Обнаружил сей дефект, когда менял выпускной распредвал. До этого не всегда, но бывало шум при запуске после стоянки более 3-4 часов. Сначала терзали смутные сомнения, растянута ли цепь, в итоге было принято решение снять крышку ГРМ и убедиться в этом. Согласно service_manual_ch2 стр 6-16 - 6-17, цепь устанавливается по звеньям черного цвета на самой цепи и меткам на звездочках распределительных и коленчатого валов. В моём случае ошибка составила одно звено, т.е. величину шага цепи более 12,7 мм.
Есть на просторах интернета фотоотчет о замене цепи на Honda Element двигатель К24А4,
ссылка
все тоже самое, но есть несколько нюансов, поэтому публикую здесь фотоотчет, касаемый Honda CR-V III поколения, двигатель К24Z4.
Первое на что хотел бы обратить внимание и свое несогласие с автором вышеупомянутого фотоотчета это то, что двигатель К24А4, так же как и К24Z4 вращается ПО ЧАСОВОЙ стрелке, если смотреть со стороны навесного оборудования, что доказывает не только визуальное наблюдение, но и расположение натяжителя цепи на холостой ( не нагруженой) ветве цепной передачи.

Как проверить растяжение цепи:
Способ №1: Совместить риски на распредвалах и проверить совпадение меток на шкиве и крышке ГРМ. На шкиве несколько меток, нам нужна последняя по ходу вращения, вернее их две подряд, рядом в ближайших более чем пяти миллиметрах меток нет.
Если при полном совпадении рисок на распредвалах расхождение меток на крышке ГРМ и шкиву более 22,5 мм, то это равнозначно рассогласованию в кинематической паре коленвал-распредвал в один зуб, если по простому, перескоку цепи, хотя по факту никакого перескока нет, а есть растяжение цепи. Откуда такая цифра? Приложу расчет, который для многих покажется китайской грамотой, но постараюсь по простому на уровне средней школы. Количество зубьев на ведущей звездочке Z=23, при наружном диаметре шкива D=166 мм длинна его окружности составит Пи*D=3,14*166=521,2 мм, делим на количество зубьев Z=23 и получаем, что повороте ведущей звездочки коленчатого вала на один зуб, шкив провернется на расстояние 22,5 мм по длине его окружности.
ВАЖНО: при этом способе проверки коленвал нельзя проворачивать в обратном направлении, т.е. рабочая ( нагруженная) ветка цепной передачи должна находиться под нагрузкой.
Способ №2: Проверить выход плунжера натяжителя (возможно только после блокировки и снятия такового), максимальный вылет 13,5 мм согласно service_manual_ch2 стр 6-25, если более, то цепь подлежит замене.

Снятие цепи ГРМ: (service_manual_ch2 стр 6-12 – 6-19)
1.Снимаем: защиту картера, правое переднее колесо, пластиковую защиту. (Крышка головки блока уже снята
2.Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ (проверяем совмещение меток)
3.Откручиваем болт крепления шкива, резьба обычная, а т.е откручивается против часовой стрелке.
Для меня этот пункт оказался самым геморройным. Для удержания шкива коленвала необходим специальный ключ в виде шестигранника на 50 с отверстием . Ключ был изготовлен из гайки под ключ на 54, знакомым фрезеровщиком грани были доведены до нужного размера, далее к гайке приварен пруток. Но самым сложным оказалось сорвать этот самый болт крепления шкива. При помощи полуторометровой трубы, чурки и кучи ебуков в адрес японо-английских конструкторов-изготовителей-сборщиков, после поломанных: одной головки на 19 (развалилась нахрен), удлинитель (отломался по квадрату), трещётки (что-то внутри срезало, что теперь свободно крутится в любую сторону) и по прошествии 2-3 часов, болт был все-таки откручен.

5.Сливаем жижу из бачка ГУР; удобнее всего это сделать сняв шланг с трубки линии обратки (см.фото). Снимаем бачок жидкости ГУР, затем кронштейн на котором он крепиться.


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


6.Опираем дощечку-фанерку на поддон картера и поддомкрачиваем двигатель .


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

7.Демонтаж опоры двигателя:
а) Снимаем верхнюю правую реактивную тягу.
б) Снимаем крепление двигателя. Провод массы + два болта и одна гайка (нужна будет глубокая головка на 19)
в) После снимаем опору двигателя. Три болта.
г) Снимаем кронштейн подвески двигателя открутив пять болтов.
При этом чтобы вынуть пятый(нижний задний) болт необходимо будет приподнять двигатель домкратом миллиметров на 50, иначе болт опирается в лонжерон.

8.Снимаем ремень навесного.

9.Снимаем шкив коленвала. Никакой съемник при этом не нужен, превосходно сходит, чуть покачивая за него руками. Осторожней! Не потеряйте шпонку!

10.Отсоединяем разъемы от клапана VTEC и датчика положения коленвала.

11.Демонтируем клапан VTEC,всего один болт , он торчит не промахнешься.

12.Откручиваем крышку ГРМ (15 винтов). Места болтов крепления крышки отмечены на фото, все под ключ на 10. Крышка на герметике, поэтому чтобы её оторвать придется приложить усилие.

13.Снимаем натяжитель цепи: Но перед снятием необходимо заблокировать плунжер. Для этого либо провернуть коленвал против часовой стрелке, либо левую направляющую цепи сдвинуть влево так, чтобы флажок на провернулся по часовой стрелке и отверстие на флажке совместилось с отверстием в корпусе натяжителя. Вставить канцелярскую скрепку, либо гвоздок диаметром около 1 мм, тем самым заблокировав плунжер натяжителя. затем открутить два болта крепления.

14.Снимаем верхнюю направляющую цепи, Распредвал выпускных клапанов под действием пружин провернется на 1-2 зуба в обратную сторону.

15.Снимаем пластину-звездочку указатель положения коленвала


16.Снимаем цепь. Меряем с новой и убеждаемся, что не зря замену затеяли .

Установка цепи ГРМ.
1.Накинуть цепь на звездочки распредвалов так чтобы черные звенья совпадали с метками на звездочках (картинка в сообщение №1 этой темы). Помня пункт 14 при демонтаже цепи, необходимо совместить горизонтальный риски, соответствующие положению первого цилиндра ВМТ. Есть два способа: 1) согласно мануалу вставить в отверстия фланцев указывающих положение распредвала два сервисных штифта, это нужно было сделать еще при демонтаже цепи. 2) ключом на 24 довернуть распредвал выпускных клапанов до совмещения меток, накинуть цепь, не забывая совместить черные звенья цепи и метки на звездочках, и установить верхнюю направляющую цепи. Эта самая направляющяя после затяжки болтов её крепления не даст «отыграть» распередвалу назад.
2.Проводим цепь вдоль направляющей, заводим за ведущую звездочку, проверяем совпадение черных звеньев на цепи и меток на звездочках.
3.Взводим натяжитель. Для этого, у кого хватит сил, может руками преодолеть усилие пружины, ну а можно и в тисках, между двух мягких деревяшек. Чтобы разблокировать плунжер, надо поворачивая флажок, найти положение, когда зубья плунжера выйдут из зацепления с храповым механизмом и он будет перемещаться свободно. Утопить по возможности глубже и заблокировать в флажок в отверстии корпуса.

4.Установить натяжитель на место и разблокировать плунжер. Проверить метки на звездочках и цепи. Проверить, чтобы не было провисания не на одном участке цепи. Провернуть двигатель на несколько оборотов. Для этого закрутить болт крепления шкива в распредвал и плавно проворачивать за него. Открутить его можно будет резким движением в обратную сторону. После проворачивания опять проверить совпадение меток на звездочках. Чтобы черные звенья опять пришли на свои места нужно провернуть на много раз (не стал считать на сколько), поэтому достаточно будет проверить совпадение меток на звездочах (между собой на распредвалах, и на корпусе и коленвалу). Помните, что двум оборотам коленвала, соответствует один оборот распредвалов.

5.Ставим пластину-звездочку указатель положения коленвала лицевой стороной наружу.
6.Наносим герметик на места указанные на картинке и устанавливаем крышку на место. Вставляем болты и затягиваем. Два болта с утолщением на стержне ставятся в нижние торцевые отверстия.

7.Ну а далее все в обратном порядке, в классическом варианте . Никаких особых нюансов, за исключением, чтобы вставить один из болтов кронштейна необходимо приподнять двигатель, если же вы его зачем то отпускали после вынимания этого самого болта.

А что нужно еще менять при замене цепи кроме самой цепи? Прокладки, сальники, натяжитель цепи? Если можно номера деталей?

chelyshev-mike @ 18.1.2015, 2:40
А что нужно еще менять при замене цепи кроме самой цепи?

Т.к. снимается верхняя клапанная крышка, многие советуют заменить прокладку на ней, а так же уплотнители свечных колодцев. Это как при регулировке клапанных зазоров.

Направляющие цепи, как правило в хорошем состоянии. Натяжитель, если конечно не "поломатый", тоже незачем менять.

Я на всякий случай поменял сальник коленвала (91212-RNA-A01). Цена копеечная (около 250 рублей), а мороки по замене много. Да и хрен знает как поведет себя старый сальник после снятия и установки крышки цепи, некоторые из их семейства к сдвигу с их насиженного места очень капризны.

Крокодил Гена @ 18.1.2015, 9:41
сальник коленвала (91212-RNA-A01). Цена копеечная (около 250 рублей)

Уже в районе 700. И сама цепь уже 4000-5000.

chelyshev-mike @ 19.1.2015, 22:56
Уже в районе 700. И сама цепь уже 4000-5000.

Заказывал цепь на
ссылка
Даже с учетом доставки, вышло на порядок дешевле, чем на общеизвестном сайте.
Доставили на седьмой день, прямо на дом.
УДАЧИ!

ты менял только верхнюю цепь? Нижнюю не трогал?
что еще попутно поменял - какие-нибудь болты, натяжители, успокоители, прокладку лючка грм?

det-moroz @ 26.5.2015, 12:52
Нижнюю не трогал?

Нижняя (цепь приводя масляного насоса), даже если вытянется, ни на что не повлияет.

det-moroz @ 26.5.2015, 12:52
что еще попутно поменял - какие-нибудь болты, натяжители, успокоители, прокладку лючка грм?

Упокоители-направляющие как новые, натяжитель свою функцию выполняет смысла менять это все, как и болты, нет. Лючок натяжителя на герметике.

Доброго дня!
Скажите, какой пробег был у авто на момент замены цепи?

KeepDistance @ 27.5.2015, 10:48
...какой пробег был у авто на момент замены цепи?

Около 68000 км.