прапорщик @ 25.4.2011, 20:01
какое масор в редуктор льется

масло в дифференциал: DPS-F

Прапорщик, читать после обмывки мОгЁм? Вот в этой теме про жижи... ссылка
Про масло в АКПП, я бы менял частичной заменой, по 3 литра слил-налил, проехал с тышу км. слил-залил. Либо с разбором и заменой фильтра. Вот тут посмотри: ссылка

Ева - спасибо, думаю закажу и его
Volk - в чем подвох-почему не продуть все аппаратом? ( у меня условий нет есле честно самомуменять его частичным сливом а на СТО это стоит 400 р, вся промывка через аппарат 1200 р)

прапорщик @ 25.4.2011, 20:24
Volk - в чем подвох-почему не продуть все аппаратом? ( у меня условий нет есле честно самомуменять его частичным сливом а на СТО это стоит 400 р, вся промывка через аппарат 1200 р)

на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин; ссылка
Видел многих страдальцев, которым фильтра отложениями забили и гидроклапана замуровали, промывкой под давлением, потом серьёзный ремонт катит... Были бы машины новые, в путь с песней... А тут... Приходится этим довольствоваться!

Сам менял я, откручиваешь пробку на коробасе, сливаешь в ёмкость, закручиваешь пробку, заливаешь обратно свежую около 3 литров (у меня 3 бутылочки по 940 мл. поместилось) и всё. Что сложного, за что 400 рублей!?

прапорщик @ 25.4.2011, 20:24
в чем подвох-почему не продуть все аппаратом?

Это очень спорный и не щадящий способ замены масла, тем более для старого автомата. Рисковать не стоит, могут случиться непридвиденные проблемы. Может тебе хватит двух замен и обойдется это в 800 рублей, а не 1200.

прапорщик @ 25.4.2011, 20:24
думаю закажу и его

Да, только его т.к. "В редукторе заднего моста автомобилей HONDA необходимо использовать исключительно DPS-F (Dual Pump System Fluid)".

Для замены масла надо открутить пробку слива. Ждем пока сольется (пусть постоит минут 40). Проверьте прокладку пробки, затяните ее в случае необходимости. Заливаем новое масло. После залива заводимся и пробуем включать разные передачи. Затем выключаем двигатель и проверяем уровень , затем опять доливаем и так до тех пор, пока уровень не будет более-метее устойчивый. На коробке есть метка. Общая емкость АКПП 7,2 л, при замене меняется 3,1 л. т.к. меняется только та часть жидкости, которая в поддоне. А бОльшая часть остается в гидротрансформаторе. После смены она смешивается со свежей, поэтому обычная смена жидкости является частичной.
Если есть сомнения в качестве того, что у вас там было залито, то полностью сменить его можно двумя путями:
1. произвести смену масла несколько раз через малые пробеги или короткие промежутки времени. Каждый раз доля старого масла в смеси будет меньше.
2. произвести полную замену ATF. Для этого и нужна спец. установка для проточной замены. Дело в том, что при работе двигателя ATF непрерывно прогоняется через гидротрансформатор насосом входящим в его конструкцию, затем по шлангу поступает в теплообменник в нижней части радиатора системы охлаждения двигателя и оттуда назад в поддон коробки. После замены жидкости в поддоне АКПП (туда уходит примерно 3,5 л.) туда наливается лишние 1-2 литра ATF. От радиатора отсоединяется шланг подающий масло из гидротрансформатора и опускается в пустую бутылку для отработки. Емкость бутылки должна быть такая же, сколько было залито лишней ATF. За сливом отработки следит один человек, который подаёт команду на запуск двигателя. По этой команде второй человек заводит двигатель. Как только бутылка для отработки заполнится, первый человек командует заглушить двигатель. В коробку заливается следующая "лишняя" порция ATF и процедура повторяется. Так делается пока из шланга не пойдёт свежая ATF. Получается, что гидротрансформатор выкачивает из себя старую жидкость в булылку для отработки, а уровень жидкости в поддоне коробки оперативно пополняется свежей жидкостью вместо старой. Если скорость выливания старой и заливания свежей примерно равны, т.е. уровень жидкости в поддоне поддерживается в пределах нормы - гарантированно никаких последствий для коробки быть не может. Обычно для промывки нужно 4-5 л. т.е. для полной замены требуется минимум 8 литров.
После замены необходимо прогреть агрегат и проверить уровень жидкости.
Нужно будет заменить еще и фильтр. Доступ к фильтру затруднен, но возможен. Для замены фильтра нужна обычная яма, фильтр снимается против движения автомобиля, после снятия нижней пластиковой защиты. Она крепится пистонами и частично винтами.
Необходимый инструмент - фонарик, головка на 10, плоская отвертка, плоскогубцы.
Снимаем защиту, выковыриваем пистоны. Их штук 12. Откручиваем крайние винты - аналогичны пистонам. Их всего 4, по 2 с каждого края. Вынимаем защиту сверху (отгибаем). Открывается доступ к кронштейну фильтра. Откручиваем головкой на 10. Далее берем плоскогубцы, сдвигаем в стороны хомуты. Они не одноразовые. Стягиваем подводящие шланги. Шланги очень крепкие на вид. Все это в несколько затрудненных условиях. Снимать тяжелее , чем ставить. Вынимаем фильтр с кронштейном.На кронштейне еще один винт - тоже на 10 , откручиваем его, вынимаем фильтр.
Да, шланги загибаем вверх, чтобы из них АТФ не стекала. Из фильтра выльется грамм 50 АТФ Z1. Так что ее можно не добавлять. Дуем в старый фильтр.
Ставим назад - уже легче. Сначала одеваем хомуты, затем прикручиваем кронштейн. Заводим двигатель, смотрим, проверяем на наличие утечек, если все в порядке - ставим назад пластиковую защиту. Ставится без подгонки, все отверстия совпадают.
В коробку заливается Honda ATF-Z1. Отработанная Z1 обычно красно-коричневого цвета. Свежая - малиново-красная. Это для второй. замену фильтра можно не рассматривать, остальное идентично

в чем разница между минералкой AF и синькой?
ссылка
рессурс службы? в коробке скорее вего синька но не факт

прапорщик @ 25.4.2011, 22:06
в чем разница между минералкой AF и синькой?
ссылка
рессурс службы? в коробке скорее вего синька но не факт

Это одно и то же масло, в японии по нормативам нельзя написать на гидрокрекинговом масле что это синтетика. А в америке можно. Вот и вся разница. Состав один! Где написано синтетика, это американский разлив. МОЖНО лить из обеех тар! Просто я брал амерекосовское, оно выходило, по моему подешевле... И наливать удобно. Ресурс масла, в мануле есть, 40 тыс. км или 2 года...

При снятом коробе воздушног фильтра, масло заливать намного удобне, так на всякий случай

Volk @ 25.4.2011, 22:18
Где написано синтетика, это американский разлив. МОЖНО лить из обеех тар!

также можно лит Акуровское масло, идентично

Петрович @ 25.4.2011, 22:26
При снятом коробе воздушног фильтра, масло заливать намного удобне, так на всякий случай

понял...еще вопрос возник-гдето писали как часы реанимировать-мои даже не светятся....я так пон что это частая беда у RD1...может есть ссылка как до них добраться не помомав ничего и что там обычно умирает?

Volk
ссылка

получаетяс что это масло можно лить при частичной замене(поэтапной) в коробку без боязни что чтото вспенится или свернется там?

прапорщик @ 25.4.2011, 22:39
Volk
ссылка

получаетяс что это масло можно лить при частичной замене(поэтапной) в коробку без боязни что чтото вспенится или свернется там?

Обсолютно верно! Ничего не вспенится, если до этого была залита именно жижа ATF Z1, а не веретенка или еще какая бяка.. Приставка (Ultra) не имеет значения, это не более, чем маркетинговый ход.

прапорщик @ 25.4.2011, 22:38
понял...еще вопрос возник-гдето писали как часы реанимировать-мои даже не светятся....я так пон что это частая беда у RD1...может есть ссылка как до них добраться не помомав ничего и что там обычно умирает?

Прапорщик, ты ПОИСКОМ знаешь как пользоваться? В верхнем правом углу...
ссылка

Volk @ 25.4.2011, 22:47
Прапорщик, ты ПОИСКОМ знаешь как пользоваться? В верхнем правом углу...
ссылка

учусь ...я исправлюсь..сорри

что касаемо масла то что там в коробке я незнаю...но ОНО темно красного цвета...надеюсь что ATF-Z1....

прапорщик @ 25.4.2011, 22:54
темно красного цвета...надеюсь что ATF-Z1....

Да, это АТФ , уже отработанное. Если Декстрон, то было бы желтого цвета.

Уважаемый прапорщик! Я считаю, что тема себя исчерпала. Остальные ответы есть на этом форуме в других темах, надеюсь, они как раз сподвигнут тебя их почитать. Если чего-то не найдешь, делай тему.
Тема закрыта!

сколько в месяц обслуживание стоит, напишите пару слов...

zzzrom @ 2.5.2011, 8:26
сколько в месяц обслуживание стоит, напишите пару слов...

Что обслуживать будем ???? Подробнее изложите свой вопрос . И ответ будет более чем ясен .

zzzrom @ 2.5.2011, 8:26
сколько в месяц обслуживание стоит, напишите пару слов...

Покупая автомобиль, многие задумываются о том, в какую сумму обойдётся в дальнейшем его содержание. Но как её рассчитать?

Результаты таких подсчётов были недавно представлены на конференции «Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и независимых экспертов».
Любишь кататься…

Четверть цены автомобиля - такова стоимость одного года владения «железным конём» класса «А» или «С». «При пробеге 20 тыс. км в год издержки по автомобилю городского класса «А» стоимостью 370 тыс. руб. составят порядка 88 тыс. руб. за год, - говорит Александр ХЛЫНОВ, независимый эксперт. - Машина популярного класса «С» («гольф-класса»), за которую при покупке вы отдадите 640 тыс. руб., запросит в год 154 тыс. А за лёгкий внедорожник будьте готовы в год выложить около 180,5 тыс. руб. Это дороже, чем обслуживание автомобилей городского класса, но если сравнивать с изначальной ценой, то стоимость сервиса окажется выгоднее. То есть внедорожник вы прокатаете за 6 лет, в то время как автомобиль городского класса - за 4 года».
Неприличные цены

Из чего же складываются такие неожиданно большие суммы? Во-первых, треть этих средств уйдёт на заправку автомобиля. Ещё 10% - это транспортный налог и техническое обслуживание (ТО). Причём временной интервал между каждым последующим сервисным обслуживанием (межсервисный пробег) устанавливает дилер. Если в среднем автомобиль пробегает 20 тыс. км в год, а межсервисный пробег - 10 тыс. км (что на российском рынке стандартная ситуация), то раскошелиться на ТО придётся дважды в год.

Некоторые производители обязывают делать и дополнительное, нулевое ТО. Так, за три года ухода за машиной класса «А» вам придётся заплатить дилерам 32-61 тыс. руб., класса «В» - 22-88 тыс. руб., класса «С» - от 27 до 132 тыс. руб., для авто класса «D» приготовьте от 24 до 104 тыс. руб., класса «E» - 27-122 тыс. руб. Что же касается внедорожников, то лёгкие «запросят» 39-108 тыс. руб., а средние - 47-116 тыс. руб. Проще живётся владельцам авто с периодичностью ТО в 15 тыс. км, а ещё лучше - в 20 тыс. км. Но проездить 20 тыс. без обслуживания в России позволено только пяти маркам: Cadillac, Citroёn, Ford, Peugeot и Volvo.

Правда, и в этом случае дилеры не упустят возможности заработать. «Например, когда производители одной известной марки увеличили межсервисный пробег с 10 до 20 тыс. км, продажи резко возросли. Но, сократив количество ТО, они просто увеличили стоимость каждого. Теперь за три года автомобиль обслуживают не 6-7 раз, как раньше, а всего 3, но затраты на машину (включая налоги, топливо, ТО и проч.) всё равно оказались немыслимыми - 405 тыс. руб. И это учитывая, что изначальная её цена - 589 тысяч!»

Такие цены на обслуживание просто неприличны, считают эксперты. «Нормочас (час ТО) в России стоит столько же, сколько и в Европе: 1500-1700 руб., в то время как адекватная цена работников сервиса - 500 руб., - объясняет А. Хлынов. - Не секрет, что в обслуживании у дилеров полно недостатков: они нередко дают необъективные рекомендации и навязывают дополнительные услуги, пытаются скрыть настоящее время работы, завышают цены на запчасти. Поэтому часто люди обращаются к неофициальным дилерам, где можно самому посмотреть, что делают с машиной. Но производители и тут хитрят: делают специальные ключи, которыми владеют только дилеры и без которых машину не починить».
Куплю-продам

60% затрат на содержание машины составляют потери с перепродажи. Допустим, если вы захотите сбыть своего «коня» через три года после покупки, то будьте готовы к тому, что за него дадут на 20-30% меньше изначальной цены, если это авто «В», «С» класса, и 30-40% вы потеряете с машины «D», «E» сегмента. Но, по словам экспертов, есть и такие машины, на перепродаже которых можно заработать: на многие модели на российском рынке сейчас дефицит.

Так что прежде чем гнаться за автомобилем, нужно узнать, каких сюрпризов от него ожидать. Так, потратив 1 млн 311 тыс. (см. табл.) на Toyota Camry, будьте готовы отдать ещё один миллион на её содержание в течение 3 лет. А вот купив Jeep Wrangler за 1 млн 323 тыс. руб., можно неплохо сэкономить на его содержании: оно обойдётся в 323 тыс. руб. за три года.Затраты на содержание автомобиля за 3 года

А на самом деле, никто не прикидывал, во сколько "кровных" обходится содержание наших "Динозавриков" за год эксплуатации, с учетом "сыпящего с них песка" (поломок и ТО)?