Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Хонда СРВ, Honda CR V, ЦРВ, CRV форум, ремонт, тюнинг. _ Ремонт своими силами 3 _ Замена тормозной жидкости
Автор: leoo 3.10.2012, 5:00
други добрый день.как самому заменить тормозную жидкость на срв 3
Автор: skuznets 3.10.2012, 8:48
Во-первых всё делать с помощником.
Берешь 1 л ДОТ-4. Кастрол очень неплохая жижа, но можно и подешевле взять...А можно и у дистрика прикупить, это как душа пожелает...
Высасываешь из бачка всю жижу грушей или шрицем. Если бачок на дне с осадком, то снимаешь и моешь его.
В шланге осталась старая жижа. Ставишь бачок на место и заливаешь новую жижу.
Садишь помощника на педаль тормоза, сам идешь назад. Помощник нажимает на педаль, ты откручиваешь штуцер самой длинной магистрали (з/левое). Педаль проваливается, но чтобы не завоздушить систему, помощник держит её нажатой, пока ты не закрутишь штуцер.
Лучше воспользоваться прозрачной трубочкой от капельницы, ты будешь контролировать в ней чистоту выходящей жидкости.
Прокачивать надо по определенной схеме. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже.
Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
Вообще существует много мнений по-поводу того, с какого колеса начинать. И мне кажется все они правильные ))))))
Автор: Orkanzas 11.3.2013, 14:40
Машины с системами ABS, можно прокачивать как угодно. В любой последовательности. Но, прокачивать нужно на заведенном моторе.
Последовательность нужно соблюдать лишь при этих условиях:
-При любом отсоединении тормозных трубок необходимо провести прокачку всей системы. Если трубка отсоединялась от главного цилиндра, начинайте прокачку с колесного цилиндра, наиболее удаленного от главного, далее переходите к следующему, наиболее удаленному колесному цилиндру и так прокачайте все 4 цилиндра. Если трубка отсоединялась в другом месте, начните прокачку с колесного цилиндра, наиболее близко расположенного к месту отсоединения трубки, перейдите к следующему самому близкому к месту отсоединения колесному цилиндру, и так прокачайте все 4 колеса.
Автор: RVK 11.3.2013, 22:46
|
Это из сборника "Вредные советы" ?
Любая прокачка тормозов проводится на заглушенном двигателе.Соблюдается последоватеьность зависящая от схемы подключения контуров либо по оси либо по диагонали,на СРВ в частности:
1.Передний левый
2.Передний правый
3.Задний правый
4.Задний левый
Если система прокачивается аппаратом под давлением,можно открыть сразу все 4 штуцера прокачки и не париться с последовательностью.
На основании личного опыта по реанимации тормозов и ремонту блока АБС Bosch после аварии:
При наличии АБС -не надо включать зажигание пока не прокачали трмоза.Насос запустится и насосёт воздуха в блок системы.
Если это случилось или ремонт системы производился со сливом жидкости из блока,то дальнейшее удаление воздуха из блока возможно двумя путями :
1.Подключаться к диагностическому сканеру и давать команду на открытие клапанов с одновременной прокачкой тормозов.
2.Иницировать срабатывание системы несколько раз торможением возле гаража,потом повторить прокачку тормозов.
Автор: Orkanzas 11.3.2013, 23:19
Это глубочайшее заблуждение.
Написал я абсолютно верно.
Работу системы ABS, описывать не буду.
Прокачка по контурам, актуальна лишь для машин без ABS.
Если интересно, то можете заехать к тем же официалам.
Прокачка машин с ABS, производится на заведенном моторе., и контура здесь не причем.
Не, но можно качать и на выключенном двигателе.
Воздух в систему может попасть и на заведенном и не на заведенном моторе.
Следить за уровнем тормозухи в бачке, еще никто не отменял.
А описываемый Вами метод прокачки, был актуален для CR-V 1 поколения.
Автор: Neptun 11.3.2013, 23:58
|
Эт не заблуждение, а вредные советы! )))
Автор: RVK 12.3.2013, 0:51
|
Слава Богу до наших краёв специалисты ОД ещё не добрались.
Официальный Хондовский ремонтый мануал для 3-го поколения :
|
Спасибо не надо,я на ремонте АБС не одну жучку слопал,больше не лезет )))
|
Для чего ? При повроте ключа зажигания у вас первым запустится насос АБС и если система перед этим опусташалась полностью,последующий гимор гарантирован.
На закуску процедура замены блока VSA/ABS из того же мануала для 3-ки:
Последовательность действий,пункты 7,8 ясно изложена ?
ЗЫ:Метод прокачки тормозов не зависит ни от поколения или года выпуска авто,ни от наличия/отсутствия АБС,есть только разница в последовательности прокачки контуров.
Автор: Orkanzas 12.3.2013, 8:31
Да, действительно ЗЫЫЫЫЫ.
1. Речь не о снятии и ремонте блока ABS, на который Вы так налегаете.
2. Если Вы на ремонте блоков, что-то там съели, то незнать этого ну...., просто как-то не прилично.
3. Из пунктов 7-8, Что мне должно быть понятно ?
- прокачайте систему
- запустите мотор и дождитесь когда погаснет лампочка
Всеобъемлющая информация.
Написал я, верно. И еще раз, речь не о ремонте, а о прокачке тормозной системы.
Никакой воздух в систему не попадет. Саму работу и принцип действия систем, а их несколько, советую все же прочесть.
Автор: Neptun 12.3.2013, 9:10
Ребята, вы уж как нибудь определитесь, как и что качать и прорисуте плиз один или два наиболее приемлимых варианта, а то через год надо будет жижу в тормозах заменить, а у вас тут черт ногу сломит.
Собак и котов кушать конечно не обязательно.)))) 
Автор: Orkanzas 12.3.2013, 19:20
Смысл всей данной процедуры состоит вот в чем.
Как прокачивать решает каждый для себя сам. Не хотите рисковать, ни разу этого не делали, качайте как обычно.
Ни кого ни в чем не убеждаю. Я лишь написал, что так, прокачивать систему можно.
Вообще системы с ABS, прокачивают еще вот таким способом:
Ставим автомобиль на яму, эстакаду, подъемник, короче, чтоб было удобно. Надеваем на штуцера трубку, трубку опускаем в прозрачную ёмкость. В авто, сажаем помощника, который будет нажимать на педаль тормоза. Далее он нажимает на педаль тормоза и включает зажигание, а вы при этом немного откручиваете штуцер, слилась тормозуха, закручиваем штуцер и переходите на другое колесо.
1. Следим за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке;
2. Не включаем зажигание более чем на 15-20сек. Прокачиваем с перерывами 5-10 минут, до полного исчезновения воздуха в тормозной системе с ABS.
Так оно будет правильно.
RVK А вы, могли-бы, как спец по ABS, меня поправить.
Ну типа того: " Не на заведенном, а со включенным зажиганием !!!". Хотя, и на заведенном можно.
Последовательность при такой прокачке, роли не имеет. И это ФАКТ.
Последовательность при прокачке тормозов, важна лишь в случаях, описанных мною выше. ФАКТ 2.
Автор: RVK 12.3.2013, 23:35
|
Я попросил бы...,не в первый раз уже.
Наша система от классической ABS отличается наличием дополнительного блока электромагнитных клапанов систеы VSA, то есть 12 вместо обычных 8-ми,при этом суть работы нисколько не меняется.
Замена жижи так замена,тогда не стоит упоминать о и пузырьках воздуха .
Рекомендовать людям ,часть из которых будет это делать первый раз в жизни, использовать метод выгона жижы насосом считаю не правильно в корне.
То что двигатель не надо запускать наконец договорились.
То что вы описываете обычно используется в трудных случаях,когда не удаётся выгнать воздух из блока ABS,с одним замечанием-при этом машина должна быть подключена к диагностическому компу и там запущена прога прокачки блока.
Из глубин своей дремучести вспоминается мне тот факт ,что на многих системах насосу глубоко параллельно включено зажигание или нет,он запустится и будет работать пока не набьёт давление в системе даже если мозги блока будут при этом обесточены,я эту картину наблюдал не раз на разных марках,но коли наш фрум конретно по СРВ,то вот конкретный пример :
http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=2516
Но вообще это скорее исключение чем нормалный факт,возможно связанный с особенностями связки насос-реле-датчик давления.
О работе насоса АБС при включённом зажигании конкретно на СРВ,в мануале на этот счёт есть такое упоминание :
Насос запускается в случае функционирования(срабатывания) VSA,либо для теста после включения зажигания ,но после того как скорость превысит 15 км/ч.Я понимаю эту фразу именно так.То есть вариант с постянным его запуском при каждом включении зажигания как бы отпадает.
Ну и на последок скан всё из того же мануала для всё той же СРВ-3:
Brake fluid replacement and air bleeding procedures
are identical to the procedures used on vehicles without the VSA system.
Всё остальное,даже если и сработет в данном случае,ничем не оправданный колхоз,ИМХО.
Автор: Orkanzas 13.3.2013, 0:52
Я, если Вы читали внимательно мое самое первое сообщение, да и последующие тоже.
Советов никому и не давал. Я лишь написал о том, как можно прокачивать тормоза.
Как Вы, без апелляционно не утверждал, что так, а никак и не иначе.
Все, мною написанное, совершенно верно. Знать об этом нужно.
Почему Вам это не в домек ( сначало было ), другой вопрос.
Как Вы сами и заметили, форум о CR-V, но, не у ВСЕХ CR-V c VSA.
Да и не в ней дело. А вот насчет мануала, хорошо, что глянули.
НАСОС оказывается, родимый, не сразу качать начинает, а лишь при срабатывании.
Тоже напишу ИМХО !!! Правда по своей дремучести даже не знаю, что это слово означает.
Автор: Игорь Шабалин 13.3.2013, 6:51
|
Привет! Хотя меня и никто не спрашивал, означает это слово "по моему скромному мнению" 
Автор: Orkanzas 13.3.2013, 7:54
Спасибо. А я думал, сокращенное от Имхотеп.
Автор: RVK 13.3.2013, 9:12
|
"Машины с системами ABS, можно прокачивать как угодно. В любой последовательности. Но, прокачивать нужно на заведенном моторе." - Началось всё с этого и это видимо я сам написал.
Моя безаппеляционность основана в первую очередь на здравом смысле и во вторую на рекомендациях производителя.В данном вопросе они сходятся.
|
Форум о СРВ ,данная ветка о СРВ-3, VSA в базе,о других поколениях утверждать не буду,не интересовался.
Да и VSA это блок или просто ABS принцип тот же ,разница в клапанах и прошивке.
И я уверен что невозможно найти хоть один мануал любого производителя,где будет указана процедура смены жидкости или прокачки контуров или ещё как хотите назовите при помощи насоса АБС,за исключением случая о котором я писал.Потому что это ненормально.
Да и честно говоря я в это вообще не верю. Вот схема гидравлики классического блока АБС:
В обычном режиме торможения клапана входа открыты ,клапана выхода перекрывают линию на насос,насос не работает.Режим прокачки тормозов по сути тоже самое что давить на педаль тормоза на стоящей машине,с какого перепугу при этом должен запуститься насос ? Давление в системе тут ни причём так как спокойно можно задавить поршень в суппорт хоть на заведённой машине хоть на заглушенной.Вариант что при каждом включении зажигания насос запускается для самодиагностики сомнителен:я например на своих машинах таких систем ни разу не встречал,а если и предположить что запускается то я думаю при этом перекрывается клапан на вход и открывается на выход,то есть жижа гоняется по кругу,и давление не приходит на суппорта, соотвественно что стравливать ?
Так что у меня просто вопрос, сами много раз методом пользовались ,работает ?
Автор: Orkanzas 13.3.2013, 18:57
Разговор в этой ветке, шел о замене, а не РЕМОНТЕ в который Вы так упирались.
Верить, Вы, можете во что угодно. Но это - работает. Какие наставления читали Вы, мне не известно.
У меня друг работает на СТО оф., диллера.
Цитирую его до словно : " На курсах переподготовки, последовательность прокачки тормозной системы - НЕ ОГОВАРИВАЕТСЯ !!!. Качать нужно на заведенном моторе".
Сам я, мои многие знакомые - качают именно так.
Дискутировать, можно продолжать сколь угодно.
А прежде чем упираться и категорически, что-то утверждать - попробуйте сами.
Тему, далее, мусолить не собираюсь.
Автор: RVK 13.3.2013, 19:25
ОК ,
Но может тогда просто скажете почему при этом запускается насос ?
Автор: Orkanzas 13.3.2013, 21:12
Уж меня звеняйте, но..., то, чем Вы сейчас занимаетесь, называется откровенный ФЛУД !!!!
Я все уже написал. Поясню лишь одно. Если Вы считаете, что жидкость с системы не стравится, то Вы глудоко заблуждаетесь.
Если открыть штуцер на одном из колес, то жижа польется, причем польется очень бодро.
Пробуйте. "Ищущий да обрящет".
Автор: ГАЙКА 13.3.2013, 21:26
Orkanzas! Замечательно, что у нас на форуме появился такой дотошный пользователь! Обладающий знаниями, готовый поделиться с форумчанами богатым опытом! Однако, хочу напомнить, что наши модераторы -это
не сервисмены из официального сервиса, не люди, работающие тут за деньги, обязанные быть доками во всех темах, а просто наши одноклубники, которые в силу своих знаний и умений пытаются помочь клубням! Поэтому прошу быть человечнее и добрее ко всем нам. 
Мы очень ценим доброжелательное общение даже в технических спорах. 
Автор: Orkanzas 13.3.2013, 22:00
|
Спасибо за добрые слова !!!
Ваши пожелания, замечания - УЧТУ !!!
Мне приятно общаться с грамотными, толковыми людьми. Людьми, которые могут выслушать, помочь дельным советом.
Людьми, которые уважают не только свое мнение, но и мнение своих аппонентов. Я не всегда бываю мягким и пушистым. Могу резко ответить.
Но также могу признать и признаю свои ошибки. Если я например чего не знаю, то прямо об этом спрошу. Молчание и сопение в тряпочку - не мое.
Я никогда не буду писать о том, чего не знаю и чего сам не делал.
Человечность и доброта, это то, чего сейчас действительно не хватает.
Еще раз СПАСИБО !!! СО ВСЕМ К ВАМ, ВСЕМ, УВАЖЕНИЕМ !!!
Автор: RVK 13.3.2013, 23:01
|
Сейчас мы упёрлись в "моя твоя не понимай".
Если давить на педаль жижа естественно бодро польётся.
Мне не понятен смысл шаманства с зажиганием и тем более необходимость запуска двигателя,можете сказать для чего ?
Насос АБС у вас при этих действиях запускается ? Если Да ,то тут надо думать почему.Если НЕТ,то зачем все эти действия ?
Автор: Orkanzas 14.3.2013, 0:27
Ну ОК. Я, в эту конкретную деталь не вникал.
Не придавал этому значения. Если нужно могу попытать своего приятеля. Да и смысла с этим вопросом морочиться мне не было.
Мне вся эта тема видется так. Давление, как раз и при ЧЕМ. Клапана именно им - давлением и управляют.
Заскользило колесо - клапан снизил давление, все встало на место - поднял.
Открутили штуцер, давление упало, насос врубился. Мыслю так.
Автор: RVK 14.3.2013, 2:29
Не совсем.Попробую объяснить.
Насос за давлением в контурах не следит, наверно вернее будет так :не следит за давлением во время обычного торможения,пока система не сработала,иначе тормоза постоянно были бы зажаты.Когда сработала система АБС или противозаносная или противобуксовочная тогда начинется игра клапанов с одновременной работой насоса,но опять же давление в системе не приводится к какому то общему значению,а регулируется на каждом колесе в отдельности в зависимоси от скорости его вращения, есть обратная связь от датчиков вращения колёс,то есть на стоящей машине запуска не произойдёт.Зачем в блоке установлен датчик давления : я не совсем помню устройство (само железо) блока АБС без системы Brake Assist ( может иметь и другое название ,в любом случае суть одна помогает дожимать педаль в случае экстренного торможения) поэтому могу ошибаться,но насколько помню его там нет.Поэтому думаю что используется он только для этой системы,то есть комп пишет в память параметры усилия нажатия на педаль (давление в контуре) при обычном торможении и если видит что на педаль топнули сильнее чем обычно то запустит насос в помощь на дожатие,но опять же есть обратная связь от датчиков вращения колёс,то есть на стоящей машине запуска не произойдёт.
Вобщем поговорите с товарищем,я думаю тут есть некоторые оговорки.
Со своей стороны я думаю так :
1 Просто игра с зажиганием тут бессмыслена,ничего это давать не должно.
2 Запуск двигателя скорее всего нужен,если прокачка делается с активацией клапанов и насоса через диагностическое оборудование,в нашем случае HDS,для чего-скорее всего просто чтобы было нормальное напряжение в сети и не посадить и без того дохлый Хондовский аккумулятор.
3 Запуск двигателя и прокачка самого дальнего суппорта-идея ОД облегчить себе работу.При работающем двигателе имеем работающий вакуумный усилитель,соответсвенно качать педаль легко,ну и с усилителем если педаль топнуть посильнее то и давление в системе будет другое.Но я думаю для для выхода воздуха из жидкости этого как раз и не нужно.
Но если к примеру мы имеем не завоздушеную герметичную систему и только лишь меняем жидкость,то порядок прокачки может особо и не итерисовать,тут я спорить не буду сам бы так сделал,но стравливат старую жижу надо всех 4-х колёсах,чтобы как можно меньше её осталось в системе,в идеале вообще все 4 сразу окрыть и дунуть,но тут надо постоянно иметь избыточное давление в главном тормозном.
Автор: Гамлет 14.3.2013, 7:56
Проверка тормозной системы
--------------------------------------------------------------------------------
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Запрещено повторно использовать слитую рабочую жидкость. Используйте только чистую тормозную жидкость Honda DOT 3 из закрытых контейнеров. Использование неоригинальной тормозной жидкости (не производства Honda) может вызвать коррозию и уменьшить срок службы тормозной системы.
• Не смешивайте тормозные жидкости разных марок, поскольку они могут оказаться несовместимыми.
• Убедитесь, что грязь либо другие посторонние частицы не попали в тормозную жидкость.
• Не пролейте тормозную жидкость на кузов автомобиля - это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия. Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие, немедленно смойте ее водой.
• Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра должен быть на отметке MAX в начале прокачки системы, тормозную жидкость следует доливать в бачок после прокачки каждого тормозного механизма. Добавьте необходимое количество жидкости.
Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке (А) соответствует отметке верхнего (MAX) уровня - линии (В).
Попросите кого-нибудь несколько раз плавно нажать на тормозную педаль, затем удерживать педаль в нажатом положении.
A
B
--------------------------------------------------------------------------------
Начинайте прокачку с передних тормозов со стороны водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прокачайте суппорты колесных цилиндров в указанной последовательности.
Передний правый
Передний левый
Задний правый
Задний левый
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОКАЧКЕ:
--------------------------------------------------------------------------------
Прикрепите отрезок прозрачной трубки (А) к штуцеру прокачки (В), затем ослабьте штуцер, чтобы воздух выходил из системы. Затем крепко затяните его.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Тип NISSIN: Не ослабляйте специальные болты © крепления заднего суппорта.
• На рисунке показан тип NISSIN.
В конце работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до отметки MAX.
Повторите процедуру для всей тормозной системы, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Автор: Orkanzas 14.3.2013, 9:15
RVK Про насос, обязательно уточню. Самому уже стало интересно.
Про прокачку, даже и не знаю, что сказать больше.
Стоит уже думаю, привести конкретный пример:
Совсем недавно, меняли все тормозные поршня по кругу. Меняли, на Элементе.
Поясню - CR-V 2.
Занимались этим в гараже. После переборки и прокачки на НЕ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ (качали долго и муторно).
Жижа выходила темного цвета. Завели.
И вот тут пошло самое интересное !!!
Поперла из штуцеров чернота. После заводки мотора, влили еще ЛИТР !!!
Это работает, уж поверьте. Работает и еще как.
Гамлет !!! Спасибо, добрый человек !!!
А лить можно и DOT-3 и DOT-4. "HONDA", в случаях с тормозной жидкостью, рекомендаций о конкретном использовании оригинала не ДАЕТ !!!
Я лью "MOBIL 1"
PS: напишу ИМХО !!! Блин, понравилось мне это слово.
Автор: Orkanzas 14.3.2013, 19:25
|
Вот, что в принципе я от Вас и добивался. Скажу от души - МОЛОДЕЦ !!!
Правда с начала, были косячки
Кататься и звонить, не стал. Не хотел выглядеть глупо. Ответ я знал с самого начала. Думаю, Вы и сами об этом догадались.
Все это складываем в одну кучу и получаем ответ.
- быстрее, эффективней и легче.
На блок ABS не смотрим. Клапана открыты, насос не работает. Оговорок никаких НЕТ !!!
PS: Приятно было пообщаться. Надеюсь не в последний раз. Спор - хорошо !!! Но.., главное, без фанатизма. Нужно всегда уметь вовремя остановиться.
Поэтому и написал про ФЛУД !!!! Я сам упертый, таких же УВАЖАЮ !!! Особенно людей, которые ни только языком молоть умеют. СПАСИБО !!!
Автор: Neptun 16.3.2013, 10:21
Ребята, хороший получился диалог, с удовольствием читал, может быть в конце стоит подитожить, или написать FAQ о правилах прокачки и "водрузить" его в голову.
ЗЫ. Самому как то непривелось заниматься, прокачкокой тормозов с АБС, ЕСП, а потому молчал в тряпочку.))))
И еще хотелось бы услышать что-то о системе прокачки сцепления, вдруг там тож какая хитрость есть.
И в общем то в сети нашел, такое, может возметесь прокоментить (см. прикрепленный файл.)
( : 1043 )
Применим_ли_такой_способ_замены_тормозной_жидкости.doc
С уважением.
Автор: RVK 16.3.2013, 18:42
Со сцеплением не должно быть ничего нового,долил-выпюнул-долил и тд. Возможно там есть регулировка зазора в приводе,надо на машине смотреть.
По ссылке - ИМХО гиморно,потому что во-первых долго,во-вторых это если на подъёмнике или яме,а если просто гараж с полом,то надо смотреть есть ли доступ чтобы все четыре штуцера сразу открыть.Насколько помню с других машин,с передними суппортами проблем нет,а на задних без съёма колёс обычно до штуцера не добраться.
Автор: Neptun 16.3.2013, 20:04
Я про последовательность, там пишут:
|
По твоей ссылке, последовательность иная, сначала перед, затем зад, не совсем понятно, чем обусловлена разница в последовательности прокачивания?
Машины разные, но вроде одного поля ягоды.
Автор: Orkanzas 16.3.2013, 20:09
Андрей !!! Пришлось поставить себе Word, чтоб прочесть данный файл.
Соглашусь на все 100 % с RVK !!!
Данный способ, называется проливка. Его стоит рекомендовать официалам. У них нормо час, хороших денег стоит.
При таком способе, есть риск попадания мелких пузырьков в систему.
Качать лучше под давлением.
Так лучше поступать, когда вы меняете, к примеру поршня. Сперва проливаете, затем обязательно нужно прокачивать.
Если уж хочется все сделать по уму, то нужно вдавить поршня, чтоб из них вся грязь полностью вышла.
По прокачке и замене сцепления, могу сказать следующее.
Сам я этим не занимался, небыло необходимости. Но сама прокачка, практически, ничем от прокачки тормозов не отличается.
Знаю, что перед тем как прокачивать сцепление, нужно отрегулировать ход педали.
Автор: Кеша 17.3.2013, 7:28
Не знаю, как на Хонде , а на копейке 15 лет назад прокачивали с отцом в такой последоватености : заднее правое, заднее левое, переднее правое , переднее левое. Все тормозило без проблем.
Автор: Петрович 17.3.2013, 8:38
|
Это аксиома, прокачка тормозных цилиндров всегда начинается с самого удалённого от главного тормозного цилиндра
Автор: Orkanzas 17.3.2013, 9:29
А дальше как ? Почему аксиома ?
Роман, к примеру, выкладывал схемку на первой странице.
Она правильна. Да и понять мне хочется, кто вообще такое придумал и чем это обусловлено.
Автор: Neptun 17.3.2013, 11:46
|
Мне тоже хочется понять, чем обусловлена схемка, которую выложил Роман.
Раньше качали с заднего дальнего колеса, постепенно приближаясь главному тормозному цилиндру, на что были свои доводы.
В приложенном выше файле приводится в пример порядок прокачки тормозов С MAX, у них свои доводы,сначала качаем один контур, затем переходим к другому, хорошо вроде тоже логично.
Наша схема прокачки, пока подкреплена исключительно мануальной картинкой, что тоже не маловажно, но хотелось понять суть.
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 9:21
Аууууу !!!!! Петрович !!!!!
Извините за назойливость, но может все таки ответите.
Давайте до конца с этой темой разберемся !!!!
Автор: RVK 18.3.2013, 20:23
|
Вот схема нашего блока VSA/ABS:
Как видим схема соединения контуров диагональная: Передний Левый-Задний Правый и Передний Правый-Задний Левый.
В принципе можно качать и крест на крест и начинать с заднего колеса.Почему Хонда рекомендует другой порядок прокачки я не знаю,хотя встречал его и раньше на других марках.Единственное могу предположить что как бы таким способом мы сначала гарантировано выгоняет воздух из главного тормозного цилиндра и каналов блока,а потом его остатки из трубок задних суппортов. Опять же это касается случая прокачки скажем пустой системы,если речь идёт просто о смене жижи без её завоздушки ,то можно и не соблюдать.Это естественно ИМХО.
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 20:42
РОМАН !!!! ВОТ ОНО !!!!! АБСОЛЮТНО ВЕРНО !!!! ДИАГОНАЛЬНОЕ !!!!!
Сейчас такое рассположение контуров, применяется на всех современных машинах. И, ХОНДА, не исключение.
Схема, выложенная Вами - ВЕРНА, но она применима к авто, со старым расположением контуров. Передний контур и задний.
В мануалах, есть оговорка, для машин без ABS. Такие, до сих пор выпускаются.
Если рассматривать схему выложенную Вами, то порядок прокачки, обусловлен тем, что тормозная магистраль, у левого переднего колеса, естественно короче.
Прокачка верная по диагонали. Крест на крест.
Почему с дальнего колеса ??? Я всегда задавал себе этот вопрос. Толкового объяснения нет.
Логичней прокачивать с того колеса, которое ближе к ГТЦ.
Схемка прокачки
Автор: Петрович 18.3.2013, 20:48
|
А стоит разбираться?
Гидравлическая система тормозов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная
жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Прокачка
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее
весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок,
суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной
жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам,
вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо
прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между
главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к
которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на
педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной
жидкостью. Установите колпачок на место.
Предупреждение
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов
и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал
в главный цилиндр.
3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый
пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или
пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска
воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса,
расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного
открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно
закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
5. Наденьте один конец трубки на клапан
выпуска воздуха и опустите второй конец
трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
Выходящий воздух будет заметен по
пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как
переходить к другому колесу, необходимо
удалить весь воздух из пормозной системы
этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания
давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы
тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца
шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости
остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника
отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная
жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска
воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем
колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося
переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке
главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая
приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не
поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной
системы.
Предупреждение
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 21:03
Ложка дорога к обеду.
Да и вопрос был задан о другом. Тоже самое, есть в шапке этой темы.
Автор: Neptun 18.3.2013, 22:10
Ребята, чем наполняем систему тормозов, обязалово оригинал, или можно поизголятся)) например, DOT 4.5 или DOT 5.1
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 22:21
Андрей !!! Хонда не дает привязки к использованию исключительно оригинала.
DOT-3 или DOT-4. У меня "MOBIL". Я лишь смотрю на баночку, чтоб на ней было написано для систем с ABS.
Сейчас есть DOT-4 класс 6. Те кто льют, отзывы по нему хорошие.
Автор: Neptun 18.3.2013, 22:27
|
Хватило мозгов.))
|
А чем не устраивает DOT5.1, чио рекомендуют для систем с ESP,частности например для Toyota в оригинале идет DOT5.1
|
А о чем это (класс 6) -?
Вот на скору руку обнаружил.
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 22:40
|
Насчет мозгов, я даже и не сомневался.
Про классы, сказать ничего не могу (гуглить, умничать не буду) НЕ ЗНАЮ .
Я не вникаю в такие темы. Мне просто не интересно. У меня консервативные взгляды на все новое.
Хотя ссылка есть.
Если интересно, то вот.
http://www.tosol-sintez.ru/?id=461
Автор: Neptun 18.3.2013, 22:49
|
Вот бы прогнать их жижу, через лабу, всю жизнь дерьмо гнали, а тут на те всем нос утерли, КЛАСС 6.
НЕ ВЕРЮ!
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 23:00
Я тут как и Вы, загуглил на скорую руку.
Класс 6, это, что-то типа нового класса с более жесткими требованиями.
Такую тормозуху выпускают многие производители.
Автор: Neptun 18.3.2013, 23:16
|
Какими высокими?
Кстати в вашем рекламном буклете немного посвистывают, вот покупал, на прошлую машину, еще 2 года назад, да так и не заменил, продал авто http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=castrol%20response%20super%20dot%204&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.castrol.com%2Fliveassets%2Fbp_internet%2Fcastrol%2Fcastrol_russia%2FSTAGING%2Flocal_assets%2Fdownloads%2Fr%2FResponse_Super_DOT_4.pdf&ei=w3RHUZbdE4OS4AS1zIEI&usg=AFQjCNH0vufAjSEytPNzoMmyfdjMejaE2w&bvm=bv.43828540,d.bGE и кстати уже устаревшую морально, дак тамо температура кипения свежей 290С, по РосДот 6, конечно вязкость ниже, если не шутят
|
Можно привести в студию примеры, например от Европейского лидера по производству гидравлических жиж Pentosin, кстати эта контора снабжает многие, Европейские конвееры гидравликой.
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=6_DgAT4psbQ
Автор: Orkanzas 18.3.2013, 23:31
Андрей, яж сказал, я в этом вопросе.....
Если нужен пример то вот
http://www.castrol.com.ru/castrol/react_dot.php
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segments_spetsialnye-himikaty_russia/tormoznye-zhidkost
Автор: Neptun 18.3.2013, 23:49
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=shell%20donax%20yb%20dot-4.&source=web&cd=4&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Frentakom.ru%2Fuploads%2FDonax-YB1.pdf&ei=C3xHUdKfN8Su4ATWvoGgDw&usg=AFQjCNH-R0Lyf4Dm96gOQWz-GIpSB_Vy3A&bvm=bv.43828540,d.bGE&cad=rjt
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_Dot4_LV.pdf
Похоже я отстал от прогресса.))
Автор: RVK 20.3.2013, 15:59
|
А вот :
Если залить не Хонда всё заржавеет и вообще накроется
Автор: Neptun 20.3.2013, 16:32
|
Значит напрасно похвалили.))
|
За дубизм и идиотские высказывания, маркетологам Honda, всеобщий позор и презрение.
Автор: Orkanzas 20.3.2013, 18:49
RVK
Сейчас под землю провалюсь, откель такая выписка ??? От какого года и на какой авто ???
Если это так, то согласен с Андреем - маразм !!!
Сколько всего перечитал, такой еще фигни не видел.
Ладно масло, ГУР, редуктор, АКПП но тормозуха.... 
От стыда сейчас сгорю.
Гамлет- брат, ЗВЕНЯЙ !!!!
Даже если и на 1970 гв. ЗВЕНЯЙ !!!
Автор: Толян 20.3.2013, 19:20
лил всегда Равенол ДОТ-4, менял каждые 2 года , жижа слегка меняла свой цвет , машине было 13 лет , в тормозах не копался , и по ходу до меня тоже , только замена колодок и передних торм дисков , их я на 240 тык проточил , тело было в допуске и вперед
Автор: RVK 20.3.2013, 19:45
|
Да всё из того же мануала по 3-хе,этот текст напечатан в той схеме прокачки что я раньше выкладывал ,просто внимания никто не обратил.
Теперь ,Дим,по поводу диагонали и разделения по осям контуров.Я думаю не всё там так просто. Наш доблестный АвтоВаз начал применять диагональ ещё начиная с 2108.Как понимаешь никаких АБС там и в помине не было.Я не думаю что к примеру Хонда применяла другую схему разделения контуров до внедрения АБС на своих авто,то есть по моему мнению диагональ в тормозах на иномарках появилась ещё в годах 70-х.
Я уже говорил что такую схему прокачки (сначала перёд,потом зад) я встречал и раньше в частности у PSA ( Пежо-Ситроен),вот пример из мануала к Пежо-406:
Осуществляйте прокачку всей системы привода тормозов в следующей последовательности:
– правое переднее колесо;
– левое переднее колесо;
– правое заднее колесо;
– левое заднее колесо.
Здесь отличие только в том что начинаем с правого переднего колеса,потому что у Пыжа блок АБС с левой стороны,а на Хонде наоборот.
Так вот я думаю ,хоть сам в это особо не верю,может есть ещё рекомендация по схеме прокачки от производителя самих блоков АБС, у PSA это Bosch, и у нас Bosch ( номер по каталогу 0 265 235 305 ).
Автор: Orkanzas 20.3.2013, 20:53
Ром !!! Насчет именно диагонали, не скажу, а сама двухконтурная система применяется чуть-ли не с 60 годов.
На наших авто, диагональная система стала применяться на переднеприводных машинах. Вы правы.
Может блок ABS тут и не причем, но оговорка такая есть.
Я думаю, так, как написал. Зачем тогда диагональную систему прокачивать как обычную ???
Автор: Orkanzas 20.3.2013, 21:10
RVK блок ABS "Continental"
Автор: RVK 20.3.2013, 21:20
Дим,я не знаю,да и честно говоря не хочу особо глубоко вникать,потому для себя что не вижу причины почему не сделать так как производитель пишет. Пыжа я по такой схеме качал,всё быстро прокачалось,причём система была полностью пустая,включая сам блок АБС.
|
У нас на СРВ другие номера 57111SWWE00 ,57111SWTR20.В заменителях бъётся Бош. А впрочем завтра гляну на машине.
Автор: Orkanzas 20.3.2013, 21:30
Читаем мой саб 26, на стр 2., после PS....
Главное, Мы выяснили.
Еще раз. Приятно было пообщатья. 
Автор: Neptun 20.3.2013, 23:43
|
А что же тогда Форды, исключение, ибо их по старинке перпендикулярно сзади на перед качают.
|
Кстати Фуфики Golf V, Touran, Jettа аналогично http://www.touran-club.ru/gallery/albums/userpics/10018/%C7%E0%EC%E5%ED%E0_%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E9_%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8.pdf
А вот по некоторым сведениям Isuzu Trooper, перпендикулярно, (поконтурно) причем, каждый контур начинают прокачивать спереди.))
У меня такое предчувствие, что объяснения необъяснимому, мы вряд ли найдем.
похоже каждый автопроизводитель ищет индивидуальность, там где она не принципиальна.
Автор: RVK 21.3.2013, 8:54
|
Я поищу дома,у меня где то камасутра от Скропио должна быть.Помню точно что на нём ATE-шный блок АБС стоит.
Смотрел я сегодня на машине : На наклейке на насосе только Хондовский номер напечатан. На блоке клапанов есть типичный Бошевский номер 0 265 251 077.Насколько я знаю это номер самого гидроблока ,а номер всего юнита надо искать на корпусе мозгов,но там без зеркала не видно нифига.Ну да и ладно.
Автор: Neptun 21.3.2013, 12:11
|
АТЕшный, т. е. контрактный на сколько я понимаю, как вариант тот же Бош.)
Автор: Orkanzas 21.3.2013, 18:29
ATE - Continental. оригинальный номер - 57110-SCV-A01 - Элементовский.
57110-S9A-E01- CR-V 02-03-04 гв.
57110-S9A-A11 - 05-06 гв.
57110-SCV-A51 - 07-08 гв.
57111-SWA-A00 - 07-08-09 гв. Для Япониии.
57111-SXS-A00 - 07-08-09 гв. США и прочие.
57111-SWA-A60 -10-11 гв. для Японии.
57111-SXS-A60 - 10-11 гв. США и прочие.
http://www.ata.ru/assortiment/ate/
http://www.rina-auto.ru/ate.shtml
Автор: Neptun 21.3.2013, 21:56
|
Эта?
|
Тогда блок АВS и есть Siemens. (Имхо)
Автор: RVK 22.3.2013, 19:00
В чём вопрос то ? Основных производителей блоков два АТЕ (Continental Teves) и Bosсh .Может ещё кто делает,я реально других не видел.Какой лучше-не знаю. АТЕ вроде как постоянно что то новое в тормозах изобретает,скоро начнут на конвейер поставлять системы без вакуумников,насос постоянно работать будет.
Нашёл дома и почитал мануал по Форду Скорпио (просто из того что есть под рукой). Как и говорил у них АТЕ на всей линейке ставили.Процедура прокачки есть в двух вариантах:
1-Машины с блоками АБС до 92 года выпуска ,блок АБС трёхканальный , схема контуров в виде буквы Y,качаются передние колёса,потом качается зад,но с включённым зажиганием,при этом пишут что должен запуститься насос . Насколько я понял из всего там написанного эти системы имели внешний гидроаккумулятор и пару датчиков давления ,то есть насос постоянно поддерживал в нём давление до 180 кг/см2.
2-Машины с блоками АБС выпуска после 92 года,блок возможно уже четырёхканальный,качается либо та ветка которая вскрывалась,либо вся система по схеме передние колёса ,потом задние колёса,ну и качается просто ногой.
Автор: Orkanzas 22.3.2013, 19:10
В последнем номере "АВТОРЕВЮ", есть интересная статья, о работе ABS.
В ней кстати, "БОРЩ" не хвалят. А вот "АТЕ" - ГУД !!!
Автор: Аха 16.5.2013, 19:49
Всем здравствуйте. Объясните пожалуйста почему с трудом прокачивается ТЖ на левом переднем суппорте? На остальных прокачалось без проблем. Возможно ли из-за шланга? Пробег 90000ткм.
Автор: RVK 17.5.2013, 7:14
|
Скорее из-за штуцера прокачки.
Автор: Аха 17.5.2013, 11:37
Как проверить штуцер? Попробовать прокачку отсоединив шланг? И нужно ли менять шайбы на креплении шланга?
Автор: Игорь Шабалин 17.5.2013, 16:49
|
попробуй выкрутить штуцер совсем, и посмотри вытекает ли жидкость с гнезда его установки, если вытекает, то надо прочистить сам штуцер, возможно забит грязью. если отсоединишь шланг, то сам цилиндр не прокачаешь. шайбы поменять хуже не будет, но если нечем, то можно пошлифовать немножко старые например на шлифкруге просто руками шайбочки с обоих сторон.
Автор: Аха 17.5.2013, 20:43
Что означает-"если отсоединишь шланг, то сам цилиндр не прокачаешь", ведь я уже прокачивал через штуцер. Попробую открутить штуцер, посмотрю. Спасибо за советы.
Автор: Игорь Шабалин 18.5.2013, 7:27
|
я имею в виду цилиндр суппорта, из твоих прежних сообщений я понял, что ты не смог прокачать через штуцер прокачки, который установлен на супорте, обычно он закрыт резиновым колпачком, но бывает что он теряется и тогда он(штуцер) забивается грязью и жидкость через него не проходит.Автор: ataka777 23.5.2013, 13:12
Беседа удалась...Как же всё таки прокачивать...диагонально ИЛИ последовательно?Какую "жижу"использовать,родную или альтернативную(более бюджетную)))...?
Автор: BECHA 14.4.2016, 11:05
подниму тему
изготовил приспособление "петрович" для замены ТЖ по время смены колес
ТЖ купил марки TCL в онлайнтрейде т.к. этот магазин перечисле в списке русского сайта TCL
Автор: Sever 16.5.2016, 21:01
Кстати, для определения качества залитой тормозной жидкости существует некий приборчик.. Называется Testboy 50. Это известная фирма с германщины... Ныне существуют и аналоги от желтолицего южного соседа..
Ну так вот. Погрузишь металлический датчик о двух стержнях в бачок.. И загорается лампочка соответствующего цвета: т.е. менять или еще нет тормозуху.. Реагирует на наличие влаги в нашей гигроскопической жидкости..
Автор: BECHA 16.5.2016, 21:15
|
который называется календарь. как три года исполнилось с момента прошлой замены ТЖ - пора менять снова.
а приборчик придуман для людей которые не помнят или не следят за сроками замены.
Автор: Sever 16.5.2016, 21:43
|
Вот именно для этого и создаются диагностические приборы. Что бы выявить неисправность загодя, в начальный период..
А не бить по хвостам, а тем более после совершенной аварии по вине неисправной тормозной системы..
Ведь учат нас советами Мастера тому или иному.. Ведь проверяем мы уровень масла периодически, а не через каждые 15 тысяч км (по Инструкции).. И зачем??? - Да чтобы мотор охлаждался и смазывался.., и проконтролировать и выявить какую-то утечку..
Здесь мы знаем.... Но на такую важную систему, как Тормозная плюём?
-Так какая из них важнее в плане Безопасности??!!??!!
Автор: В В В 15.4.2017, 16:07
Прочитал всю тему и только больше запутался. Как же всё-таки правильно менять ТЖ на праворульке?
Автор: Игорь Шабалин 16.4.2017, 6:31
|
Меняется одинаково хоть на праворульке хоть на леворульке, хоть на Хонде, хоть на Форде, хоть на Жигулях 
Автор: В В В 16.4.2017, 7:16
|
Меня интересует последовательность, ГТЦ на ходится со стороны водителя, пляшем от него вроде.
Автор: BKS 16.4.2017, 11:31
Прокачивал и менял десятки раз по принципу "правое переднее - левое переднее", далее так же для задних. Думаю, если поменял бы начало прокачки слева направо, ничего глобально не изменилось. Поэтому делайте прокачку переднего, затем заднего контура и всё будет отлично. Перед прокачкой нажимайте на педаль тормоза раз 15-20 при включенном зажигании, чтобы ABS не мешала процессу.
Автор: Sergei2005 16.4.2017, 17:05
|
Точнее и вернее так - 1е колесо прокачка зад.прав., 2е колесо зад.лев.. 3е колесо пер.прав., 4е колесо пер.лев. Всё.
Автор: Игорь Шабалин 16.4.2017, 17:27
|
Начинать прокачку рекомендуется с самого дальнего от ГТЦ колеса, если он слева то с заднего правого, если с права то с заднего левого вот как-то так.Ну и раз прокачка начинается с заднего контура, потом прокачивется второе заднее колесо, а перед аналогично, сначала дальнее от ГТЦ, потом остатнее. И так делается на всех марках авто.
Автор: Sergei2005 16.4.2017, 17:33
|
Верно !
Автор: Женя 51 17.4.2017, 10:23
О как,, тема вроде разжеванная уже не один десяток лет, а порядок прокачки различный...
Лично я прокачиваю следующим образом (как научил меня батя-автослесарь), да и гугл со мной соглашается:
Первое колесо - заднее правое (как указали выше - дальнее от ГТЦ);
Второе - переднее левое (по диагонали);
Третье - заднее левое;
Четвертое - переднее правое.
Данную процедуру выполнил не на одном десятке автомобилей...
Один раз, на тойоте, повторно переделывал прокачку тормозной системы после автосервиса (остался воздух). На мой вопрос, "как прокачивали?", сказали - "сначала два задних, потом два передних...а какая разница??"
Автор: В В В 17.4.2017, 10:41
А зажигание включать на время прокачки?
Автор: Женя 51 17.4.2017, 10:46
|
нет
Автор: SergioG 17.4.2017, 14:49
( : 415 )
Honda_CR_V_руководство_по_эксплуатации__ремонту_и_ТО_c_2006_г_на_русском1.pdf
Странно, инженеры Хонда говорят совсем другое.
Автор: moto_alex 16.4.2019, 8:16
вот в итоге то как прокачивать? по ходу и так и так)))
Автор: HomoHabilis 16.4.2019, 16:23
Лучше вообще замещением. Со временем я пришел именно к этой схеме. Никаких закорочек со спрятавшимся в каком нибудь блоке воздухом.
Автор: Вертикаль 8.7.2021, 15:00
🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Как только не прокачивал и по мануалу и крест накрес, и зад-перед, и с зажигание, и на заведено.... Не прокачивается тормоза ватные и в конце. Может дело в цилиндре быть?
Автор: MickZel 28.9.2021, 20:32
Всем доброго времени суток . Я новый счастливый обладатель трёшки . Купил с пробегом 107 т. км , и заморочился с полным ТО . Хотелось бы узнать , сколько сливать тормозухи с каждого штуцера . Планирую замену замещением
Автор: s-rv 28.9.2021, 21:24
Ориентируйтесь по цвету
Автор: Александр6903 17.10.2021, 11:07
Купил я на днях тормозную жидкость только Luxe дот 3,а потом полез почитал и оказывается ее совсем уж очень не хвалят,а проблема у меня началась с того что тормоза стали проваливаться и резинка на крышке сильно разбухла,крышку я заменил,отъездил месяц и решил заглянуть,по факту оказывается жидкость и резинку на новой крышке затронула.Вообщем поменяю полностью жидкость на кастрол дот 4
Автор: nchk 19.10.2021, 11:19
|
Что же Вы из крайности в крайность!
Можно было тогда взять просто Росдот-4 и было Вам счвастье
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)