Неисправность: подтекание рулевого механизма, называемого в простонародии рейкой, но рейкой правильно называется деталь рулевого механизма - металлический (стальной) стержень с зубьями и поршнем посередине, и подтекать она никак не может!
Наверное тысячу раз все разжевано, но тем не менее поделюсь своим опытом, может кому будет полезно.
Все делал по сервис-мануалу с некоторыми нюансами.
Сначала надо подготовить автомобиль: вывесить переднюю ось, снять колеса. У меня ямы нет, ровный пол, поэтому я поднял передок и поставил на стойки. С одной стороны нужно достаточно места под автомобилем, чтобы не было тесно работать, с другой – высоко тоже нельзя поднимать, потому что в моторном отсеке будет неудобно работать, т.к. рулевой механизм (РМ) и трубки находятся в самом его низу.
Сначала нужно удалить жидкость из системы. Для этого откачать жидкость из бачка, отсоединить возвратный шланг. На возвратную трубку надел шланг и опустил в емкость (5л бутыль).
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Перед тем, как заводить двигатель, покрутить руль несколько раз от упора до упора, пока жидкость не перестанет вытекать из шланга. Перестала – заводим, проделываем то же самое с работающим двигателем на холостых оборотах. Жидкость будет выплевывать, т.к. будет выходить и воздух тоже. Закрепите шланг! Когда будет выходить только воздух, глушим двигатель. Вот пишут, что без жидкости насос не должен работать. Ничего не бойтесь, жидкость там есть, она маслянистая, и на сухую, без смазки насос никогда не останется! Более того, там с пол-стакана жидкости остается, и чтобы её оттуда слить, надо разобрать насос.
Жидкость из системы выгнали, можно приступать к снятию деталей: бачок, шланги, рулевые наконечники. Руль нужно зафиксировать (например, замком зажигания) для того, чтобы он случайно не раскрутился и порвал спиральный провод SRS. Снимаем нижний рулевой кардан (выкручивать что-то в салоне не пришлось): откручиваем 2 болта, поднимаем вверх по рулевому валу, снимаем с вала клапанного механизма, отводим в сторону и снимаем с рулевого вала. Он, оказалось, имел люфт. Впоследствии купил на разборке оригинал за 350р.
Далее, отсоединяем трубу резонатора и карданный вал, болты крепления которого откручиваем накидным ключом на 10 мм (головки болтов имеют 12 шлицев).
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Далее снимаем боковые нижние опоры двигателя в виде скобы. Далее переходим к задней опоре. Для этого придется снять корпус воздушного фильтра и для удобства работы максимально возможно отвести шланги, кабеля, трубки. В мануале написано, что нужно снимать саму опору и кронштейн, но опору откручивать не нужно, нужно – только кронштейн. Кронштейн крепится к опоре длинным болтом с гайкой (откручивать гайку, она справа по ходу движения). Также справа короткий болт, слева 2 длинных болта. Это всё откручиваем – кронштейн свободно лежит, двигатель с коробкой висит как на качелях на 2-х боковых опорах. Система такая: как только РМ будет готов к снятию, двигатель поддомкрачиваем спереди так, чтобы он максимально повернулся на опорах и освободил зазор между раздаткой и подрамником, в который должен выниматься РМ. Сразу оговорюсь: я решил снимать РМ целиком, не снимая клапанного механизма, т.к. устанавливать РМ в разобранном виде не планировал.
Переходим к освобождению РМ.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
На клапанном механизме верхний штуцер и шланг на нем – это возвратная магистраль, нижняя трубка – подающая. Сначала снимаем возвратный шланг и штуцер. Действуем сверху через капотное пространство. Под автомобиль желательно подставить емкость, т.к. остатки жидкости будут выливаться. Затем нужно открутить гайку на 14 мм подающей магистрали. Признаюсь, это очень неудобно, тем более, когда у автомобиля передок задран вверх. Можно пытаться это сделать сверху, можно снизу, это вопрос удобства и соответствующего ключа. Я срывал его, действуя также сверху.
Далее также нужно отвернуть снизу защитную пластину и хомут, которыми крепится РМ к подрамнику. Короткие болты сложности не вызывают, а вот 2 длинных болта, которые крепят РМ – с ними пришлось повозиться! Болты М10х1,25, головка 14 мм. Я замечаю, что при сборке на заводе (в моем случае в Японии) все болты заворачивались на «сухую», и потом выкручивать такие болты, мягко сказать, очень сложно! Выкручивать их нужно враскачку, на сколько градусов откручиваешь от начальной точки, на столько же закручиваешь от начальной точки, затем «перемещаем» начальную точку на двойной угол и т.д. Лично у меня на откручивание каждого болта ушло примерно пол-часа. Итого, 1 час на 2 болта. (Впоследствии несущие болты заменил на новые, а внутреннюю резьбу прогнал метчиком. Заворачивались от руки.)
Далее наклоняем двигатель назад, и вынимаем по схеме РМ.
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Продолжение следует.
