Петрович @ 12.1.2011, 11:24
Видимо дело не в забитом фильтре, а в подгоревших фрикционах

И вопрос: Коробка электронная или тросиковая?

Петрович @ 12.1.2011, 11:24
Видимо дело не в забитом фильтре, а в подгоревших фрикционах

а мне кажется дело в электронике, еслиб фрикционы ониб буксовали и до нажатия педали тормоза.

В подгоревших, да но в прошлый рас было много мусора откуда он может браться от подгоревших фрикционах премного благодарен за ответ.

Тросиковая, пробуксовка была уже под конец, когда к дому под ёхал, а из за фрикционы может вторая и третья неправильно переключатся

Alexsandr Kuligin @ 19.11.2010, 18:21
Заменил масло (3раза по три литра через 1км до чистого) коробка стала работать чуть-чуть лучше (вроде как ровнее), но пробуксовка при постоянной фиксированной педали акселератора всё равно возникает пробуксовка 3й передачи. CRV первого поколения. Подскажите что делать??? (мои догадки:гидротранс. может и ошибаюсь)

други))))))ну неужели никто из вас не читал литературу-<принцип работы акпп cr v>пробуксовка при переключении-не есть пробуксовка фрикционов!!!буксовка фрикционов характеризуется другими показателями!а это причина утечки давления-в гидро-блоке,гидро насосах,саленойдах и.т.д!!!!т.е первое что необходимо сделать-проверить давление в акпп! второе-проверить саленоиды!

Alexsandr Kuligin @ 19.12.2010, 22:31
19/11/2010,была ..... (описана проблема выше) сегодня коробка отказалась включать любую передачу. Выключив зажигание, включив опять коробочка поехала но только коснувшись педали тормоза (во время движения) - полный ноль, передач нет. И так шесть раз за час. И всё!!!? дальше эвакуатор, сама хонда ехать отказалась

Продолжу,может кто что то подскажет. Утащил в гараж, простояла почти месяц. Решил проверить если в масле порошок от фрикционов.Масло чистое,да и что ему будет за 1,5тысячи км. Но это всё предисловие самое интересное сейчас. Слил 1 литр , завожу машину,прогреваю до 60 градусов, проверяю масло, щуп сухой.Опять завожу, включаю заднию,передача появилась а в месте с ней и все переднии. Заливаю опять масло, довожу до уровня. Завожу ивот кино; передачи опять исчезают. Сливаю опять 1 литр -появляются, а щуп сухой. Долил пол литра - на щупе нижний уровень, передачи все есть и не буксуют. напряжение на датчиках в норме. В чём косяк непойму, а масло то мало!

У меня тоже самое, скорости проскакивает, обороты резко вверх, я замечала на 60 и 80 км. у меня 1996 г. масло чистое, прозрачное.

sova @ 25.1.2011, 21:03
У меня тоже самое, скорости проскакивает, обороты резко вверх, я замечала на 60 и 80 км. у меня 1996 г. масло чистое, прозрачное.

Всё что у меня было с акпп я писал 19.11.10 и19.12.10 а также сегодня. Попробуй слей пол литра, заодно и посмотришь какое масло.

Петрович @ 12.1.2011, 14:24
Видимо дело не в забитом фильтре, а в подгоревших фрикционах

Сегодня доехал своим ходом до СТО,(как я и писал, после полного отказа АКПП) - приговор вынесут в понедельник, предварительно фрикционы. Коробка включалась на ходу с небольшим опозданием, видимо сказывалась недостаточное к-во масла.

Хонда CR-V, 1999 г.в. Проблема заключается в следующем. При переключениях АКПП как-бы "зависает", то-есть предыдущая скорость уже выключилась практически, а новая ещё не включилась. Появляется эфект "пробуксовывания". После включения передачи машина идёт как надо без всяких пробуксовываний. То есть проблема проявляется только при переключениях и особенно при форсаже. буксует 3, 4 передача. Не работает Овердрайв. Как лечить?

Аначар @ 28.1.2011, 13:33
Хонда CR-V, 1999 г.в. Проблема заключается в следующем. При переключениях АКПП как-бы "зависает", то-есть предыдущая скорость уже выключилась практически, а новая ещё не включилась. Появляется эфект "пробуксовывания". После включения передачи машина идёт как надо без всяких пробуксовываний. То есть проблема проявляется только при переключениях и особенно при форсаже. буксует 3, 4 передача. Не работает Овердрайв. Как лечить?

Для начала поменять масло

Петрович @ 28.1.2011, 13:36
Для начала поменять масло

Точно! Было такое, частично заменил масло, методом слил-залил (зашло 3,1 литра), и симптом исчез. Через 2-3 т.км повторю раз и еще разок...

Всем Спасибо! Овердрайв не работает, т.е. не горит лампочкана щитке и не включается на пониженную передачу при нажатии кнопки при скорости 80 - 100 км./ч. При удержании кнопкки начанает мигать D. Пробуксовка как на холодную, так и на рабочую температуру. Масло в коробке менял на СТО в октябре 2010 года.

Аначар @ 31.1.2011, 15:42
Всем Спасибо! Овердрайв не работает, т.е. не горит лампочкана щитке и не включается на пониженную передачу при нажатии кнопки при скорости 80 - 100 км./ч. При удержании кнопкки начанает мигать D. Пробуксовка как на холодную, так и на рабочую температуру. Масло в коробке менял на СТО в октябре 2010 года.

проверь блок предохранителей под рулем лучше глянуть по мануалу но по моему 2й ряд 4-5-6-7 точно не помню

Аначар @ 31.1.2011, 14:42
Всем Спасибо! Овердрайв не работает, т.е. не горит лампочкана щитке и не включается на пониженную передачу при нажатии кнопки при скорости 80 - 100 км./ч. При удержании кнопкки начанает мигать D. Пробуксовка как на холодную, так и на рабочую температуру. Масло в коробке менял на СТО в октябре 2010 года.

"D" мигает, значит в коробасе ошибка, тебе надо к диагносту срочно, код узнать, от сюда плясать, а так методом тыка (советов издалека) ничего не узнаешь и до конца сломаешь все.
На вариаторе хондовском мигание сей лампы, говорит о "заднице" работы коробки, т. е. её смерти!

Я тут подумал. До смены масла на СТО был такой косяк? Какое масло лили? И главное, замена масла (надеюсь) производилась не прокачкой под давлением (если так, то вся дрянь с поддона и фильтра попала в клапана и фрикционы), этого делать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!? Не применялись ли, промывочные средства для АКПП?
оменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:
все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

Минусы:
для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:
обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
вы доверятесь профессионалам.

Минусы:
на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме

Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:
масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
обходится это, естественно, дешевле.

Минусы:
все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.


www.auto.vl.ru

смотрел сегодня хонду ср-в так вот вопрос на тормозе при переключении рычага в положения p , r, d ощущается не большой толчек это нормально?

RUSSELL @ 5.2.2011, 21:43
смотрел сегодня хонду ср-в так вот вопрос на тормозе при переключении рычага в положения p , r, d ощущается не большой толчек это нормально?

нормально, особенно заметно при непрогретой коробке

RUSSELL @ 5.2.2011, 22:43
смотрел сегодня хонду ср-в так вот вопрос на тормозе при переключении рычага в положения p , r, d ощущается не большой толчек это нормально?

у меня вылечилось заменой масла в кробке

Добрый день. У меня Honda CR-V 2000 года. При трогании с места на D коробка буксует. Начал трогаться на второй и после разгона на D. Так было нормально но потом и на 2 стала буксовать. Терь трогаюсь на первой. ито после набора оборотов начинает брыкаться.Масло меняли год назад. Сталкивался ктонибудь с таким? началось все кстати летом в 35 градусную жару.