаться рычаг? Только в самом тонком месте = труба со стенкой 3мм, которая (в с регулируемом рычаге) осталась только на концах рычага. Что надо сотворить с (машиной) рычагом, чтобы обломить его у основания?
В случае с Marko есть несколько вопросов.
1) какой был рычаг ("родной" или регулируемый)?
2) если регулируемый, то какова была его длина по отношению к штатному (больше или меньше)?
3) в каком месте сломался (погнулся, обломился ...) рычаг?
4) и совсем мне не понятно о каком "хрупком литье" может идти речь в конструкции рычага. Я в конструкции вижу только трубу(прокат) и привареные хвостовые элементы.
5) причина такой поломки кроется видимо в определенном стиле преодоления данного препятствия (надо это взять на заметку - это я для СЕБЯ).

midpoint @ 17.4.2015, 6:39
Прочитал все пожелания типа "Я бы проварил..." и хочу сказать в ответ "НЕ УБЕДИЛИ". Чем может помочь дополнительный сварной шов в моем варианте? Где может сломаться рычаг? Только в самом тонком месте = труба со стенкой 3мм, которая (в с регулируемом рычаге) осталась только на концах рычага. Что надо сотворить с (машиной) рычагом, чтобы обломить его у основания?
В случае с Marko есть несколько вопросов.
1) какой был рычаг ("родной" или регулируемый)?
2) если регулируемый, то какова была его длина по отношению к штатному (больше или меньше)?
3) в каком месте сломался (погнулся, обломился ...) рычаг?
4) и совсем мне не понятно о каком "хрупком литье" может идти речь в конструкции рычага. Я в конструкции вижу только трубу(прокат) и привареные хвостовые элементы.
5) причина такой поломки кроется видимо в определенном стиле преодоления данного препятствия (надо это взять на заметку - это я для СЕБЯ).

Вы нарезаете резьбу в трубке толщиной 3-мм, тем самым уменьшая её толщину практически в двое. Таким образом слабым местом у вас оказывается место где разьба заканчивается в трубке

[quote name='Marko' date='17.4.2015, 5:43' post='219395']
Сломалась сама трубка.

Вопрос к пострадавшему. Запомнилось ли в каком конкретно месте сломалась трубка (у основания рычага или посередине)? Каков был характер деформации: трубка разорвалась при растяжении, согнулассь при сжатии или произошло ее скручивание? Интересно - где самое слабое место рычага?

Marko @ 17.4.2015, 3:43
Сломалась сама трубка.

Я правильно понимаю, что сломался родной верхний рычаг?

Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором - при просевшей пружине - необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание "уставших" пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.

Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны - когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр - с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.

продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и "домик".

Spitfair вы конечно преуспели в теории)))) Однако всё уже придумано до вас, и поставив либо пружины либо проставки, проблему развала вы не решите, особенно учитывая что обычно он не одинаковый с разных сторон.

Spitfair @ 29.4.2015, 8:48
Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором - при просевшей пружине - необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание "уставших" пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.

Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны - когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр - с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.

продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и "домик".

Дальнейшее изучение работы и организации подвески на наших авто показало следующее.
За развал задних колес отвечают 3 детали - Цапфа поворотная (на схеме № 3-4), верхний рычаг задней подвески ( №15) и подрамник.
Начнем с подрамника. При норме всех остальных узлов.
Его U образная форма с нагрузкой по краям - от подвески, способствует его деформации - складыванию во внутрь, т.к. верхний рычаг упирается именно в подрамник + рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
то уход подрамника даже на миллиметры от первоначальной геометрии уже дает градус завала вертикальной оси колеса во внутрь. Именно поэтому, хонда в бюллетени дает рекомендацию
при ухода развала задних колес от нормы расслабить крепление подрамника и потдамкатить через его центр. Так сказать обратно развалить.
Далее рычаг верхней. При норме всего остального.
Сам по себе рычаг имеет только одно место, где возможны какие-то изменения - сайлентблок. В процессе его эксплуатации и под действием внешних факторов - перепады температу, происходит утеря резины первоначальных свойств,
в нашем случае она продавливается в сторону подрамника. При этом сайлентблок может быть целым - не лопнувшим, без трещин, однако иметь отличную от первоначальной центровку. Опять же, из-за того, что рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
даже миллиметры дадут градус завала колеса.
Далее цапфа поворотная. При норме всего остального.
Опять же сама по себе цапфа нам не интересна. Нас интересует ее верхний сайлентблок, который "уседает" так же как и сайлентблок верхнего рычага. Изменение его центровки - на миллиметры укорачивает рычаг и соответственно тоже приводит к завалу колеса.
Данная проблема подтверждается тем, что у товарищей, который поставили развальные рычаги, после настройки развала либо сразу , либо через какое-то время начинает тереть внутреннюю часть вилки верхнего рычага о кулак цапфы.

С ней же связан еще один момент. Когда производится установка проставок между кузовом и аммо или новых пружин, т.к. аммо одним концом упирается в кузов, а другим в нижний рычаг - происходит отжатие нижнего рычага относительно подрамника
от первоначальной геометрии (или возвращение к заводской если просто меняется на новую не усиленную). Отжатый нижний рычаг тянет за собой цапфу, которая меняет угол верхнего рычага - становится острее, трапеция теряет прямой угол.
Проще говоря из прямоугольной трапеции получаем неправильный четыреугольник. Далее, цапфа тянет рычаг, а рычаг тянет край подрамника. Получается пружина распирает подрамник относительно кузова.
Т.о. тот же эффект, что хонда рекомендует при ослаблении подрамника и воздействии на его центр домкратом.
При этом, конечно пружина/проставка, распирая систему, тянет и сайлентблоки верхнего рычага и подрамник и часто величины этого отжатия не достаточно чтобы убрать завал колеса -
именно из-за усадки сайлентблоков крепления верхнего рычага и деформации подрамника. Но иногда и достаточно для выправления завала колес ВНИМАНИЕ относительно КУЗОВА,
НО относительно ПОДРАМНИКА и всей остальной подвески - проблема остается и с проседание пружины вернется. При этом сайленты будут уже совсем мертвыми. И потребуют замены и там и там.
Просевшая же пружина будет способствовать продолжению деформации подрамника и завалу колес.
Но при правильной геометрии подрамника + целых сайлентблоках - просевшая пружина на завал колеса не влияет -
из прямоугольной трапеции мы получаем просто трапецию, длинна боков которой не меняется.

Итого, деформация подрамника + изменение центровки 2-х сайлентблоков даже в очень небольших пределах - а это , несомненно, идет все в комплексе при серьезном пробеге - в итоге дает ощутимый градус завала колес во внутрь.


Вывод для борьбы с "Домиком":
1. Установка усиленных пружин/новых обычных или проставок на старые пружин (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик" если сайленты еще не критично продавлены и подрамник не сильно деформирован, а может и не устранить,
если сайленты сильно изношены или подрамник сильно деформирован. Однако дальнейшее проседание пружины/ пробой одвески с проставками + дальнейшее "уставание" итак уставших сайлентов и деформация подрамника - все равно приведет к замене и регулировки.
При устранении домика - Является настолько временной мерой - насколько это позволит ваша эксплуатация.
2. Установка развальных рычагов (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик". Но, требует замены сайлента на оригинал либо сразу либо через какое-то время на самом рычаге
+ если не заменить верхний сайлент на цапфе, будет через время тереть внутреннюю поверхность вилки - все равно замена сайлента на цапфе.
Сама по себе регулировка спасает на время - увеличивается нагрузка на подрамник в месте его крепления к верхнему рычагу - ускоряется его деформация (если еще и пружины просевшие - вообще страх.) а так же нагрузка на изношенный сайлент цапфы.
И чем больше регулируем тем большее напряжение на изношенные детали создаем. Является временной и самой дорогая мерой.
3. Установка новых сайлентов верхнего рычага задней подвески (если ничего другого не делаем) - на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
4. Установка новых верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) - на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
5. Регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) - на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
6. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик" если подрамник деформирован некритично.
7. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик" до момента пока из-за пробивания подвески при просевшей пружине
( пружина просела больше чем допуск производителя) не произойдет деформация подрамника или износ сайлентов или все вместе. Является настолько временной мерой - насколько это позволит ваша эксплуатация.
8. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника + установка усиленных пружин (если ничего другого не делаем) - устранит "домик" самый долгий срок и является самым оптимальным по денежным затратам.
Усиленные пружины не дадут новым сайлентам нагрузки выше нормы, отрегулированному подрамнику меньше условии к деформации. Колеса будут стоять ровно , при прочих равных, на более долгий срок при меньших затратах.

Для себя решил отказаться от развальных рычагов, а воспользоваться вариантом №8. Чтобы не лазить туда более очень долго.
Ребята все здесь взрослые, просчитать варианты по деньгам сможете сами. Добавить еще тот момент что если менять все постепенно - каждый раз туда лесть, снимать, устанавливать - ценник за работу получается интересный. Лучше сделать все сразу.


P.S. Развальные рычаги, от тюненговых контор, не от кустарей, имеют как раз противоположное назначение - колеса специально заваливают чтобы увеличить устойчивость на больших скоростях и на виражах - особенно в горных-серпантинных местностях.

Spitfair @ 2.5.2015, 15:31
..... P.S. Развальные рычаги, от тюненговых контор, не от кустарей, имеют как раз противоположное назначение - колеса специально заваливают чтобы увеличить устойчивость на больших скоростях и на виражах - особенно в горных-серпантинных местностях.

Ну для наших авто это не главное. Не на скоростных мерсах и БМВ ездим..

Spitfair @ 2.5.2015, 15:31
Вывод для борьбы с "Домиком":
....
( пружина просела больше чем допуск производителя) не произойдет деформация подрамника или износ сайлентов или все вместе. Является настолько временной мерой - насколько это позволит ваша эксплуатация.
8. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника + установка усиленных пружин (если ничего другого не делаем) - устранит "домик" самый долгий срок и является самым оптимальным по денежным затратам.
Усиленные пружины не дадут новым сайлентам нагрузки выше нормы, отрегулированному подрамнику меньше условии к деформации. Колеса будут стоять ровно , при прочих равных, на более долгий срок при меньших затратах.

Для себя решил отказаться от развальных рычагов, а воспользоваться вариантом №8. Чтобы не лазить туда более очень долго.
Ребята все здесь взрослые, просчитать варианты по деньгам сможете сами. Добавить еще тот момент что если менять все постепенно - каждый раз туда лесть, снимать, устанавливать - ценник за работу получается интересный. Лучше сделать все сразу.
...

Не приценивались, сколько будут стоить запчасти - сайлентблоки по варианту №8 ?

HONDA 52395S5A004 – Сайлентблок заднего рычага верхний. - 640р.
VTR HO0903R – Сайлент блок задней цапфы верхний. - 550р.
Цены с экзиста.

Spitfair @ 2.5.2015, 22:12

Как регулируется подрамник? Поподробней пожалуйста

Аха @ 3.5.2015, 1:05

Spitfair @ 2.5.2015, 22:12

Как регулируется подрамник? Поподробней пожалуйста

я бы еще спросил, кому в москве можно это доверить?

darius @ 3.5.2015, 15:58
я бы еще спросил, кому в москве можно это доверить?

В клубнов автосервисе ( http://service.cr-v.su/ ) исправляли несильную деформацию родного штатного подрамника и регулировали его потом именно на 3-ем СРВ. Процедура очень временно-затратная. Так как машину надо несколько раз (раз пять) перемещать со стенда сход-развала на подъёмник и обратно. Трудно найти оптимальное значение регулировки, чтобы всё было идеально. И естественно не всегда получается с первого раза.
Может именно по этой причине тот же официальный диллер на 3-ем СРВ не регулирует подрамник, а сразу меняет его целиком на усиленный.

Spitfair @ 2.5.2015, 16:31
Дальнейшее изучение работы и организации подвески на наших авто показало следующее.
За развал задних колес отвечают 3 детали - Цапфа поворотная (на схеме № 3-4), верхний рычаг задней подвески ( №15) и подрамник.
Начнем с подрамника. При норме всех остальных узлов.
Его U образная форма с нагрузкой по краям - от подвески, способствует его деформации - складыванию во внутрь, т.к. верхний рычаг упирается именно в подрамник + рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
то уход подрамника даже на миллиметры от первоначальной геометрии уже дает градус завала вертикальной оси колеса во внутрь. Именно поэтому, хонда в бюллетени дает рекомендацию
при ухода развала задних колес от нормы расслабить крепление подрамника и потдамкатить через его центр. Так сказать обратно развалить.
Далее рычаг верхней. При норме всего остального.
Сам по себе рычаг имеет только одно место, где возможны какие-то изменения - сайлентблок. В процессе его эксплуатации и под действием внешних факторов - перепады температу, происходит утеря резины первоначальных свойств,
в нашем случае она продавливается в сторону подрамника. При этом сайлентблок может быть целым - не лопнувшим, без трещин, однако иметь отличную от первоначальной центровку. Опять же, из-за того, что рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
даже миллиметры дадут градус завала колеса.
Далее цапфа поворотная. При норме всего остального.
Опять же сама по себе цапфа нам не интересна. Нас интересует ее верхний сайлентблок, который "уседает" так же как и сайлентблок верхнего рычага. Изменение его центровки - на миллиметры укорачивает рычаг и соответственно тоже приводит к завалу колеса.
Данная проблема подтверждается тем, что у товарищей, который поставили развальные рычаги, после настройки развала либо сразу , либо через какое-то время начинает тереть внутреннюю часть вилки верхнего рычага о кулак цапфы.

С ней же связан еще один момент. Когда производится установка проставок между кузовом и аммо или новых пружин, т.к. аммо одним концом упирается в кузов, а другим в нижний рычаг - происходит отжатие нижнего рычага относительно подрамника
от первоначальной геометрии (или возвращение к заводской если просто меняется на новую не усиленную). Отжатый нижний рычаг тянет за собой цапфу, которая меняет угол верхнего рычага - становится острее, трапеция теряет прямой угол.
Проще говоря из прямоугольной трапеции получаем неправильный четыреугольник. Далее, цапфа тянет рычаг, а рычаг тянет край подрамника. Получается пружина распирает подрамник относительно кузова.
Т.о. тот же эффект, что хонда рекомендует при ослаблении подрамника и воздействии на его центр домкратом.
При этом, конечно пружина/проставка, распирая систему, тянет и сайлентблоки верхнего рычага и подрамник и часто величины этого отжатия не достаточно чтобы убрать завал колеса -
именно из-за усадки сайлентблоков крепления верхнего рычага и деформации подрамника. Но иногда и достаточно для выправления завала колес ВНИМАНИЕ относительно КУЗОВА,
НО относительно ПОДРАМНИКА и всей остальной подвески - проблема остается и с проседание пружины вернется. При этом сайленты будут уже совсем мертвыми. И потребуют замены и там и там.
Просевшая же пружина будет способствовать продолжению деформации подрамника и завалу колес.
Но при правильной геометрии подрамника + целых сайлентблоках - просевшая пружина на завал колеса не влияет -
из прямоугольной трапеции мы получаем просто трапецию, длинна боков которой не меняется.

Итого, деформация подрамника + изменение центровки 2-х сайлентблоков даже в очень небольших пределах - а это , несомненно, идет все в комплексе при серьезном пробеге - в итоге дает ощутимый градус завала колес во внутрь.


Вывод для борьбы с "Домиком":
1. Установка усиленных пружин/новых обычных или проставок на старые пружин (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик" если сайленты еще не критично продавлены и подрамник не сильно деформирован, а может и не устранить,
если сайленты сильно изношены или подрамник сильно деформирован. Однако дальнейшее проседание пружины/ пробой одвески с проставками + дальнейшее "уставание" итак уставших сайлентов и деформация подрамника - все равно приведет к замене и регулировки.
При устранении домика - Является настолько временной мерой - насколько это позволит ваша эксплуатация.
2. Установка развальных рычагов (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик". Но, требует замены сайлента на оригинал либо сразу либо через какое-то время на самом рычаге
+ если не заменить верхний сайлент на цапфе, будет через время тереть внутреннюю поверхность вилки - все равно замена сайлента на цапфе.
Сама по себе регулировка спасает на время - увеличивается нагрузка на подрамник в месте его крепления к верхнему рычагу - ускоряется его деформация (если еще и пружины просевшие - вообще страх.) а так же нагрузка на изношенный сайлент цапфы.
И чем больше регулируем тем большее напряжение на изношенные детали создаем. Является временной и самой дорогая мерой.
3. Установка новых сайлентов верхнего рычага задней подвески (если ничего другого не делаем) - на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
4. Установка новых верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) - на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
5. Регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) - на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
6. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик" если подрамник деформирован некритично.
7. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) - может устранить "домик" до момента пока из-за пробивания подвески при просевшей пружине
( пружина просела больше чем допуск производителя) не произойдет деформация подрамника или износ сайлентов или все вместе. Является настолько временной мерой - насколько это позволит ваша эксплуатация.
8. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника + установка усиленных пружин (если ничего другого не делаем) - устранит "домик" самый долгий срок и является самым оптимальным по денежным затратам.
Усиленные пружины не дадут новым сайлентам нагрузки выше нормы, отрегулированному подрамнику меньше условии к деформации. Колеса будут стоять ровно , при прочих равных, на более долгий срок при меньших затратах.

Для себя решил отказаться от развальных рычагов, а воспользоваться вариантом №8. Чтобы не лазить туда более очень долго.
Ребята все здесь взрослые, просчитать варианты по деньгам сможете сами. Добавить еще тот момент что если менять все постепенно - каждый раз туда лесть, снимать, устанавливать - ценник за работу получается интересный. Лучше сделать все сразу.


P.S. Развальные рычаги, от тюненговых контор, не от кустарей, имеют как раз противоположное назначение - колеса специально заваливают чтобы увеличить устойчивость на больших скоростях и на виражах - особенно в горных-серпантинных местностях.

Я на своей машине поставил усиленные пружины и проставки перед/зад по 3 см... машинка стала как уазик и при этом домик пропал совсем. Было это прошлым летом. Пробег с без пор более 20 тысяч. Ничего не варил, рычаги купил китайские на али экспрессе но ставить не стал ибо все и так хорошо!

Ссылка на бюллетень - регулировки подрамника

ссылка

из темы проседания кормы.

Регулируемые рычаги - лишняя деталь в автомобиле. Особенно если не истек гарантийник.

Marko @ 5.5.2015, 15:34
В клубнов автосервисе ( ссылка ) исправляли несильную деформацию родного штатного подрамника и регулировали его потом именно на 3-ем СРВ. Процедура очень временно-затратная. Так как машину надо несколько раз (раз пять) перемещать со стенда сход-развала на подъёмник и обратно. Трудно найти оптимальное значение регулировки, чтобы всё было идеально. И естественно не всегда получается с первого раза.
Может именно по этой причине тот же официальный диллер на 3-ем СРВ не регулирует подрамник, а сразу меняет его целиком на усиленный.

Что есть усиленный подрамник? Чем отличается от обычного?
Или Вам просто сказали что он усиленный, а поставили штатный , но новый? Как это проверяли?

Spitfair @ 6.5.2015, 9:13
Регулируемые рычаги - лишняя деталь в автомобиле. Особенно если не истек гарантийник.

Так не ставьте себе)))

Spitfair @ 6.5.2015, 9:13
Ссылка на бюллетень - регулировки подрамника

ссылка

из темы проседания кормы.

Каким образом регулировка подрамника поможет выставить развал? Даже если поможет, то где гарантии что через некоторое время проблема не вернется?

Spitfair @ 6.5.2015, 9:16
Что есть усиленный подрамник? Чем отличается от обычного?
Или Вам просто сказали что он усиленный, а поставили штатный , но новый? Как это проверяли?

Кто подскажет кат. номер подрамника?

chelyshev-mike @ 6.5.2015, 13:16
Кто подскажет кат. номер подрамника?

Сейчас уже не вспомню номера, но он каких-то сумашедших денег стоил пару лет назад (когда возник вопрос замены)... Я специально смотрел в Экзисте и был очень удивлен (что-то около 18 000 руб было, и это ещё по старому курсу доллара), при этом неоригинала естественно нет...
Поэтому если удалось поменять подрамник у диллера по гарантии - повезло. Если не удалось (гарантия кончилась), то именно по этой причине и возникла тема с регулируемыми рычагами, так как они банально в разы дешевле стоят, нежели подрамник.

И да, в клубном сервисе ( http://service.cr-v.su/ ) уже несколько владельцев СРВ третего поколения поменяли рычаги на регулируемые и пока все довольны. )))) Я согласен, что это не идеальное решение (и по идее грамотно надо менять подрамник), но это как раз оптимальное решение на какое-то количество лет (год-два) за вменяемые деньги. Что при нынешнем курсе доллара особенно актуально.