Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. _ Ремонт своими силами 1 _ Мистика с датчиком температуры
Автор: respectCRV 7.6.2014, 4:55
Начну с начала, весной разорвало верхний патрубок, после этого на трассе начала прыгать стрелка на датчике темп. доходит аж до красной зоны, но вентиляторы не включается, при этом ни чего не происходит не кипит и вентиляторы не включаются, когда стрелка на красной зоне остановился и проверил патрубки оказалось верхний горячий а нижний холодный, хотя стрелка на красной зоне, через пару минут стоянки(машину не глушил) включились оба вентилятора и патрубок нижний стал горячий. И это было постоянно на трассе стрелка живет своеей жизнью то вверх, то вниз. Но сейчас все стало наоборот стрелка по трассе стоит на месте, а по городу когда остановишься резко прыгает на красную зону, как только поддал газу начинает падать вниз. Я уже 3 месяца голову ломаю и спецы только плечами разводят, уже заменил термостат и крышку радиатора с давлением 1,1. Еще антифриз при нагреве выкидывает в бачок, и главное определенное количество примерно см5 выше МАХ в бачке.
Может помпа обходится, так опять же сейчас машина греется когда стоит на месте. Наверно буду ДВС менять.
Автор: RER 9.6.2014, 15:16
|
Абсолютно идентичная ситуация сейчас и у меня.
Проанализировал и понял- не может антифриз так быстро нагреваться и мгновенно остывать.
Тем более, если топнуть на педаль, то стрелка интенсивно ползет вниз.
Короче, не поверил я стрелке.
Опустил в радиатор термопару на проводах, и стал контролировать температуру уже мультиметром.
Ничего она не меняется в реальности, как выяснилось! Стабильно около 80градусов, несмотря на то, что стрелка прыгает.
Дальше- отключил фишку с датчика температуры показометра. За место него повесил переменный резистор на килоом и плавно его покрутил- показометр также плавно отображает изменение сопротивления, без рывков.
Вывод один- дурит этот маленький и дешевый (200р) датчик. Вполне возможно, просто окислился его корпус, т.к. датчик из бронзы, а ввернут в алюминий, отсюда и высокий электрохим. потенциал и возможная оксидная пленка, которая и меняет свое сопротивление.
Пока ничего не делал, т.к. в реальности это просто искажение информации по температуре.
Думаю, заменить датчик или его почистить- и проблема решится.
Даже сливать жижу не потребуется- положить снизу тряпку, отвернуть датчик быстро, закрыть отверстие пальцем и новый ввернуть. Думаю, не больше полстакана и утечет, если не стормозить
k:
Автор: Себастьян Перейро 64 9.6.2014, 17:08
Тоже самое. Останавливаюсь и температура ползет вверх, газонул - падает. Кто подскажет в чем причина. Термостат новый, пробка новая 1.1, антифриз новый фирменный.
Может пробка? Действительно выдавливает антифриз в расширительный бачок, а если открыть крышку радиатора, то через отверстие видно что в нем сверху антифриза нет. Уже несколько раз снимал расширительный бачок и сливал с него антифриз в радиатор - после этого какое то время все в норме. Получается, что когда антифриз выдавливает в бачок и уровень в радиаторе падает, то на холостых он сам фактически не льется через верхний патрубок. Поеду в гараж попробую долить еще антифриза, но думаю его выдавит верхом через бачок.
Подскажите срочно у кого было.
Автор: respectCRV 9.6.2014, 18:53
с датчиком это как один из вариантов, я сегодня открыл пробку на радиаторе там трубки были сухие, но в расширителе был максимум, долил почти 1 литр, газовал пока вентиляторы не сработали, стрелка не шелохнулась. Но насторожило одно почему сработали оба вентилятора?
Автор: Петрович 9.6.2014, 19:50
|
У меня всегда два срабатывают
Автор: CоRVанец 10.6.2014, 14:07
У меня тоже была проблема со скачками температуры, если бы не было маршрутного компьютера, тоже грешил бы на датчик с указателем, температура двигателя по мультитронику доходила до 103 - 106 градусов, потом включались оба вентилятора и температура падала ниже 80 градусов. Не очень часто приходилось доливать антифриз, грешил на воздушную пробку, думал каким-то образом воздух попадал в систему охлаждения и пробка то увеличится то наоборот. Пробовал стравливать воздух стандартным способом и путем выкручивания верхнего датчика температуры, поменял крышку радиатора с давлением 1,1, термостат, щупал патрубки - бесполезно. Потом, ближе к осени, стал замечать парок из-под капота, обнаружил трещину верхнего бачка радиатора. Заменил на аналог (меняется проще чем на ауди) и проблема отпала. Теперь у меня есть запасные крышка радиатора и датчик температуры.
Автор: respectCRV 10.6.2014, 17:57
а кто нибудь пробовал открыть крышку на радиаторе завести двигатель и по газовать, у меня вот сначало идут пузырьки воздуха, а потом появляется пена. Стрелку на тахометре кладеж за 5тыс. Я просто уже не знаю на что думать. Но это точно не прокладка. Вчера долил в радиатор жижи, сегодня по трассе проехал около 20км было все в норме пока не свернул на проселок, там стрелка скаканула 1 раз до красной и все, потом весь день все ок. Вечером сегодня проверил жижу, оказалось что бачок опять полный подкрышку, а в радиаторе пусто.
Автор: Себастьян Перейро 64 10.6.2014, 19:53
|
Такие же симптомы. Думал прокладка, теперь даже и не знаю. Вчера ночью заехал на пригорок градусов 35 и газовал до трех карлсонов. Сегодня днем смотрел радиатор - вроде в норме, антифриз под горлышко. Надеюсь что это была все таки воздушная пробка.
Хотя и газовал с открытым радиатором. Вставлял туда обрезанную бутылку и смотрел - сначала действительно пузырьки (пресвятая скумбрия) потом немного пены, затем водоворот, газ сбрасываешь все уходит. После обряда по удалению пробки - вроде бы в бачок не давит. Уже и не знаю что думать.
Автор: Себастьян Перейро 64 11.6.2014, 14:04
Ребят, кто знает, подскажите пожалуйста стопроцентные признаки пробитой прокладки ГБЦ и как их различить с воздушной пробкой.
Ни как не могу окончательно определиться. Белого выхлопа нет, антифриз вроде не уходит, свечи рабочие в сероватом налете. С открытой горловиной радиатора и вставленной туда воронкой из бутылки наблюдаем следующее - на ХХ видно что антифриз движется, при увеличении оборотов антифриз начинает подыматься вверх, сначала появляются мелкие пузырьки, затем немного пены, потом просто образуется водоворот от быстрого движения антифриза и пузырьков уже не наблюдается. Сбрасываю обороты - уровень антифриза падает до первоначального.
На приоре у меня пробивало прокладку, ну там из трубы так дуло белым туманом, что сзади ехать было невозможно.
А при прорыва газов (трещинка, раковина) антифриз должен уходить?
Автор: CоRVанец 11.6.2014, 14:47
|
Очень неприятной, и, к сожалению, распространенной неполадкой в работе двигателя является поврежденная (пробитая) прокладка головки блока цилиндров (далее ГБЦ). Вдобавок, эту неисправность довольно трудно вовремя выявить и устранить. Тем не менее, появление крохотного отверстия в прокладке ГБЦ способно привести к плачевным последствиям. Если перспективы капремонта двигателя вас не радуют, остается внимательнейшим образом следить за его состоянием, и, при появлении описанных ниже симптомов прогорания прокладки, произвести ее проверку. Ведь, как говорят в народе: «Береженого бог бережет». Косвенно, на износ прокладки ГБЦ могут указывать повышение расхода топлива и снижение тяги двигателя. Причинами повреждения прокладки чаще всего, могут оказаться неправильная установка ГБЦ при ремонте, «кривые руки» мастера, собиравшего двигатель, заводской брак самой прокладки, низкокачественный бензин или перегрев двигателя.
Итак, рассмотрим классические признаки, характерные для пробитой (поврежденной) прокладки ГБЦ.
1. Если на щупе, при проверке уровня масла, или под пробкой маслозаливной горловины появляется белая пена (эмульсия) – это свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости (далее ОЖ) в масляную систему. И, скорее всего - именно сквозь отверстие в прокладке ГБЦ. В достаточно редких случаях, прокладка может быть цела и невредима, а причиной утечки является трещина в самом блоке цилиндров. Но, при любом раскладе, обнаружив белую эмульсию в системе смазки двигателя, необходимо немедленно взяться за инструменты самому, или обратиться на СТО и устранить неполадку.
2. Белый густой дым (пар), идущий из выхлопной трубы, иногда с брызгами воды при работающем двигателе может являться следствием попадания охлаждающей жидкости непосредственно в цилиндр (цилиндры). В этом случае, при отсутствии внешней утечки, уровень ОЖ снижается, так как определенная ее часть буквально «улетает в трубу». Однако белый цвет автомобильного выхлопа не всегда свидетельствует о пробое прокладки. Он может также появляться во время прогрева мотора, при увеличенном содержании конденсата, или в сырую погоду, в условиях высокой влажности. Это вполне нормально. О нарушении целостности прокладки ГБЦ стоит задуматься лишь в том случае, если «дымит» постоянно и много, без видимых причин.
3. Появление пятен масла, либо масляной пленки на поверхности жидкости охлаждения в расширительном бачке или в радиаторе означает, что масло попало туда, куда не следует, и, вероятнее всего, именно из-за пробитой прокладки ГБЦ. Во всяком случае, ее стоит проверить в первую очередь. Хотя, находятся у нас «народные умельцы», которые наловчились использовать для промывки системы охлаждения моющие свойства отстоянных отработок полусинтетических или синтетических масел. У таких экономистов вся машина в пятнах. Но, будем считать, что это не наш вариант.
4. Мелкие пузырьки, напоминающие пузырьки от шампанского, равномерно поступающие в горловину радиатора, могут свидетельствовать о попадании выхлопных отработанных газов в систему охлаждения двигателя из камеры сгорания. Значит, где-то есть дырочка, и, вероятнее всего - в прокладке ГБЦ. Небольшое количество пузырьков, возникающее при замене ОЖ – вполне нормальное явление, но вот если тосол «пузырится» постоянно, значит, дело нечисто и что-то не в порядке.
5. Выхлопные газы, прорывающиеся наружу через пробитую прокладку ГБЦ – достаточно редкое явление. При этом заметить его не составит особой сложности, стоит только внимательно приглядеться. Но не нужно совсем сбрасывать со счетов этот дефект - мало ли что, может и такое случиться. Намного чаще встречается ситуация, когда из-под прокладки подтекает масло. В этом случае, от утечки убережет вовремя сделанная затяжка болтов крепления ГБЦ. Только обязательно четко следуйте инструкции, иначе можно еще больше усугубить проблему. Затяжка производится в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки, рекомендованным изготовителем. Иначе, можно легко сорвать резьбу и переломать шпильки. Не лишним будет воспользоваться для этого динамометрическим ключом. Если его нет, советуем купить или попросить на время у знакомых.
6. В случае если прокладка пробита между цилиндрами, выявить неисправность намного сложнее, поскольку, фактически какие-либо внешние признаки при этом отсутствуют, кроме, разве что, повышения расхода бензина и снижения двигательной мощности. Но причин этому может быть масса. Поэтому, самым надежным способом будет диагностика с помощью компрессометра. Потеря компрессии в одном цилиндре или нескольких (чаще всего – в соседних) цилиндрах свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.
http://www.indigo-auto.ru/stories/1142-prokladka-gbc
Автор: Себастьян Перейро 64 11.6.2014, 23:55
Спасибо, ответ исчерпывающий.
1. Не на щупе, не на пробке следов эмульсии нет. Уровень масла в норме.
2. Белого дыма нет.
3. Масляных пятен вроде нет, но если долго присматриваться на поверхности антифриза можно заметить радужные разводы.
4. А вот мелкие пузырьки присутствуют. Здесь мне нужно уточнить - пузырьки эти должны быть постоянно? У меня их становится видно если добавить газу тысяч до 3 оборотов - тогда на поверхности появляются пузырьки, потом немного пены, затем антифриз начинает бурлить как во время кипения и поднимать уровень, затем срабатывают вентиляторы и все прекращается, уровень резко падает.
5. Масло вроде нигде не течет, хотя движка как это называют, немного потеет.
6. Компрессию замерять на этой машине не знаю как. В том смысле как это сделать не убив катушку зажигания в трамблере.
Итак, прокладка? Либо трещина и прорыв газов?
Автор: Себастьян Перейро 64 12.6.2014, 1:19
И вот еще что, по 4 пункту.
Вот вычитал такую штуку - "неисправная крышка может привести к неудерживанию давления (а это чревато тем, что антифриз может вскипеть), кипеть он может не весь, а в тех местах где более теплонагружен, там образуются пузыри, а это еще больше ухудшает теплоотвод" Так вот - ведь я же проверял наличие пузырьков на прогретом двигателе и без крышки. А не может быть, что пузырьки и бурление, которые я наблюдал это всего лишь закипание антифриза, а не прорыв газов.
Сомнения у меня еще и потому, что антифриз не имеет запаха выхлопных газов. На приоре в такой ситуации я даже из салона почувствовал запах выхлопных, которые стравливала крышка расширительного бачка, а уж потом это увидел в самом бачке и запах был сильным.
Здесь такого не наблюдаю. Не хочу показаться занудой, просто хочу точно все установить, чтобы не делать лишней работы, а раскидать движку для меня труда не составит, но перед этим нужна основательная подготовка.
Что посоветуете?
Автор: CоRVанец 12.6.2014, 6:08
|
Снять подсвечник со свечи, выкрутить свечу, одеть подсвечник на выкрученную свечу, к свече где резьба прикрутить токопроводящий провод, желательно медный, можно многожильный и прикрутить другой конец провода на надежный контакт массы (хорошо зачищенное место шасси). Провод брать как можно короче.
Можно измерять компрессию.
Автор: Петрович 12.6.2014, 7:40
Можно проще: отключить фишку от распределителя зажигания
Автор: Себастьян Перейро 64 12.6.2014, 15:31
Спасибо, с трамблером ясно.
Автор: Evgeniy468 12.6.2014, 16:28
У меня ситуация следующая: при сорости до 80 км/ч тосол потихой кидает в расширитель, стоит за 100 перевалить уже места в расширителе не хватает и начинает лезть температура, тогда в расширителе как в самоваре, пузырки идут не прекращаясь. Уже менял и прокладку и башку и крышку радиатора и радиатор, т.к лопнул. Объясните зачем в системе охлаждения давление 1.1., на всех тоётах 0.9 и хватает вполне, не рвет патрубки, радиаторы. До замены ГБЦ шел белый дым, свечи закидывало тосолом. Сейчас дыма нет. На холодную запускается без проблем, на горячую с трудом, троит секунд 30 потом выравнивается, честно уже подз***л.
Автор: Schiko 12.6.2014, 17:34
|
А башку шлифовал, перед тем как поставить?
Автор: Себастьян Перейро 64 12.6.2014, 18:58
|
Сегодня замерил компрессию во всех цилиндрах 1400, разбег не больше 100.
Кроме того, компрессором нагнетал давление в каждый цилиндр около двойки - в радиаторе пузырей нет. Теперь в раздумьях, покатаюсь несколько дней и посмотрю за антифризом и температурой.
Автор: Evgeniy468 13.6.2014, 3:11
|
Автор: respectCRV 16.6.2014, 19:29
хороша проблемка, а ещё такая фишка стоишь на месте температура полезла, сработали вентиляторы и все температура не падает и вентиляторы не выключаются, как только добавишь оборотов температура сразу падает и вентиляторы выключаются. Вот такая вот задачка. 
Автор: freeman 16.6.2014, 21:20
|
надо искать причину плохой циркуляции ,забитый радиатор ,воздушная пробка ,поврежденная крыльчатка помпы .
Автор: Schiko 17.6.2014, 5:56
|
Я думаю, что помпа грешит. На холостых циркуляция О.Ж. плохая, а когда прибавишь оборотов жидкость охлажденная в радиаторе прогоняется по системе, температура падает и вентиляторы отключаются.
Автор: RER 17.6.2014, 10:26
|
И у меня проблема не решилась, уже не езжу-переживаю, что закипит и хватану большого геморроя
Заменил датчик показометра- стрелка перестала нервно дергаться, но она также быстро ползет вверх.
По трассе устанавливается на границе красного.
В пробке на холостых температура не падает, и нервная система начинает напрягаться
А если на холостых перевести на нейтраль, включить печку- то начинает понемногу охлаждаться.
Кулеры вращаются...
Тут самое главное- не погасить движок, когда антифриз на границе закипания.
Есть большая вероятность, что в перегретых местах блока произойдет вскипание и паром повредит перегородки или покоробит плоскость головки, может потечь радиатор и пр. Такие проблемы были на другой машине.
Постоял, на холостых 5 минут погонял, печка жарит, кулеры дуют- остыл до сравнительно безопасного уровня.
Кулеры включаются парой.
В плане сегодня заменить термостат.
Оригинал-1200р, заменители 300-600.
Сделаю, отпишусь, помогло ли.
Автор: RER 18.6.2014, 15:23
Снял оригинальный термостат, внешне- как новый, как будто из упаковки, несмотря, что ему 14 лет 
Замена термостата на аналог полностью решила проблему.
Стрелка указателя темп. на приборной панели ровно в горизонте при любых режимах. Кулеры срабатывают правильно.
Очень порадовался, что блок внутри абсолютно чистый, слитый антифриз процедил- ни одной песчинки, изумрудно-зеленый (оригинальный карбоксилатный монокислотный Равенол).
Ларчик просто открывался, сегодня можно и 
Автор: Себастьян Перейро 64 12.7.2014, 1:16
|
В этой ветке несколько одинаковых тем про выдавливание ОЖ в бачок. Напишу в этой, коль скоро начал здесь.
Итак, проклятые газы так и давят антифриз в бачок, тянуть больше смысла нет, все признаки указывают на прокладку головки. Заказываю все необходимое. Половиню движку, головку под фрезу, кривая. Радостный все собираю, ставлю новую оригинальную прокладку, собираю. Радость длилась не долго, стало давить еще быстрее. Смутные сомнения по поводу кривизны самого блока как бы сами собой подтвердились. Заказал еще одну прокладку, раскидал весь движок, вынул блок. Отвез на фрезу и сам наблюдал за процессом. Естественно привалочная поверхность блока оказалась с нарушением геометрии. Фреза на первом проходе стала снимать металл с передней стороны (где вставляется щуп), даже не задевая половину цилиндров, на втором проходе поверхность стала ровной и красивой. Вот так вот, когда не доходит через голову (ведь знал же что нужно проверять поверхность и выравнивать) дойдет через руки.
Опресовки нигде не нашел, никто видимо не хочет заниматься, видимых трещин вроде нет, соберу а там будет видно,
Автор: CоRVанец 12.7.2014, 6:14
Посмотри нет ли видимых трещин на гильзах цилиндров.
Автор: Себастьян Перейро 64 12.7.2014, 22:34
|
Смотрел через линзу, вроде нигде ничего подозрительного.
Автор: RER 15.7.2014, 10:53
"....Фреза на первом проходе стала снимать металл с передней стороны (где вставляется щуп), даже не задевая половину цилиндров, на втором проходе поверхность стала ровной и красивой. Вот так вот, когда не доходит через голову (ведь знал же что нужно проверять поверхность и выравнивать) дойдет через руки."
Ай-ай!
Блок так не ведет!!!!!!!
Это ошибка позиционирования стола фрезера.
Я сам фрезеровщик с 6 разрядом, знаю, что такое правильная первоначальная установка горизонтали заготовки и ноль на шпинделе.
Что произошло- плоскость заготовки не совпала с плоскостью реза, блок завалили при креплении к столу, приподняв переднюю часть выше.
При правильной установке во всех случаях металл снимался бы одинаково и с передней и с задней стороны блока, а кривизна выявилась бы в том, что края (где торцы коленвала) и середина и имела бы провалы/выступы.
Теперь у вас, конечно, ровная плоскость, и соединение блок/головка будет герметично, но болты ГБЦ не будут строго по центру отверстий головки, проверьте.
Повезет, если запас остался....
И по глубине реза.
Торопились ребята.
За 2 прохода сняли не меньше миллиметра.
Значит, на низкой скорости подачи работали. Это допустимо, но на алюминии без керосина в качестве эмульсии ведет к рискам. Про последующую полировку Вы ничего не написали.
Обычный рез для стыкуемых гермо узлов ДВС- это по 0,1-0,15 десятых, и на максимальной скорости фрезы. А для выбора подачи таблички на станке есть.
Автор: Себастьян Перейро 64 15.7.2014, 12:33
Ну, что ж, как говорится - будем посмотреть!
Видимо я не совсем правильно выразился - фреза снимала с передней части больше в районе первого и четвертого цилиндров. при этом почти не трогая сами цилиндры. При этом видя мое удивление, фрезеровщик мне говорил, что это объясняется так - первоначально я фрезернул только головку и при затягивании болтов немного вытянул стенки блока в этих местах. Обороты действительно были не большие, тоже про это спрашивал - он мне это объяснил тем, что поверхность не однородна, блок алюминиевый, а сами цилиндры чугунные. Нет, не полировал, поверхность получилась достаточно гладкой. Общий размер снятого метала с головки и блока вроде чуть меньше одной десятой.
Автор: Adar 20.7.2014, 19:48
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА БЫЛА ДОЛИЛ В РАДИАТОР АНТИФРИЗ И ВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ. 
Автор: RER 2.11.2014, 8:03
|
Прошло полгода.
Отпишусь по работе термостата.
Утренние холода позапрошлой недели (минус 15 и 17) дали представление, что термостат супер и в мороз!
ДВС прогревается за несколько минут, по борткомпутеру температура антифриза растет 1 градус в 2 секунды.
Пара минут и 50 теплых градусов, электрическая женщина радостно чеканит "Двигатель прогрет!".
Так что термостат Gates, хоть и не оригинал, и имеет другое устройство- вполне качественное и недорогое изделие.
Рекомендую как замену оригинального, и вдвое дешевле.
Фото, к сожалению, не загружаются.
Автор: Би@тлонист 2.11.2014, 8:13
|
Если есть возможность, то укажи номер изделия (на коробочке есть), клубням удобно искать будет!
Автор: RER 2.11.2014, 10:59
|
Коробочка, с большой долей вероятности, не пережила ген. уборку в гараже
Но есть фото работ. Почему то не хотят прикрепляться...
"Неудачная загрузка. Невозможно произвести запись файла в директорию загрузок. Пожалуйста, сообщите об этом администрации."
Автор: RER 6.11.2014, 23:40
|
Вот, обещал.
Новый термостат. Рекомендую.
Старый, оказавшийся заклинившим.
На антифризе Равенол (оригинал, зеленый, карбоксилатный, с допуском Хонды), система совершенно стерильная.
Автор: freeman 7.11.2014, 9:06
На новом термостате вроде только дырочка,без проволочки ,типа клапан,да и положение термостата,вернее ножек ,относительно корпуса термостата несколько иное. Ножки толще,чем у оригинала ,вроде попадают из за иниго положения дырочки прямо напротив выходных подтрубков,может и некритично ,но имхо церкуляция хуже получается.
Автор: RER 8.11.2014, 21:12
|
Не, клапан есть, просто на фото не видно- снимаю на простой древний телефон.
Клапан с шариком.
Ножки шире, да.
Но корпус свободно размещается в камере, никакого лишнего гидро сопротивления нет.
Зато гораздо надежнее стало- нет беды в виде перекосов центров и подклинивания от этого штока термоэлемента.
За полгода проблем не выявлено, нагревается быстро, держит 90гр уверенно.
Автор: vorchun 4.11.2015, 20:37
Если не трудно можно описать процесс замены термостата,предстоит на днях.
Автор: CоRVанец 5.11.2015, 6:10
|
Скачиваем книжку http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Honda-CR-V1995--2001Ekspluataciya-Obslujivanie-Remont-t971, на странице 137 все описано с проверкой, заменой и рисунками.
Автор: Schiko 5.11.2015, 6:27
|
Сливаешь антифриз с радиатора, снимаешь корпус воздушного фильтра вместе с гофрой, отключаешь фишки датчиков в районе корпуса термостата (чтобы не мешались), снимаешь нижний (толстый) патрубок и патрубок печки (выльется немного антифриза - не страшно, не больше 100г.) , убираешь их в сторону, откручиваешь два болтика крепления крышки термостата и ВУАЛЯ! Меняешь термостат с резиночкой и собираешь все в обратном порядке.
А вообще скачай мануал, там все подробно описано.
Автор: alexo77 26.1.2016, 11:10
Ребята, вопрос такой, у меня стрелка температуры при прогретом движке лежит не строго в горизонтали, а градусов 10 ниже (2-3 мм примерно), ЦРВ машин и так не шибко жаркий, а тут еще эта стрелка ниже середины! У всех так или ровно по горизонтали? Вот думаю термостат устал, заменить, мож, в салоне потеплее будет, а то на дальняк при -30 и уже верх лобовухи затягивает!
Автор: Петрович 26.1.2016, 19:31
|
У всех так, на 8 часов
Автор: RER 26.1.2016, 20:41
|
Дело в том, что показомер работает от отдельного датчика температуры, который ни на что, кроме стрелки, не подключен.
Установить любое положение стрелки можно по желанию, подбирая добавочное сопротивление в цепи датчика.
Обычно, первая риска устанавливается для 40 гр, вторая 50.
Среднее положение, или чуть ниже горизонта- это 90-95.
Красная зона- больше 100гр.
Шкала нелинейная.
Автор: freeman 26.1.2016, 22:25
|
а при 70 градусах где стрелка находится ,если с БК брать точные показания ?
Автор: RER 26.1.2016, 23:30
|
Примерно на полвосьмого.
Если есть желание, могу снять видео, у меня калиброваный показомер и электронный термометр.
Автор: Schiko 27.1.2016, 6:57
|
У меня при нормальном прогреве, т.е. при рабочей температуре стрелка ровно горизонт держит, если на 1.5 - 2мм поднимается выше горизонта, срабатывают карлсоны.
Автор: dyahan.00 27.1.2016, 15:00
|
У меня аналогично.
Автор: alexo77 27.1.2016, 15:36
|
У меня за всю эксплуатацию стрелка температуры ровно в горизонт ни разу не становилась, хотя карлсоны периодически срабатывают.
Автор: RER 27.1.2016, 16:04
|
Положение стрелки зависит от сопротивления датчика. Датчик однопроводный, т.е второй контакт замыкается на корпус.
При дополнительном сопротивлении в цепи из- за качества контактов стрелка может принимать положения, отличные от типовых значений. Да и все датчики имеют разброс.
Поэтому, если хочется, чтобы стрелка была в том месте, где нравится, то надо всего- лишь поиграть с сопротивлением в цепи стрелочного индикатора.
Автор: alexo77 27.1.2016, 16:15
[quote name='RER' date='27.1.2016, 21:04' post='238410']
Положение стрелки зависит от сопротивления датчика. Датчик однопроводный, т.е второй контакт замыкается на корпус.
При дополнительном сопротивлении в цепи из- за качества контактов стрелка может принимать положения, отличные от типовых значений. Да и все датчики имеют разброс.
Поэтому, если хочется, чтобы стрелка была в том месте, где нравится, то надо всего- лишь поиграть с сопротивлением в цепи стрелочного индикатора.
Хочется, чтобы лобовуха поверху не замерзала
Автор: freeman 27.1.2016, 18:02
у меня просто весь диапазон 70-95 ,стрелка на одном и том же месте , а именно на девять часов ,может чуть выше .
Автор: alexo77 28.1.2016, 2:36
|
Ну, для Еревана это может и не существенно, а в Забайкалье термометр сегодня показал -47. Вот и думал, что если стрелка показывает на пол девятого, может термостат уже устал и пора его заменить
.
Автор: RER 28.1.2016, 22:09
|
Вряд ли термостат вообще откроется при такой забортной температуре.
Весь антифриз крутится по малому кругу. Печка включена в малый круг и отношение к термостату имеет косвенное.
Надо проверить, нагревается ли верхний патрубок радиатора на прогреве движка. Если да, то клапан термостата не герметичен. Имеющееся отверстие для стравливания воздуха в термостате не в счет, оно мало и практически не дает тока жижи через радиатор.
Проверить температуру антифриза, определяемую вторым датчиком температуры движка, который работает на ЭБУ.
В прогретом состоянии должно быть 93-95 гр.
И еще вопрос: На каком режиме идет обмерзание стекла?
При обдуве стекла не должно, а при "поток в ноги" запросто.
Ну и картонку перед радиатором поставить, автоодеяло положить, проверить состояние резинок дверей на отсутствие сквознячка, второй насос подкачки жижи в систему печки врезать и пр...
Хотя минус СОРОК СЕМЬ- это ад! И если еще машина живет при этом, то это уже непостижимо и требовать большего не стоит... Она же не луноход...
Автор: alexo77 29.1.2016, 5:06
|
Всё что Вы написали, это всё выполняется. В городе ездишь, всё нормально, выходишь за город, на трассу - стрелка к 100-120 км/ч, верх лобового начинает обмерзать, хотя в салоне тепло, 2 года назад такого не было. Картонка на радиатор, обдув - ноги-лобовое стекло, не первый год езжу. Вот ещё рекомендуют на зиму салонный фильтр вытаскивать - не знаю, не пробовал. Но в салоне никогда не замерзаю - тепло.
Автор: RER 29.1.2016, 20:11
|
Если фильтр забит пылью, конечно он тормозит поток воздуха.
Также скверно, если он промок, будет постоянно потеть стекло из- за увлажнения продавливаемого воздуха.
Зимой влажность низкая, пыли нет. Если снять фильтр, дуть будет посильнее.
Но перед сезоном нужно провести генеральную уборку в этом тракте.
Пропылесосить испаритель кондея от мусора и вдуть в дренажную трубку снизу спец. пену с антисептиком, чтобы погубить всяких микробов и вонючих бактерий. Иначе при езде начнется аллергия и возникнет ощущение, что попали в строительную бытовку, в которой бригада сушит грязные портянки
Автор: pidjanyn 30.1.2016, 9:30
Оставлю свое мнение) Все правильно если фильтр не был заменен то так и будет верх лабаша потеть. Я когда только пригнал, у меня лобовое вообще почти не отходило, как только заменил все исправилось. Теперь выходишь из бани садишься в авто первая минута прогрева стекло потеет, как авто прогревается все отходит целиком, за бортом -15. Когда фильтр менял, было чувство что его не меняли ни когда ибо чего я там только не нашел.
Так что вытаскивай чисти все и будет счастье)
Автор: alexo77 31.1.2016, 8:57
В общем Вы мои подозрения подтвердили, спасибо, фильтр надо срочно менять !
Автор: alexo77 31.1.2016, 9:00
|
Вот еще вопросик, как пылесосить энтот испаритель кондея (в смысле где он находится), то же самое с дренажной трубкой.
Автор: Петрович 31.1.2016, 11:48
|
http://cr-v.su/forums/index.php?s=&showtopic=1650&view=findpost&p=24150
Автор: alexo77 8.2.2016, 9:53
В общем выкинул фильтр, лобовуха перестала потеть, хорошо!!! Поехал искать новый фильтр, и был "приятно" удивлен - фильтр ПИСОТ рублей!!! Протрёс и продул старый - и вперед, лобовуха не потеет, а если нет разницы - зачем платить больше , с али закажу, там 380!
Автор: RER 9.2.2016, 7:20
|
Не надо искать точно на CR-V.
Подходят по размеру и другие, и ценники от 120 руб.
На коробке будет список авто, к которым он подходит.
Автор: Inkvizitor 21.3.2018, 20:23
|
Соглашусь но не полностью. Белая эмульсия может проявляться под пробкой маслозаливной горловины (как вы указали) от конденсата и влажности. Нужно убрать эмульсию с пробки, потом покататься некоторое время, примерно 2-3 часа и снова смотреть есть ли эмульсия которая должна должна проявится, если эмульсии нет, вывод, в ОЖ масло не попадает.
Автор: Sanceos 2.8.2019, 18:45
доброго! специально зарегался,у меня проблема один в один как у вас.
но только один пользователь написал что решил ее заменой термостата.
хонда 1 поколения,дует патрубок,верхний,давит охлаждайку,вроде не пузырит,эмульсии нет. темпер поднимается,якобы,нажимаешь на газ-опускается,включаю габариты-стрелка пляшет.
антифриз уровеньь в расшиирителе ходит туда-сюда на холодную и горячуу. двига ведет себя нормально,только преихал с путешествия в 1500 км.
завтра попробую начать с ,да я даже не знаю с чег начинать,с термостата чтоли,да ОЖ попробовать заменить,чего там уже не налито,может радиатор забит.
что за датчик на стрелку? тот,который на термостате? или на впускном коллекторе? или под распределителем?
Автор: Sanceos 3.8.2019, 8:29
слил с радиатора ОЖ,она мутная конечно,но розовая,залил воду ,на 6 литров 100 гр лимонки кинул,покатаюсь щас немного,км 15 проеду,посмотрю. поеду щас за термостатом и датчиками двумя
Автор: Sanceos 3.8.2019, 13:57
слил охлаждайку,лимонную кислоту,вода черно-зеленая
сегодня покатался,верхний патрубок раздуло опять,крышку радиатора поменял на 1,1.
темпер не рос,к слову он и рос то после 400 км по трассе.
может просто патрубок поемнять,походу корд рассыпался и он как шарик,раздувается.
Автор: freeman 3.8.2019, 18:56
|
Подтрубок естественно надо менять ,так как у него уже точно корд лопнул . Надо наблюдать за уровнем в расширительном ,он должен расти к тому времени ,как срабатывает вентилятор охлаждения ,примерно на пару см , на утро уровень должен вернутся на место . После заливки нового антифриза , пару дней ,уровень, может на утро быть меньше и надо доливать именно в расширитель до максимума.
Автор: Sanceos 4.8.2019, 7:01
поменял датчик. зеленые окислы,еле открутил.поеду покатаюсь по городу
Автор: Sanceos 4.8.2019, 8:24
всё бестолку.
щас опять темпер полез.
прикол в том,что вентиляторы маслают,а радиатор холодный. верхняя ванна холодная,так пощупал,он холодный.
печка дует горячим.
походу надо менять радиатор.ска.
Автор: Sanceos 4.8.2019, 15:13
может просто пробка в системе,патрубки щупаю уровень поднимается в радиаторе?
термостат поменял,там он в одном положении ставится,ничего сложного,нижний патрубок тоже горячий.значит вроде работает.
остается только помпу смотреть и радиатор менять. я хз что делать
Автор: freeman 4.8.2019, 19:55
|
Остаётся прокладка головы ,или трещина в цилиндре.
Автор: Sanceos 4.8.2019, 20:07
|
Да какая прокладка, эмульсиии нет, не газит, не булькает.
Склоняюсь таки к забито у радиатору.
Завтра может недорогой сатовский куплю поставлю.
Если дождь не помешает, у нас тут потоп
Автор: Sanceos 6.8.2019, 14:54
все. отдал в ремонт. щас башку скинут,отшлифуют,поменяют прокладку)
около 10 тыщ с работой и запчастями
Автор: freeman 6.8.2019, 22:49
|
Цитата:
(freeman @ 5.8.2019, 1:55) *
Остаётся прокладка головы ,или трещина в цилиндре.
Да какая прокладка, эмульсиии нет, не газит, не булькает.
P,S Судя по цене замена колец не предусмотрена , а стоило бы ,раз голову снимают.
Автор: Sanceos 8.8.2019, 14:06
забрал машину.
поменяли радиатор и верхний патрубок.
6 тыщ отдал за всё.
проехал маленько,патрубок вроде не надутый,т.е. он плотный но прожимается. вентили срабатывают.
я уже параноиком стал,показалось что темпер полез чуть выше середины,выключил габариты-датчик встал на место.
надо искать косяки в электрике
Автор: RER 22.8.2019, 11:31
|
Очень зря кислоту в охлаждающую жидкость добавили.
Теперь распрощались с оцинковкой подогревательной камеры на клапане ХХ, штуцерах и на крышке механического клапана прогревочных оборотов.
Нужно было промыть водой, меняя ее.
Автор: Sanceos 22.8.2019, 14:05
|
катаюсь,обороты в норме,все в норме. какт на перекрестке полез темпер,чуть выше привычного,и всё
Автор: freeman 22.8.2019, 19:53
|
Тебе человек пытался объяснить, что ты снял защитный слой цинка со всех стальных штуцеров , крыльчатки помпы а так же ты снял окисьную пленку со всего остального. Прежде чем лить всякую хрень в машину лучше спросить ,или почитать .
Автор: Sanceos 23.8.2019, 13:07
|
с чего я там что снял? с крыльчатки?
)ты это,больше никому не говори, слой чегототам. лимонная кислота это не серная какаянить в злобной концентрации,не думаю что там чето разьело.
прежде чем лить лимонную кислоту я прошерстил интернет,прочитал все что можно было,даже составы некоторых промывочных смесей,которые по сути тожэ самое только дороже.
Автор: freeman 23.8.2019, 20:35
|
Оригинальная помпа , вернее ее крыльчатка металлическая с цинковым покрытием и он довольно тонкий и часто ржавеет даже от просроченного антифриза. А для пробы возьми оцинкованный болт и прокипяти его в растворе лимонной кислоты и посмотри на все своими высокомерными глазами. А вообще мне пох... ,хоть мочей промывай.
Автор: Galiev 23.8.2019, 21:06
|
Мы ортофосфорной кислотой пластинчатые теплообменники горячего водоснабжения моем от накипи. Однажды, вместо характерной реакции с интенсивным выделением углекислого газа получили на выходе сероводород в огромном количестве и черноту в промывочном растворе. А еще был случай, когда в трехэтажном здании сделали капитальный ремонт и установили самые дешевые алюминиевые батареи, штук двести, и через две недели верхний этаж завоздушился весь, но не воздух там был, а водород, и горел мама-не-горюй, после реакции алюминия с водой. Это - так, случаи из жизни.
У меня вопрос к автору этого сообщения - а для чего он начитавшись интернету, вздумал кислотой мыть алюминиевый двигатель и от каких отложений? Если у него была пробита прокладка ГБЦ и продукты сгорания попадали в систему охлаждения?
Автор: freeman 23.8.2019, 22:20
Чего там объяснять человеку,я лимонной кислотой с перекисью водорода платы травлю ,за час при комнатной температуре медный слой до дыр уже протравливает ,если кипятить ,то и 10 минут хватит.
Автор: Sanceos 25.8.2019, 4:54
|
да лан ребят) чето вы путаете наверное)
в сЕти довольно много упоминаний промывки системы охлаждения раствором лимонной кислоты)
Автор: Sanceos 25.8.2019, 4:57
|
криворукие мастера так диагностировали. яж там написал,повыше,поменяли радиатор,пробило вверху,и патрубок,потому как он на воздушный шарик был похож,без корда совсем.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)