Крокодил Гена @ 13.5.2019, 11:04
Компрессор представляет аксиально-поршневой насос...

Компрессоры кондиционера, применяемые на Honda СR-V третьего поколения, представляют собой конструкцию спирального типа.
ссылка

RVK @ 14.5.2019, 17:28
если соты конденсатора забиты а температура за окном не минусовая ,то давление фреона будет подниматься до максимальных величин сразу после включения компрессора.

При разборе системы было установлено, что нижние соты конденсатора уничтожены (камнями, керхером и т.п.), верхние соты забиты пылью, и только средняя часть сот, защищенная бампером, оставалась рабочей. Все это привело к повышенному давлению в системе из-за нарушения теплообмена в конденсаторе при снижении интенсивности проходящего через него воздушного потока.Вероятно, повышенное давление и подклинивало ротор компрессора.
Так как новый компрессор был уже куплен, то я не стал проводить опыты на старом, так как он, по идее, должен был остаться рабочим.
В итоге, был докуплен новый конденсатор с осушителем, и установлен вместе с новым компрессором

Конденсатор с осушителем NISSENS 940163 - 5 700 рублей
Компрессор кондиционера NISSENS 89247 - 15 500 рублей
Газ заправка - 1 500 рублей
Замена старого на новое - 1 500 рублей

Какой вывод можно сделать, учитывая вышеизложенное?
Как говорят форумчане, что наш компрессор вечный, то необходимо максимально защитить конденсатор от повреждений, чтобы система работала. Как минимум установить металлическую сетку в открытую нижнюю часть бампера, чтобы сохранить нижние соты. При минимальном забивании сот пылью чистить их сжатым воздухом. При повреждении нескольких рядов сот своевременно заменить конденсатор с осушителем. Тогда, вероятно, компрессор будет работать вечно.

Народ, а это нормально что компрессор включается каждые секунд 30 на 4-5 секунд? По крайней мере на холостых. Это и когда жарко и сейчас (+10-+15)

region059 @ 7.7.2019, 8:46
При разборе системы было установлено, что нижние соты конденсатора уничтожены (камнями, керхером и т.п.), верхние соты забиты пылью, и только средняя часть сот, защищенная бампером, оставалась рабочей. Все это привело к повышенному давлению в системе из-за нарушения теплообмена в конденсаторе при снижении интенсивности проходящего через него воздушного потока.Вероятно, повышенное давление и подклинивало ротор компрессора.
Так как новый компрессор был уже куплен, то я не стал проводить опыты на старом, так как он, по идее, должен был остаться рабочим.
В итоге, был докуплен новый конденсатор с осушителем, и установлен вместе с новым компрессором

Конденсатор с осушителем NISSENS 940163 - 5 700 рублей
Компрессор кондиционера NISSENS 89247 - 15 500 рублей
Газ заправка - 1 500 рублей
Замена старого на новое - 1 500 рублей

Какой вывод можно сделать, учитывая вышеизложенное?
Как говорят форумчане, что наш компрессор вечный, то необходимо максимально защитить конденсатор от повреждений, чтобы система работала. Как минимум установить металлическую сетку в открытую нижнюю часть бампера, чтобы сохранить нижние соты. При минимальном забивании сот пылью чистить их сжатым воздухом. При повреждении нескольких рядов сот своевременно заменить конденсатор с осушителем. Тогда, вероятно, компрессор будет работать вечно.

У вас двухлитровый двигатель?

OdinASB @ 28.8.2019, 14:04
У вас двухлитровый двигатель?

Да

Друзья, добрый день.
Подскажите пожалуйста, не могу найти на схемах.
На фото выделил красным. Что это? Как называется и меняется ли отдельно?
Кондиционер работает, все ок, но провода, подходящие к этому датчику? от разъема потрескались и сильно окислились, все зеленые.
Думаю, скоро придет конец.
Если оно меняется, то номерок бы?
Спасибо.

Brewer @ 14.10.2019, 14:32
Друзья, добрый день.
Подскажите пожалуйста, не могу найти на схемах.
На фото выделил красным. Что это? Как называется и меняется ли отдельно?
Кондиционер работает, все ок, но провода, подходящие к этому датчику? от разъема потрескались и сильно окислились, все зеленые.
Думаю, скоро придет конец.
Если оно меняется, то номерок бы?
Спасибо.

Номерок не подскажу, скажу только, что на 2.0 ставили два разных компрессора, которые взаимозаменяемы, но эти термотаблетки не подходят одна от другого.

У меня, когда проблема с ней была, пришлось от корня проводку просио перепаивать и изолировать.

Brewer @ 14.10.2019, 16:32
Подскажите пожалуйста, не могу найти на схемах.
На фото выделил красным. Что это? Как называется и меняется ли отдельно?

Thermal protector - датчик тепловой защиты компрессора.
При температуре до 104...116°С эл. цепь замкнута, выше 122...128°С разомкнута.
(CRV07_service_manual_ch_10.pdf, стр.21-63)

Здравствуйте, менял катушку компрессора, CRV3 2.0 8год, пробег 168000, поделюсь опытом: все делал не снимая защиты двигателя(картера), не снимая нижней части бампера, не снимая и не откручивая компрессора, Снял колесо и боковой пыльник. Гайку на 14 откручивал поставив упор в виде свечной головки, упер в заклепку пластины,головка ставиться на лонжерон,(затягивается также) ,далее снимается ремень, я использую для этого ключ на 19 с стороны рожка приварен квадрат от головки под большую трещетку (очень удобно отводить натяжной механизм, выбрав нужный угол в процессе) Далее стопор шкива, для этого нужны не большие разжимы согнутые на 45 градусов. предварительно все вычищаем,брызгаем ВД40, если прикипел может предварительно потребоваться легкий ударчик по ушку молоточком через плоскую отвертку, аккуратно стронуть чтобы, далее важный момент, если не хотите трахаться с снятием шкива,вычистите на чисто шейку на которой сидит сам подшипник, смажте ее маслом, если все очистили хорошо, снимайте шкив руками, не перекашивая и не торопясь, если закусился раскачивайте двумя руками не сильно, у меня слез легко, посадка там никакая, очень важно не перекашивая ,тянуть по оси! Далее нужно оттянуть мотор на 1 см примерно, я уперал под крепление компрессора и лонжерон гвоздодером. Катушка снимается без отжимания, предварительно снимаем стопор, для этого нужны будут большие , прямые разжимы, но я их чуть загнул (мешается кузов) С снятием у меня была проблема лишь открутить винтик под крестовую отвертку крепящий провод массы, пришлось его аккуратно обстучать молоточком, нужна будет коротенькая отвертка или трещетка маленькая с битой под крест и длинные руки, это делается через капот.
Перед установкой обратно, почистите все посадочные поверхности от окислов, особенно канавки под стопорные кольца, я использовал сталистый крючек заточенный в 4 грани и зеркало, шейку на компрессоре и внутр обойму подшипника слегка прошел 2000 нождачкой, смазал чуть маслом моторным, на место одевается руками, если перекашивать , то как и при снятии будет закусывать. Очень важно при разборке на месте, чтобы ушки стопоров располагались слева иначе лонжерон-кузов будет мешать очень, ну у меня так с завода удачно стояло, кстати само сцепление в порядке, попробовал выкинуть шайбу 0.3 стало цеплять, поставил обратно. Всем удачи на дорогах!

sergey771973 @ 14.6.2020, 19:52
Далее нужно оттянуть мотор на 1 см примерно, я уперал под крепление компрессора и лонжерон гвоздодером.

Там есть специальное дырка под (по моему) болт десятку, болт вкручивается, двигатель отодвигается.
За отчет лютый лайк

Сергей78 @ 15.6.2020, 12:59
Там есть специальное дырка под (по моему) болт десятку, болт вкручивается, двигатель отодвигается.

Если имеется ввиду кронштейн на подрамнике с приваренной гайкой, тот, что напротив шкива КВ: ссылка, то жидковат он для того, чтобы двигатель сдвинуть на нужную величину.
Монтировкой будет куда сподручнее и больше сдвинется.

Сергей78 @ 15.6.2020, 12:59
За отчет лютый лайк

Кнопка "Спасибо" находится в левом нижнем углу сообщения.

Всем здравствуйте, зашумел подшипник шкива кондиционера CR-V 3 2.0 8 года, что самое интересное я уже давно боролся с стуком натяжителя ремня, (заменил на новый оригинал ремень, ролик, натяжитель в сборе, стук оставался особенно на холодную зимой, решил забить) так вот только теперь после замены подшипника шкива, перестал греметь натяжитель! Вскрыл старый подшипник, он двухрядный, внутри сухо, смазка превратилась в пластилин-глину, пластиковый сепаратор рассыпался на кусочки, видимо он давно уже подклинивал провоцируя натяжитель, люфта при этом в нем нет, даже после того как я его промыл в бензине. Летом при снятом ремне крутил и щупал все визуально было хорошо с ним , но факт остается фактом, в этот раз больше ничего не менял, только подшипник шкива, стук пропал. При включении кондиционера шум менялся, по этому было очевидно от куда источник. Держите отчет по замене.
Подшипник : 35-48-20
ссылка

Всем здравствуйте, зашумел подшипник шкива кондиционера CR-V 3 2.0 8 года, что самое интересное я уже давно боролся с стуком натяжителя ремня, (заменил на новый оригинал ремень, ролик, натяжитель в сборе, стук оставался особенно на холодную зимой, решил забить) так вот только теперь после замены подшипника шкива, перестал греметь натяжитель! Вскрыл старый подшипник, он двухрядный, внутри сухо, смазка превратилась в пластилин-глину, пластиковый сепаратор рассыпался на кусочки, видимо он давно уже подклинивал провоцируя натяжитель, люфта при этом в нем нет, даже после того как я его промыл в бензине. Летом при снятом ремне крутил и щупал все визуально было хорошо с ним , но факт остается фактом, в этот раз больше ничего не менял, только подшипник шкива, стук пропал. При включении кондиционера шум менялся, по этому было очевидно от куда источник. Держите отчет по замене.
Подшипник : 35-48-20
[/im
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


[/im
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Необходимо подобрать оправки, для выдавливания подойдет головка на 30, в качестве опоры кусок трубы, ни в коем случаи не опирать шкив по наружному диаметру, можно его погнуть, я нашел кусок водопроводной трубы, но она оказалась чуть велика, вырезал болгаркой с торца примерно сантиметр и подогнал в тисках точно по внутреннему диаметру шкива.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Кладем шкив на оправку, головку на 30 на подшипник, средним молотком наносим пару резких ударов, подшипник срезает завальцовку, дальше можно додавить в тисках

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Далее готовимся к запресовке нового, круглым напильником подчищаем заусенцы от старой завальцовки, чтобы в прцессе запрессовки эти заусенцы не попали под пошипник и не ушел размер регулировки пластины включения муфты. Запрессовывать можно старым подшипником, но что-бы при запрессовке на давить на внутреннюю обойму нового подшипника , на старом подпилил внутр.обойму болкаркой. Новый подшипник на 1/3 стараясь не перекашивать аккуратно наживляем-забиваем молоточком по наружной обойме, далее додавливаем в тисках, но думаю можно и до конца добить если нет тисков или пресса. Не забываем закернить, чем нибуть тупым

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)



Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Здравствуйте,коллеги. Летом,в жару, постоянно появлялась вот какая проблема. Если до того,как двигатель и соответственно,все под капотом хорошенько прогреется,кондиционер не включить,происходит следующее-при нажатии кнопки включения муфта просто дергается,а не входит в зацепление. Кондер соответственно не включается. Если включать его сразу после прогрева двига или когда он постоит и остынет,то работает все нормально. Потом и на горячую выключается и включается. Может у кого было подобное? Или кто подскажет что-нибудь?

fisherman174 @ 23.11.2020, 11:34
...... Может у кого было подобное? Или кто подскажет что-нибудь?

ссылка
ссылка

Mic
Огромное спасибо!

Всем привет. Мы в этой ветке обсудили многое, не приделив внимание основному (или я не смог найти) - правильному замеру зазора между муфтой и шкивом кондиционера. А если не правильно осуществить замер то и весь проделанный труд может оказаться бессмысленным.
И так если засунуть щуп в зазор на длину до 1см зазор будет измерян не правильно и в этой части он будет увеличен. Для правильной проверки зазора нужно засунуть щуп приблизительно на 2.5 см по направлению к центу.
Также после того как пошел по легкому пути выкинув шайбу понял, что полученный зазор очень маленький и не соответствует допускам, а регулировочные шайбы не купил предварительно. Попробовал сточить ту, что стояла с завода но понял, что сточить равномерный слой по всей окружности шайбы не получится.
Пришлось вспомнить советские времена, когда недостатки токаря при шлифовке коленвала устраняли удивительно просто - подложив восченую бумагу под наружную часть вкладыша.
Взял плотный бумажный плакат и замерял толщину, она составила 0.2мм, вырезал из него шайбу поставил на место оригинальной. Все собрал и получил идеальный зазор: 0.3 мм проходит, а 0.35мм - нет.

Небольшой пост на тему величины зазора в электромагнитной муфте компрессора кондиционера.
Из Руководства по ремонту известно, что зазор между ведущим шкивом и прижимным диском должен составлять 0,35-0,65 мм.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Однако в процессе работы происходит износ рабочих поверхностей и как следствие увеличение зазора. Низкое расположение этого узла и летящая с дорожного покрытия вода вместе с грязью выполняющая роль абразива, а так же появление на поверхностном слое ржавчины, который удаляется при включении муфты способствуют появлению этой самой выработки.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Казалось бы, решение это простое – уменьшить толщину регулировочной шайбы или вообще убрать её. Однако почему то опытные мастера рекомендуют делать проточку рабочих поверхностей. Для чего это надо и что это даст.
Во первых правильно вымерять зазор при неровной поверхности вряд ли получится, а если и получится, то параметры будут не корректными, т.к. не будет учтена глубина канавок на торцах шкива и пластины. И фактический зазор будет составлять толщину щупа плюс два этих параметра.
Во вторых, муфта компрессора фрикционного типа, т.е. крутящий момент передаётся за счёт силы трения. А сила трения зависит в нашем случае от электромагнитной силы и трением между поверхностями. То есть чем больше расстояние (зазор), тем меньше эта сила и велика вероятность, что диск не прижмётся к шкиву, а если прижмётся, то усилие будет уже не так велико. Далее, на практике трение на изношенной поверхности будет меньше, чем на обработанных. Объясняется это неравномерностью износа и как следствие не плотным прилеганием поверхностей.
То есть взаимодействие между шкивом и пластиной будет не такое сильное, а при наличии большого крутящего момента весьма вероятны проскальзывания, а значит и повышенный нагрев и более интенсивный износ.
Проточка шкива и пластины делается на обычном универсальном токарном станке. За одну установку снимается слой метала до появления чистой поверхности.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

В моём случае получилось 0,3 мм со шкива и 0,4 мм с пластины.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Однако есть два нюанса: так как слой метала удаляется, то зазор увеличится и чтобы была возможность регулировки, торец ступицы пластины необходимо проточить на величину общей глубины подрезки обеих торцев плюс 0,1…0,3 мм для установки регулировочной шайбы. Кроме того наружный диаметр ступицы больше внутреннего диаметра шкива больше на 2 мм. И при уменьшении длины ступицы при выборке зазора, большая вероятность, что детали при сборке могут «лечь» фаской на фаску.
Чтобы избежать этого, нужно увеличить размеры фасок (рис). И после токарной обработки совместить обе детали, чтобы убедиться в отсутствии зазора между рабочими плоскостями.

Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)

Несколько рекомендаций по снятию муфты компрессора с двигателя 2.4.
1. При откручивании гайки пластины, чтобы избежать поворота достаточно поставить головку нужной длины на лонжерон и упереть одну из заклепок.
2. Пластина «сидит» на шлицевом соединении на свободной посадке. И если никаких закислов нет, то вполне может быть достаточным, покачивая руками сдёрнуть её с вала. Если она сойдя со шлицов не снимается с вала и упирается, двигатель нужно отжать от себя чем нибудь наподобие монтировки.
3. Для снятия шкива компрессора, его надо снять со штатного места и сдвинуть в сторону. Сделать это можно не разгерметизируя систему, открутив крепежные болты. Делать это снизу, сняв пластиковую защиту. Начинать откручивать лучше с верхних болтов, т.к. они более труднодоступны. Компрессор установлен на направляющих типа кронштейнов-крючков, поэтому после откручивании всех четырех болтов никуда не упадёт и останется на месте.
4. Подшипник шкива внутренним кольцом «сидит» по переходной посадке, поэтому если никаких прикипаний нет, то может сняться при помощи двух отверток, применив их в качестве рычагов с противоположных сторон шкива. Главное не перекашивать и не забыть снять стопорное кольцо.
И в заключении вариант ответа на вопрос который иногда встречается – сколько ещё проработает муфта, если убрать регулировочную шайбу. Однозначного ответа здесь нет, т.к. сиё зависит от многих факторов: величины износа рабочих поверхностей, люфта подшипника, условий эксплуатации авто (по лужам часто ездит иль нет), как часто используется кондиционер. Коротко говоря раз на раз не приходится.
В моём случае после замены подшипника и удаления регулировочной шайбы, авто прошёл более 86 тысяч км. Проблем с включением компрессора не было. (данным постом можно перечеркнуть всё написанное выше)
Всем прочитавшим комфортной температуры в салоне!
P.S. Эскизы сделаны с деталей с соблюдение всех размеров

Полтора года назад уже второй раз заменил подшипник шкива кондиционера. Первый родной прошёл более 66 т.км, второй более 86 т.км.
Причиной замены было пяти-десятисекундное появление при утреннем запуске визжаще-скрипящего звука. Проявлялось это когда перед остановкой двигателя после форсирования глубокой лужи либо после мойки колёсных арок при работающем двигателе. Во время весенней ревизии после скидывания ремня большого люфта, скрежета –скрипа-шума, выбега зафиксировано не было. Единственное при покачивании если прислушаться можно было уловить едва заметный стук.
З.Ы. Пост был написан в июле 2019 года, но опубликован только сейчас.

Здравствуйте.
Подскажите сервисы кроме СанСаныча, где могут отрегулировать зазор муфты.
Спасибо!

Pek @ 12.5.2021, 15:21
Здравствуйте.
Подскажите сервисы кроме СанСаныча, где могут отрегулировать зазор муфты.
Спасибо!

А что с СанСанычем не так?