В продолжении
ссылка текущей темы.
По весне появился небольшой металлический скрежет при включении передачи, либо реверса (как потом дотумкал это результат наклона мотора). Заново перебрал все тормозные суппорта с чисткой и заменой смазки, однако результата не было. Потом этот же скрежет начал проявляться при движении на неровной дороге. И лишь в поездке по трассе, когда иногда приходилось применять kickdown, наконец-то услышал те самые звуки.
Дабы убедится в правильности диагноза, достаточно взглянуть на место соединения выхлопной трубы и выпускного коллектора. Находится оно сзади двигателя под защитным кожухом. Физически это сделать невозможно, поэтому применяем одно из достижений научно технического прогресса – фотокамеру на смартфоне. Вот это самое закопчённое пятно на фото и есть следствие пробитой прокладки.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Были приобретены следующие детали:
Прокладка выхлопной системы 18229-SLJ-033 - 1 шт.
Болт крепления выхлопной системы 18231-SNA-A00 - 2 шт
Пружина крепления катализатора 18230-SV4-000 -2 шт. Как потом оказалось, эта позиция была куплена напрасно.
Ввиду отсутствия ямы, в очередной раз применено следующее приспособление
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
С вечера болты были обильно залиты Wэ-Dэ-шкой.
Утром лезем под машину с головкой на «12», удлинителем и воротком и большущей надежной открутить всего лишь два болта без всяких проблем. Для левого болта пространства для применения инструмента вполне достаточно, для правого в подрамнике предусмотрено (я так думаю ©) технологическое отверстие.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
С первым же болтом все надежды рухнули, стоило применить небольшое усилие и половина болта упала на пол гаража. Второй, хоть и со скрежетом, но поддался.
Делать нечего, придётся снимать выпускной коллектор. Откручиваем снизу болт кронштейна, теперь сверху за двигателем две гайки, которые открутились вместе со шпильками, и три болта. Всё это было сделано головкой на «14» и трещёткой со стандартного набора инструмента минут за 5-10. А вот чтобы достать коллектор, пришлось снимать крышку ГБЦ.
Как потом оказалось, снимать коллектор, даже если болты выкрутились без проблем, все таки желательно. Остатки прокладки пришлось удалять ножом и металлической щеткой, да и почистить посадочную полусферу выхлопной трубы. Сделать это не снимая коллектора практически не реально: во –первых расстояние между сопрягаемыми деталями при открученных болтах около 3-4 см, во вторых нужно иметь тонкую руку, чтобы её просунуть снизу (левое фото выше). Поэтому, даже если повезёт и болты выкрутятся целыми и если делать на совесть, то коллектор лучше открутить и не вынимая его из-за двигателя вычистить все посадочные места, накрыв при этом выхлопную трубу тряпкой, чтобы остатки-ошметки от прокладки не провалились во внутрь.
Ну и фото новой прокладки и то, что осталось от старой.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
С мыслями возможной разборке, на резьбу новых болтов и их фланец была нанесена медная смазка.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
На последок фото тех деталей, которые были заменены на новые.
На пружинах нет даже и следа коррозии, поэтому две эти детали менять не нужно.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Можно обратить внимание на резьбу оставшегося в живых болта – она абсолютно сухая. То есть результат более чем 16-часового воздействия WD-40, практически нулевой.
Вся работа, в том числе и высверливание остатков болта и прогонка резьбы, заняла менее 4 часов в неторопливом темпе без пива.
Всем дочитавшим сей пост УДАЧИ и беспроблемного откручивания болтов-гаек.